Demolarea istoriei lui Kashgar

Camerele din a doua etaje ale caselor din cărămidă de noroi vechi de secole erau pustile pe grinzile de bușteni și aproape se atingeau reciproc pe o alee pavată cu pietre hexagonale. Femeile care purtau voaluri întunecate se sprijini de ferestrele minuscule. Ușile de plop, vopsite în albastru strălucitor sau verde și împodobite cu petale florale de aramă, stăteau pe jumătate deschise - un semnal subtil că stăpânul casei se afla înăuntru. Aromele de pâine proaspăt coaptă și piersici coapte se ridicau din căruțele de lemn ale vânzătorilor.

Era dimineața devreme și exploram străzile din spate ale orașului Kashgar, un oraș fabulos de la marginea de vest a Chinei, cu un jurnalist chinez din Beijing, pe care îl voi identifica doar ca Ling și un tânăr vânzător de artizanat din Kashgar, pe care eu O să-l sun pe Mahmati. Mahmati este un uigur (WEE-goor), un membru al minorității etnice care constituie 77 la sută din populația Kashgar. El a călătorit la Beijing înainte de Jocurile Olimpice din 2008 pentru a profita de fluxul turistic și a rămas mai departe. L-am invitat să mă însoțească la Kashgar pentru a acționa ca un ghid al unuia dintre cele mai bine păstrate - și cele mai pe cale de dispariție - orașe islamice din Asia Centrală.

Cei trei am urmat pasaje înguste, scăldate în lumina soarelui sau întunecate de umbre. Am întâlnit fețe care mărturiseau rolul lui Kashgar ca răscruce a Asiei Centrale pe ruta care leagă China, India și Mediterana. Bătrâni cu ochi îngustați, cu barbă albă, purtați cranii brodate, au discutat în fața unei moschee vechi de 500 de ani. Am trecut de bărbați cu aspect palid în pălării negre; bărbați cu față largă, cu piele de măsline, care ar fi putut trece pentru Bengali; femei cu ochi verzi îmbrăcate în eșarfe și chadori în cap; și figura ocazională îmbrăcată în burqa, care ar fi putut veni direct din Afganistan. A fost o scenă martorizată la începutul anilor 1900 de către Catherine Theodora Macartney, soția consulului britanic din Kashgar, când era un post de ascultare în Marea Joc, conflictul strategic Rusia-Marea Britanie pentru controlul Asiei Centrale. „Cu greu se poate spune care a fost tipul real Kashgar”, a scris ea într-o memorie din 1931, An English Lady în Turkestanul chinez, „pentru că a devenit atât de amestecată de invazia altor oameni în trecut”.

Am rotunjit un colț și am privit un gol: un lot vacant, dimensiunea a patru terenuri de fotbal. Mulle de pământ, mormane de cărămizi de noroi și câteva fundații zimțate erau tot ce rămăseseră dintr-un cartier plin de viață. "Dumnezeule, se mișcă atât de repede", a spus Mahmati. Un trecător arătă spre un rând de case de la marginea lotului. „Urmează”, ne-a spus el. În apropiere, o echipă de construcții a pus deja bazele din oțel și beton ale unei înălțimi înalte și a demontat clădirile din împrejurimi cu măști și dalta. Bărbații stăteau pe scări, umplând aerul cu praf. Un banner roșu a anunțat că trimestrul va fi reconstruit cu „adevărata grijă din partea partidului [comunist] și a guvernului”.

Timp de mai bine de o mie de ani, Kashgar - unde deșertul Taklamakan uscat cu oase se întâlnește cu Munții Tian Shan - a fost un oraș-cheie de-a lungul Șoselei Mătăsii, ruta comercială de 7000 de mile care facea legătura dintre Valea Râului Galben al Chinei și India și Mediterana. În secolul al IX-lea, strămoșii Uighur, comercianții care călătoresc din Mongolia în rulote cu cămile, s-au stabilit în orașe din oază din deșert. Inițial budiști, au început să se convertească la islam aproximativ 300 de ani mai târziu. În ultimii 1.000 de ani, Kashgar a prosperat, a lenevit - și a fost suprimat nemilos de ocupanți. Aventurierul italian Marco Polo a raportat trecerea în jurul anului 1273, la aproximativ 70 de ani după ce a fost confiscat de Genghis Khan. El a numit-o „cel mai important și mai important” oraș din „o provincie cu multe orașe și castele”. Tamerlane cel Mare, despotul din ceea ce este acum Uzbekistan, a jefuit orașul în 1390. Trei dinastii imperiale chineze au cucerit și reconquerit Kashgar și împrejurimi.

