Continut Asemanator
- Știința din spatele vinului tău ieftin
Acesta este cel de-al doilea articol dintr-o serie din două părți despre karasele armene . Citiți prima parte.
După un pic de căutare, șoferul meu și cu mine ajungem la destinația noastră: Rind, un sat îndepărtat de la granița de vest a Armeniei. Reședințele modeste sunt strânse împreună de-a lungul drumurilor sale denivelate și murdare. Micuța comunitate care pare a fi în mijlocul nicăieri nu prea îi place călătorului neinformat, cu excepția unui monument ciudat plasat la intrare.
Este aproape greu de crezut că Rind este acasă la o fabrică de vinificație de renume mondial.
"Suntem în cel mai îndepărtat sat din Yeghegnadzor", spune cu mândrie Zorik Gharibian.
În 1998, Zorik și soția sa Yeraz, armeni iranieni care trăiesc în Italia, și-au dus visul de a deschide o vină în Toscana. În schimb, și-au asumat șansele în țările din Vayots Dzor, Armenia - o regiune legată istoric de vinificație antică - și au deschis Zorah Wines în Rind, situată la mai puțin de douăzeci de minute cu mașina de faimosul complex rupestru Areni-1.
În 2012, Zorah a lansat primul său lot de vin pe piața internațională. După câteva luni, vinul a apărut în lista celor mai importante zece vinuri din Bloomberg din 2012. Cei 45 de dolari ai Karasì 2010 au fost alipiți alături de vinurile care au fost pe piață de generații întregi, cu sticle care au costat peste 14.000 de dolari.
Gharibienii nu au economisit nicio cheltuială în asigurarea calității vinului lor. S-au consultat cu cei mai buni experți. Au investit foarte mult în stocarea instalației cu tehnologie de ultimă generație. Dar ingredientul lor secret? Istorie armenească.
Interiorul instalației Zorah din Rind, Armenia, căptușit cu karases găsite în sate îndepărtate. (Foto cu amabilitatea Zorah Wines) Duo-soț-soție sunt angajați în karasele din Armenia, vase de teracotă folosite la vinificația în Armenia de milenii și au luat lungimi dureroase pentru a achiziționa sute de aceste vase pentru vinăria lor, adesea prin demolarea zidurilor subsolurilor sătenilor pentru a le recupera adesea sunt prea mari pentru a se potrivi prin ușă.
Karases nu mai sunt produse în zilele noastre moderne în Armenia. Vinăriile care și-au reînnoit interesul pentru această metodă antică de vinificație trebuie să le dobândească de mâna a doua, luând uneori măsuri dureroase pentru a le asigura sosirea în siguranță. Trinity Canyon Vineyards, o altă vinărie cu sediul în Vayots Dzor, este atât de angajată încât au transportat karasele lor printr-o căruță tradițională condusă de măgar
Zorik spune că karasul ar trebui considerat „o sfințenie”, lamentând pierderea acestui vechi patrimoniu cultural. El indică Georgia, vecinii din nordul Armeniei, despre care spune că „au avut sensibilitatea” de a fi pionieri în conservarea vaselor lor de teracotă regionale, qvevris .
Georgia a fost în fruntea mișcării de teracotă începând cu anii 1990, când vincierul italian Josko Gravner a experimentat folosind qvevri importate. În 2013, qvevris-urile au fost înscrise pe lista patrimoniului cultural intangibil al UNESCO. Pentru a satisface cererea copleșitoare, guvernul Georgiei a alocat aproape un milion de dolari pentru construirea unei școli de fabricare a qvevri.
În urmă cu mai mulți ani, meșteșugul fabricării qvevri a fost la un pas de dispariție. În 2013, The Real Wine Fair a raportat că există doar cinci producători de qvevri în toată țara și că trăiau în sărăcie. Aceasta este povestea care seamănă mai îndeaproape cu situația din Armenia de azi. De fapt, cererea de a face noi karas este atât de mică încât ar fi dezastruos din punct de vedere financiar ca olarii să mențină echipamentul necesar.
Ceramicistul Serioj Asatryan provine dintr-un sat numit Shahumyan din regiunea Ararat, care se învecinează cu Turcia. Mai cunoscut prin numele pre-sovietic Yuva, satul este renumit pentru faptul că are cele mai bune zăcăminte de argilă din țară. Din acest motiv, a fost acasă la sute de stăpâni de olărit în ultimii 800 de ani. Astăzi, Serioj este ultimul.
Deși provine dintr-o linie lungă de olari, el nu mai poate crea karasele așa cum a făcut-o bunicul său. În loc să folosească procesul intens de spălare pentru a face karaze mai mari, el se bazează doar pe roata olarului. El nu mai deține săracii, sau soba, necesară pentru coacerea catarelor potrivite pentru vinificația industrială.
