Am petrecut un weekend glorios 4 iulie pe Martha's Vineyard, unde am stabilit un record personal pentru cantitatea de fructe de mare proaspete mâncate în patru zile. Aceasta fiind luna noastră de miere, soțul meu și cu mine ne-am agățat la câteva mese foarte drăguțe. Dar masa mea preferată a fost probabil prânzul pe care l-am avut în cea de-a doua zi: ne-am plimbat cu bicicletele prin pământuri pitorești (vedere la ocean, ziduri de stâncă, oaie care pășește - puteți fi aproape în Irlanda) până în micul sat pescăresc din Menemsha. Acolo, am comandat homar proaspăt de pe una dintre piețele de pește, gătite la comandă și mâncate pe docuri în timp ce priveam barcile de pescuit.
De asemenea, am comandat o ceașcă de pui de scoică și am fost surprins că are un bulion destul de subțire, lăptos, comparativ cu versiunile de stand-your-lingure-up-in-it cu care eram obișnuit. Cu această afirmație, cercetările ulterioare m-au determinat să conștientizez, nativii din New England (cel puțin cei de pe coastă) își vor clătina capul și vor face milă de ignoranța mea - aș putea și eu opune că „răul” ar trebui folosit doar ca adjectiv, nu un adverb sau că Kevin Youkilis are o poziție de luptă cu aspect prost.
După cum se dovedește, educația mea de pe coasta de vest m-a lipsit - până acum - de posibilitatea de a mânca pâlc de scoici din New England, cel puțin după unii puriști.
„Purtătorii autentici din Noua Anglie nu sunt niciodată groși, cu toate că cei mai mulți se bazează pe amidon din cartofi pentru a îngroșa ușor bulionul și laptele sau smântâna”, explică Charlie Burke, la revista online The Heart of New England. "Gâlcurile groase, păstoase, servite în multe restaurante sunt pline de făină, care maschează aroma scoicilor și nu ar fi niciodată servite la o cină bisericească din Maine sau de vreun bucătar Yankee care se respectă."
Unii comentatori de pe tabloul Chowhound au fost și mai mulți opiniați în această privință, considerând căpșor gros drept „o abominație” sau „o pastă de tapet”. Explicația lui Burke are sens; aroma de scoici din supa mai subțire pe care am avut-o în Massachusetts a fost mult mai pronunțată decât în versiunile vâscoase pe care le-am gustat în altă parte. Consideră-mă un convert.
În serios porc: un bucătar american în căutarea rădăcinilor sale, John Thorne se aruncă în istoria apelor. Originea cuvântului este considerată de la franceză chaudière, adică căldură, răspândită prin imigranți bretoni în Newfoundland și pe coastă până în Noua Anglie, deși Thorne subliniază că unii oameni cred că provine din termenul englez jowter, slang pentru un peddler de pește. După cum dezvăluie un interesant eseu al său, etimologia nu este singurul lucru despre puiul despre care există dezacord.
Rețetele publicate din secolele 18 și 19 au variat foarte mult în ingrediente și preparate, apelând la toate, de la claret până la ketchup-ul cu roșii. (Pentru care, Thorne scrie, „O mie de marini Yankee au gemut și s-au rostogolit în mormintele lor.) Laptele sau smântâna probabil nu au devenit obișnuite decât mai târziu și chiar atunci, variațiile regionale excludeau uneori produsele lactate în favoarea bulionului de scoică limpede sau - groaza - tomate. Pentru aceasta, el dedică un întreg capitol, numit „Tomatoarea scârbă”, în care scrie, „subiectul„ roșii și scoici ”a devenit un element principal al identității yankee, sau cel puțin genul curmudgeonly, auto-felicitat”.
De fapt, sună foarte mult la rivalitatea roșie Sox-Yankees profund înrădăcinată la care am asistat de când m-am mutat în statul New York. S-ar putea să mă înclin la înțelepciunea culinară a preparatelor cu fructe de mare din New England, dar după ce m-am căsătorit într-o familie Yanks adevărată, este de datoria mea să continui să bat joc de echipa din Boston. La urma urmei, sângele este mai gros decât puiul - chiar și cel păstos.