Totuși, moscheile și madrassah-urile sale au atras savanți din toată Asia Centrală. Caravanele sau hanurile sale au oferit refugiu comercianților care poartă sticlă, aur, argint, mirodenii și nestemate din vest și mătăsuri și porțelan din est. Aleile sale labirintice erau îmbrăcate cu fierari, filete de bumbac, lianți de cărți și alți meșteri. Clarmont Skrine, un trimis britanic scris în 1926, a descris să privească „orizontul vast de oază și deșert, de câmpii și de câmpuri înzăpezite ... Cât de îndepărtat și izolat era pământul străvechi către care venisem!” În 2007, Regizorul de la Hollywood, Marc Forster, a folosit orașul ca stand-in pentru anii '70 Kabul în filmul său despre cel mai bine vândut roman al lui Khaled Hosseini despre Afganistan, The Kite Runner .

Uigurii au experimentat gusturi de independență. În 1933, ei au declarat Republica Turkestană de Est, din Munții Tian Shan spre sud până la Munții Kunlun, care a durat până la venirea la putere a unui comandant chinez anul viitor. Apoi, în 1944, când guvernul naționalist chinez a apropiat prăbușirea în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, uigurii au înființat a doua Republică Turkestană de Est, care s-a încheiat în 1949, după ce Mao Zedong a preluat China. La șase ani de la victoria lui Mao, China a creat Regiunea Autonomă Xinjiang Uighur, similară cu o provincie, dar cu un control local mai mare; musulmanii uiguri sunt cel mai mare grup etnic.

În anii 90, guvernul chinez a construit o cale ferată către Kashgar și a pus terenuri ieftine la dispoziția Hanului Chinez, majoritatea națiunii. Între un milion și două milioane de Han s-au stabilit în Xinjiang în ultimele două decenii, deși Kashgar și alte orașe de la marginea sudică a deșertului Taklamakan sunt încă predominant uigure. "Xinjiang a fost întotdeauna o sursă de anxietate pentru puterea centrală de la Beijing, la fel ca Tibetul și Taiwanul", mi-a spus Nicholas Bequelin, un expert Uighur cu sediul în Hong Kong la Human Rights Watch. „Istoricul răspuns la aceasta este asimilarea teritoriului, în special prin imigrația chinezilor Han.” Fluxul Han susține resentimente. „Toate lucrările de construcții și fabrici din jurul Kashgar au fost preluate de către chinezul Han”, spune jurnalistul britanic Christian Tyler, autorul Wild West China: The Taming of Xinjiang . „Responsabilii sunt Han și îl recrutează pe Han. Resursele naturale - petrol și gaze, metale prețioase - sunt sifonate în beneficiul Hanului. ”

Acum, guvernul chinez face orașului vechi al lui Kashgar ceea ce o succesiune de cuceritori nu a reușit: nivelarea acesteia. La începutul anului 2009, guvernul chinez a anunțat un program „Reforma casei periculoase” de 500 de milioane de dolari: în următorii câțiva ani, China intenționează să doboare moschei, piețe și case vechi de secole - 85% din Orașul Vechi. Locuitorii vor fi despăgubiți, apoi mutați - unii temporar, alții în permanență - în noile clădiri de tăiere a cookie-urilor și blocuri de beton care se ridică acum în altă parte a orașului. În locul vechilor case din cărămidă de nămol vor veni blocuri moderne de apartamente și complexe de birouri, unele împodobite cu cupole în stil islamic, arcade și alte înfloriri menite să contureze zilele de glorie ale lui Kashgar. Guvernul intenționează să păstreze intactă o mică secțiune a Orașului Vechi, pentru a păstra „o versiune muzeologizată a unei culturi vii”, spune Dru Gladney, director al Institutului Bazinului Pacific din Colegiul Pomona și unul dintre cei mai importanți savanți ai lumii din Xinjiang și uiguri.