Pe peretele studioului de olărit al lui Serioj Asatryan, în satul Yuva, atârnă un desen tehnic al unui karas. (Foto de Karine Vann, Smithsonian) 
Serioj Asatryan este ultimul ceramist din Yuva, un sat legat istoric de ceramică și ceramică pentru depozitele excelente de lut din regiunea sa. (Foto de Karine Vann, Smithsonian) „S-au pierdut multe cunoștințe și tehnologie pe care trebuie să le reînviem”, spune Boris Gasparyan, un cercetător care a investigat semnificația arheologică a karaselor din Armenia. „Astăzi, nu toată lumea este în măsură să creeze un karas. Am comandat câteva karaze pentru experimentele mele și nu le pot face! ”
Dar, deși semnificația istorică a lui Karas în Armenia este atât de tentantă, cât și de incontestabilă, poate concura de fapt tehnologiile moderne de vinificație? În industria vitivinicolă din Armenia, există loc pentru scepticism.
„Unii producători spun că lutul este bun pentru că permite respirația, dar cantitatea de schimb de aer este minimă și neînsemnată”, spune Vahe Keushguerian, un expert în vinuri armenesc și proprietar al consultanței vinicole Semina Consulting cu sediul în Erevan. „Unii vorbesc despre forma amforei și despre modul în care ajută procesul de fermentare, dar este imposibil să le păstrați curate, așa că este locul perfect pentru reproducerea bacteriilor nedorite, care oferă vin aromat și funios.”
Astăzi, Erevanul este împrăștiat cu baruri de vin la modă, prezentând atât mărci locale, cât și internaționale, care vor satisface o paletă matură. Citând o revenire la soiurile de struguri antice și la terroirul bogat din țară ca catalizatori, profesioniștii vinului atestă creșterea calității vinurilor armene. Se pare că reînvierea karaselor joacă un rol redus.
Deci, în afară de atracția lor istorică, ce motive practice au vinificatorii pentru păstrarea karaselor în jur? Tendința de teracotă este o urmărire pur sentimentală? Sau există beneficii corporale?
Un karas vechi prezentat acum într-un muzeu în aer liber din satul Yuva. (Foto de Karine Vann, Smithsonian) Charine Tan și Dr. Matthew Horkey, scriitori de vin cu normă întreagă la Exotic Wine Travel și autori ai Uncorking Caucaz, au degustat vinuri de amfore din America în Caucaz cu nenumărate opriri între ele. De-a lungul călătoriilor, ei au observat o „comunitate strânsă, apreciată de iubitori de vin, care campionează„ vinurile naturale ”- vinurile făcute cu o intervenție minimă”. Deși nu toate vinurile amfore sunt „vinuri naturale”, majoritatea sunt . Reaprobarea acestor căi străvechi oferă o evadare din multe tehnici contemporane de omogenizare.
Dacă vinificatorii intenționează să readucă vinificația din teracotă, trebuie depuse o mare cantitate de muncă, o mare parte din acestea nefiind legată de vinificație. Există atât de multe elemente tehnice, de la tehnologia de coacere a argilei, până la forma fizică, chiar până la calitatea reală a argilei - toate acestea ar trebui experimentate, spune Boris Gasparyan.
„Toți olarii antici, au fost cercetători”, spune el. „De fiecare dată, oamenii căutau lucruri noi, experimentau, încercau să găsească soluții noi, încercau să găsească noi variații. Chiar dacă aveți un master, acesta nu contrazice eforturile dvs. de a face unele cercetări experimentale și chiar de a găsi unele modalități de a le îmbunătăți. "
Prevăzând această nevoie, Zorik și Yeraz speră ca într-o bună zi să construiască un karas care să facă școala pe motivele fabricii lor și să inspire următoarea generație de tineri ceramici să continue acest comerț. Întinerirea acestei ambarcațiuni de specialitate poate aduce oportunități economice pentru artizani în regiuni precum Yuva care au avut nevoie disperată de la prăbușirea URSS.
La sfârșitul zilei, Gharibienii recunosc că o mare parte din apelul vinurilor făcute de karas nu se află în eficiența sau potențialul său economic, ci mai degrabă în povestea sa impresionantă.
„Vinul, la urma urmei, se referă la povești, iar fiecare sticlă pe care o deschideți este povestea cuiva”, spune Yeraz. „La rândul său, karasul face parte din povestea colectivă a vinului din Armenia.”
Având în vedere istoria lor la răscruce de comerț și inovație armenească de secole, se pare că mai sunt multe de câștigat prin păstrarea karasului în jur de puțin timp.
Alik Avetisyan se ghemuiește în interiorul unui karas de 260 de galoși, umplându-l cu struguri nou recoltați. (Foto cu amabilitatea Zorah Wines) Karine Vann este o scriitoare independentă cu sediul în Brooklyn și contribuitoare la povestirea la Armenia Mea , unde scrie despre bogata moștenire naturală și culturală a Armeniei.