Distrugerea, spun unii, este o afacere ca de obicei pentru un guvern care apreciază dezvoltarea prin conservarea arhitecturii și culturii tradiționale. În 2005, construcțiile noi din Beijing au egalat totalul în toată Europa, potrivit Centrului de protecție a patrimoniului cultural din Beijing (BCHPC), un grup de advocacy finanțat privat. În capitala chineză, un hutong (aleea tradițională) după alta a fost demolat în numele progresului. „Distrugerea orașului vechi [Kashgar] este un reflex birocratic, o abordare filistină”, spune Tyler. „Este devastator pentru istorie și cultură.”

Alții cred că planul reflectă o părtinire guvernamentală împotriva minorităților etnice. „Statul nu vede nimic de valoare reală în cultura autohtonă”, spune Bequelin. „[Gândirea este] este bună pentru turism, dar practic [oamenii indigeni] nu pot contribui la modernitatea societății. Lăcomia poate fi și un factor: deoarece majoritatea locuitorilor din Orașul Vechi nu au drepturi de proprietate, pot fi lăsați deoparte, Adăuga Bequelin, oferind dezvoltatorilor oportunități nestăpânite de îmbogățire de sine.

Guvernul chinez spune că este necesară demolarea pentru a fortifica Orașul Vechi împotriva cutremurelor, dintre care cel mai recent a lovit regiunea în februarie 2003, ucigând 263 de persoane și distrugând mii de clădiri. "Întreaga zonă Kashgar este într-o zonă specială, în pericol de cutremure", a declarat recent Xu Jianrong, viceprimarul lui Kashgar. "Vă întreb: Ce guvern al țării nu și-ar proteja cetățenii de pericolele dezastrelor naturale?"

Dar mulți din Kashgar nu cumpără explicația guvernului. Ei spun că oficialii nu au efectuat nicio inspecție asupra caselor din Orașul Vechi înainte de a-i condamna și că majoritatea celor care s-au prăbușit în cutremurele recente au fost locuințe de beton nou construite, nu case tradiționale din Uighur. „Aceste clădiri au fost proiectate pentru a rezista la cutremure și au fost folosite timp de mai multe secole”, a spus Hu Xinyu de la BCHPC despre arhitectura tradițională. El suspectează că demolarea pe scară largă are un motiv mai sinistru: să-i priveze pe uiguri de simbolul lor principal de identitate culturală. Alții consideră distrugerea ca pe o pedeapsă pentru militanța Uighur. Potopul Hanului Chinez în Xinjiang a alimentat o mică mișcare secesionistă a Uighurului; Atacurile uigurii împotriva soldaților și poliției chineze s-au produs sporadic în ultimii ani. S-ar putea ca guvernul să vadă Orașul Vechi ca un teren de reproducere atât pentru naționalismul uigur, cât și pentru insurecția violentă. „În mintea lor, aceste alei mazelike ar putea deveni o pată fierbinte pentru activități teroriste”, spune Hu.

Pentru a opri distrugerea, BCHPC a solicitat recent Unesco să adauge Kashgar pe o listă a reperelor din Silk Road considerate pentru statutul de Patrimoniu Mondial al Națiunilor Unite, care obligă guvernele să le protejeze. China a lăsat în mod evident Kashgar de pe lista site-urilor Silk Road pe care guvernul le-a transmis Unesco. „Dacă nu se va face astăzi nimic”, spune Hu, „anul viitor acest oraș va fi plecat.”

Ling, Mahmati și cu mine plecam spre sud-vest spre Kashgar din Urumqi, un oraș industrial de 2, 1 milioane, acum 80% din chineza Han. Jetul China Southern Airways urcase pe o mare de câmpuri de bumbac și grâu de la marginea Urumqi, traversase o zonă accidentată de canioane crenelate și lacuri albastre translucide, apoi coborât peste Munții Tian Shan - un domeniu vast, interzis de vârfuri de bazalt negru, multe acoperite de zăpadă și gheață, ridicându-se la 20.000 de picioare - înainte de a se așeza în Kashgar.

Cei trei am urcat nervoși într-un taxi în fața micului aeroport. O notificare guvernamentală postată în taxi îi avertiza pe pasageri să fie vigilenți împotriva teroriștilor uiguri. „Ar trebui să ne limpezim ochii pentru a face distincția între corect și rău”, a recomandat atât în ​​limba chineză, cât și în limba arabă a limbii uigure (înrudite cu turca).

Cu două luni mai devreme, pe 5 iulie, furia uigurilor a izbucnit în mod letal în Urumqi, când tinerii din Uighur au plecat într-o prăbușire, ar fi înjunghiat și bătând la moarte 197 de persoane și rănind peste 1.000 de oameni. (Revoltele au început ca un protest împotriva uciderii a doi muncitori din Uighur de către colegii muncitori Han dintr-o fabrică de jucării din sudul Chinei.) Reacțiunile au izbucnit și în Kashgar, dar au fost repede aruncate. Guvernul a învinovățit violența asupra secesioniștilor din Uighur și a tăiat practic vestul Xinjiangului din lumea exterioară: a închis internetul, a interzis mesajele text și a blocat apelurile telefonice internaționale.

Chiar în afara aeroportului, am lovit un blocaj masiv de trafic: poliția a pus la punct un bloc de drum și verifica identificările și căuta fiecare mașină îndreptată în Kashgar. Tensiunea a fost și mai accentuată pe măsură ce am ajuns în centrul orașului. Încărcăturile soldaților Armatei de Eliberare a Poporului au zbuciumat pe bulevarde largi, trecând peste o inestetică mélange de panouri publicitare, bănci din sticlă și oțel, sediul înalt al China Telecom și un turn de beton numit Barony Tarim Petroleum Hotel. Mai multe trupe stăteau vigilente pe trotuare sau își mâncau prânzurile în mici grupuri din Piața Poporului, o imensă piață dominată de o statuie înaltă de 50 de metri a președintelui Mao, una dintre cele mai mari încă în picioare din China.

Am tras în hotelul Seman, o relicvă din 1890. Tavanele modelate roz-verzui, nișele de perete arcuite în stil otoman și covoarele afgane prăfuite, căptușite holurile slab luminate, au evocat o epocă îndepărtată. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, consulatul rus a fost situat aici, stăpânit de diplomatul Nicolae Petrovsky, care a ținut 49 de gărzi de corp cazaci. În timp ce Rusia încerca să-și extindă influența asupra regiunii, Petrovsky și omologul său britanic, consulul George Macartney, au petrecut zeci de ani spionând unul pe celălalt. Când revoluția chineză care a pus capăt guvernării imperiale și a adus puterea Sun Yat-sen la Kashgar în 1912, violența a izbucnit pe străzi. „Unicul meu gând a fost că copiii și cu mine trebuie să fim în haine curate dacă ar fi să fim uciși”, a scris soția lui Macartney, Lady Catherine, în jurnalul ei. „Am apărut cu toții la 4:30 dimineața de parcă am merge la o petrecere în grădină, în alb fără pată!” (Familia s-a întors în siguranță în Anglia după plecarea din China în 1918.)

Zilele de glorie ale hotelului erau cu mult în urmă. În holul prăfuit și gol, un funcționar din Uighur în rochie tradițională de brocartă și eșarfă de cap ne-a înmânat un registru de hotel gol - vizitatorii străini au dispărut aproape de la violența din iulie din Urumqi. La o cafenea pustie pe Internet, proprietarul ne-a asigurat că nu suntem în totalitate incomunicati. - Am un nepot în Xian, a spus el. „Îi pot trimite mesajul dvs. prin fax și apoi îl va trimite pe internet către unde doriți să meargă.”

Pentru a parcurge străzile din spate ale Orașului Vechi, Mahmati, Ling și cu mine am luat un taxi până la râul Kashgar, calea navigabilă întunecată care împarte Kashgar și am urcat într-un stup de clădiri din cărămidă de noroi care îmbrățișa o coastă. Pe măsură ce orașul modern a renunțat, am întors un colț și am intrat într-o lume de brune și beiguri monocromatice, întunecare și praf, moschei pe aproape fiecare colț (162 în ultimul număr) și ocazional scooter cu motor scoase, deși aleile . O echipă de oficiali chinezi care transporta serviete și blocuri de notițe s-a strecurat pe lângă noi pe o singură bandă. „Pleci la o excursie turistică?”, Una dintre ele, o femeie de vârstă mijlocie, a întrebat, iar Mahmati și Ling au dat din cap nervos; amândoi au crezut că oficialii făceau o anchetă ușă în ușă asupra familiilor cartierului, în așteptarea evacuării lor.

Într-o alee scăldată în umbra perpetuă a arcadelor boltite, am căzut în conversație cu un bărbat pe care îl voi numi Abdullah. Figură frumoasă, cu șapcă brodată, mustață cenușie și ochi verzi străpungători, stătea în afara ușii verzi strălucitoare a casei sale, vorbind cu doi vecini. Abdullah vinde saltele și îmbrăcăminte lângă Moscheea Id-Kah, cea mai mare din oraș. În anii trecuți, ne-a spus, că a urmărit distrugerea guvernului chinez la Orașul Vechi - dărâmând vechiul berme de pământ de 35 de metri înălțime care îl înconjura, creând bulevarde largi prin războaiele dense de case, ridicând un piață de asfalt în locul unui bazar colorat în fața moscheii. Cartierul lui Abdullah era alături. Cu două luni înainte, oficialii le-au spus rezidenților că vor fi relocați în martie sau aprilie. „Guvernul spune că zidurile sunt slabe, nu va supraviețui unui cutremur, dar este destul de puternic”, ne-a spus Abdullah. „Nu vrem să plecăm, este istorie - tradiție străveche. Dar nu-l putem opri. "

Ne-a condus prin curtea casei sale, umplut cu rufe de uscat și trandafiri în ghiveci și urcând un zbor rahitic de scări către o aterizare balustradată la etajul doi. Puteam să mă întind și să ating practic casa bronzată de pe alee. Am stat pe balconul de lemn și am luat în scenă: femei cu eșarfe de cap într-un salon luxuriant de covoare de la parter; un grup de bărbați s-au îmbrăcat în spatele unei perdele pe jumătate închise chiar peste balcon. Bărbații erau vecinii lui Abdullah care se adunaseră pentru a discuta despre evacuare. „Nu știm unde vom fi mutați, habar nu avem”, mi-a spus unul dintre ei. „Nimeni nu vrea să se mute aici.”

Un alt bărbat a cântărit: „Ei spun că vor reconstrui mai bine locul. Cine o proiectează? Nimic nu este clar.

Abdullah a spus că i s-a spus că proprietarii de case vor fi capabili să-și refacă propriile locuințe, iar guvernul va plăti 40%. Dar unul dintre vecinii lui a clătinat din cap. „Nu s-a întâmplat niciodată în China”, a spus el.

Într-o seară, Mahmati m-a dus la un popular restaurant Uighur din Kashgar. În spatele ușilor închise într-o cameră privată, m-a prezentat mai multor prieteni ai lui - bărbați uiguri, la mijlocul anilor 20. În calitate de grup, au fost supărați de supravegherea strânsă din partea forțelor de securitate chineze și de inegalitățile din educație, locuri de muncă și distribuirea terenurilor. „Nu avem putere. Nu avem drepturi ”, mi-a spus un bărbat pe care îl voi numi Obul într-o cină cu kebaburi de miel și găluște de varză.

În 1997, trupele chineze din localitatea Ghulja din Xinjiang au tras asupra protestării elevilor uiguri care fluturau steagurile din estul Turkestanului, ucigând un număr necunoscut. Apoi, în urma atacurilor din 11 septembrie, chinezii au convins Statele Unite să enumere un grup secesionist care se numește Mișcarea Islamică Turkestană Est ca organizație teroristă, susținând că are legături cu Al Qaeda.

În timpul ofensivei conduse de americani împotriva talibanilor din Afganistan, în 2001, vânătorii de recompense pakistanezi au capturat 22 de uiguri de la granița afgano-pakistaneză. Prizonierii au fost predați armatei americane, care i-au încarcerat în Golful Guantanamo, Cuba. În cele din urmă, administrația Bush a eliberat cinci în Albania și patru în Bermuda. Șase au primit azil pe insula Palau din sudul Pacificului în octombrie trecut. Șapte uiguri rămân la Guantanamo, cu litigii continue cu privire la dacă pot fi eliberați în această țară. (Guvernul federal a stabilit că acestea nu reprezintă o amenințare pentru Statele Unite.) Curtea Supremă a fost de acord să reia cazul.

Chiar înainte de Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, susține guvernul chinez, doi uiguri care conduc un camion au trântit în mod deliberat într-o coloană de poliție paramilitară chineză care făcea jogging pe străzile din Kashgar, ucigând 16 dintre ei. (Relatările martorilor oculari de la turiști străini pun la îndoială dacă acest lucru a fost intenționat.) În zilele următoare, câțiva explozivi au plecat la o distanță de 460 de mile sud de Urumqi, în orașul Kuqa, probabil lucrarea naționalistilor uiguri. Dar, spune Bequelin de la Human Rights Watch, „acestea sunt grupuri mici, fără coordonare, fără sprijin internațional. Ei nu au acces la arme, nu au antrenament. Chinezii s-au prăbușit pe toți uigurii, închizând școlile islamice și întărind securitatea.

Unul dintre bărbații de la cină în acea seară mi-a spus că, după ce a plecat la Mecca pentru hajj, pelerinajul sfânt anual, în 2006, a fost interogat de agenții de informații chinezi și a primit ordin să-i predea pașaportul. „Dacă sunteți un uigur și aveți nevoie de pașaport în scop de afaceri, trebuie să plătiți 50.000 de yuani (aproximativ 7.500 de dolari)”, mi-a spus un alt oaspete la cină. Ling a sugerat că uigurii au fost în parte vinovați de problemele lor, spunând că nu apreciază educația și copiii lor au suferit pentru asta. Obul a recunoscut acest punct, dar a spus că este prea târziu pentru reconcilierea cu majoritatea Han și guvernul chinez. „Pentru noi”, a spus el, „cel mai important cuvânt este„ independență ”.

Nu a durat mult până când eu - ca unul dintre puținii străini care au vizitat Kashgar - am ajuns în atenția autorităților chineze. În jurul orei 21.00 în a doua noapte a mea în Kashgar, a fost o lovitură la ușa camerei mele de hotel. Am deschis-o pentru a confrunta doi polițiști Han în uniformă, însoțiți de administratorul hotelului. „Lasă-mă să vă văd pașaportul”, a spus un ofițer în engleză. Pusti prin pagini.

- Camera ta, spuse el.

Am extras-o din rucsacul meu și am afișat fotografiile digitale una câte una - scene de pe piața de animale de duminică, unde uigurii din Xinjiang-ul rural se întâlnesc pentru a cumpăra și vinde măgari, oi, cămile și capre; fotografii făcute pe aleile Orașului Vechi. Apoi am ajuns la o imagine cu o casă pe jumătate prăbușită, cu pereți de noroi înfășurați, cu acoperiș de țiglă dezintegrându-se - imaginea prosperității înflăcătoare pe care China o proiectează în lume.

„Scoate poza”, a poruncit un ofițer de poliție.

"Scuzati-ma?"

A atins degetul pe ecran.

"Scoateți-l."

Ridicând din umeri, am șters fotografia.

Între timp, Mahmati fusese dus la primul etaj al hotelului pentru interogatoriu. La miezul nopții, m-a sunat pe telefonul mobil pentru a spune, cu o voce plină de înverșunare, că a fost dus la sediul securității lui Kashgar.

- Este pentru că este un uigur, spuse Ling cu amărăciune. „Chinezii le-au scos pentru tratament special.”

Trecuse peste miezul nopții când Mahmati s-a întors. Poliția îl întrebase timp de două ore despre relația lui cu Ling și cu mine și îl rugase să dea socoteală pentru tot timpul petrecut împreună. Apoi l-au determinat pe Mahmati să ofere nume, adrese și numere de telefon pentru fiecare membru al familiei sale din Kashgar și l-au avertizat să nu intre din nou în „zona interzisă” - se pare că partea din Orașul Vechi nu este desemnată zonă turistică. „Au cerut să cunoască adevăratul motiv al călătoriei noastre. Dar nu le-am spus nimic ”, a spus el.

În una din ultimele noastre zile în Kashgar, Mahmati, Ling și cu mine am făcut un turneu autorizat de guvern printr-o secțiune minusculă a orașului vechi - aproximativ 10 la sută din ea - pentru 30 de yuani (aproximativ 4, 40 dolari). Aici s-a arătat o viziune a viitorului igienizat pe care guvernul chinez îl are în vedere: o femeie uigură îmbrăcată într-o vestă verde și o fustă albastră lungă ne-a dus pe lângă casele reconstruite împodobite cu dale ceramice curate, magazine de artizanat și cafenele care oferă mâncare în stil occidental - o ordine, versiunea extrem de comercializată a Orașului Vechi. Ea a ținut o poveste veselă despre „relațiile calde” dintre „toate popoarele Chinei”.

Dar, sub semnul întrebării blânde a lui Mahmati, ghidul nostru a început să exprime sentimente mai puțin caritabile față de guvernul chinez. A refuzat să-i permită să poarte un cap acoperit la slujbă, a spus ea și i-a refuzat permisiunea de a lua pauze pentru rugăciune. Am întrebat-o dacă zona prin care străbătusem va fi cruțată de balul care a distrus. S-a uitat la mine și s-a oprit înainte de a răspunde. „Dacă clientul întreabă, trebuie să spunem că nu va fi distrus”, a răspuns ea în cele din urmă, „dar o vor distruge cu orice altceva.” Pentru o clipă, ea a lăsat-o să se arate furia. Apoi s-a compus și și-a luat rămas bun. Am lăsat-o în picioare pe stradă, sub un banner care declara, în engleză: „Ancient residence, o felie de Kashgar real”.

Scriitorul Joshua Hammer locuiește la Berlin. Michael Christopher Brown călătorește lumea în misiune.

În timp ce cultura Uighur durează în Orașul Vechi, reînnoirea urbană amenință țesătura vieții tradiționale la o răscruce de drumuri. (Michael Christopher Brown) Kashgar este o „sursă de anxietate pentru Beijing, la fel ca Tibetul și Taiwanul”, spune un expert. (Michael Christopher Brown) Dacă distrugerea continuă fără obstacole, conservaționarii vor rămâne fără timp pentru a salva cartierul Uighur al lui Kashgar (unde noua construcție flanchează moscheile antice). „Dacă nu se va face nimic”, spune conservatorul, din Beijing, Hu Xinyu, „anul viitor acest [Oraș Vechi] va dispărea”. (Michael Christopher Brown) Catherine Theodora Macartney, soția consulului britanic din Kashgar, a scris în memoria sa din 1931, An English Lady in Chinese Turkestan, „pentru că [Kashgar] a devenit atât de amestecată de invazia altor oameni în trecut”. (Presa Universitatii Oxford) În piața centrală a lui Kashgar, afișele au prezentat proiecte de construcții. „Distrugerea Orașului Vechi”, spune autorul și jurnalistul britanic Christian Tyler, este „devastatoare pentru istoria și cultura” din Kashgar. (Michael Christopher Brown) În Kashgar, unde o statuie a lui Mao se află într-o piață centrală, vizita autorului Joshua Hammer într-o perioadă de înaltă tensiune între chinezii Han și Uighurs l-a adus rapid în atenția guvernului. (Michael Christopher Brown) Un bărbat își sporește vânzările la bazarul de îmbrăcăminte de lângă Orașul Vechi din Kashgar. (Michael Christopher Brown) Uigurii aduc vite la piața de duminică. (Michael Christopher Brown) În ultimii 1.000 de ani, Kashgar a prosperat, a lenevit - și a fost suprimat nemilos de ocupanți. (Michael Christopher Brown) Regizorul de la Hollywood, Marc Forster, l-a folosit pe Kashgar ca stand-in pentru Kabul în anii ’70 în filmul său despre cel mai bine vândut roman al lui Khaled Hosseini despre Afganistan, The Kite Runner . (Michael Christopher Brown) Tensiunile rămân ridicate, deoarece uigurii au ucis un număr de 197 de persoane raportate în iulie trecută la Urumqi. În Kashgar, revoltele au fost eliminate și soldații chinezi încă patrulează acolo. (Michael Christopher Brown) Femeile din Uighur protestează și se confruntă cu poliția. (Presă asociată) Guvernul ar putea privi cartierul Uzelur al mazelike-ului ca „o pată fierbinte pentru activități teroriste”, spune Hu Xinyu. (Michael Christopher Brown) Până de curând, Kashgar a rămas „îndepărtat și izolat”, așa cum l-a descris un oficial britanic în 1926. (Michael Christopher Brown) Un grup de bărbați sărbătorește o aniversare a nunții în interiorul unei case din Uighur din Old City. (Michael Christopher Brown) Acest lac artificial se învecinează cu orașul vechi al orașului Kashgar. (Michael Christopher Brown) China intenționează să doboare moschei, piețe și case vechi de secole - 85 la sută din Orașul Vechi. Locuitorii vor fi despăgubiți, apoi mutați - unii temporar, alții în permanență - în noile clădiri de tăiere a cookie-urilor și blocuri de beton care se ridică acum în altă parte a orașului. (Michael Christopher Brown) Kashgar este un oraș fabulos care se află la marginea de vest a Chinei. (Guilbert Gates)