La mijlocul anilor 1800 din America, toată lumea a fost de acord că îmbrăcămintea pentru femei a reprezentat o problemă. Dictatele modestiei au cerut rochii de lungime de podea, iar moda a cerut o fustă completă sub o talie minusculă. Drept urmare, femeile americane din clasa mijlocie și superioară s-au strecurat în corsete și între șase și opt picoane pentru a completa forma fustelor lor. Rezultatul cântărea până la 15 kilograme, a pus o presiune enormă pe șoldurile lor și a făcut ca mișcarea să fie o luptă.
„Femeile s-au plâns de supraîncălzire și de respirație afectată, de măturând pe străzi murdare și de trunchi pe scări, organe zdrobite din ședințele de balenă și corsete dantelate și s-au prins în mașinile fabricii”, scrie istoricul Annemarie Strassel.
Medicii îngrijorați că ținutele ar putea cauza probleme de sănătate pentru mame însărcinate, iar presa a modelat în mod regulat stilul zilei, cu desene animate care arată gunoiul asortat fiind prins în fustele măturate ale femeilor. Dar ce s-ar putea face?
Un editor al Curierului Județean Seneca a avut o singură idee: poate femeile ar putea evita disconfortul și pericolele ținutei lor, trecând la „pantalonii turci și o fustă care atinge puțin sub genunchi”.
Redacția, scrisă în februarie 1851 de un bărbat care s-a opus anterior mișcării de votare a femeilor și Convenției Seneca Falls din 1848, a atras atenția unei feministe. Amelia Bloomer a fost ea însăși redactoră a primului ziar pentru femei, The Lily . Și-a folosit hârtia pentru a-și susține cu ușurință scriitorul Curierului din Seneca pentru susținerea reformei vestimentare, dar nu a drepturilor femeilor.
Aproape exact în aceeași perioadă, vecina lui Bloomer, sufragistul Elizabeth Cady Stanton, a primit o vizită de la vărul ei, Elizabeth Smith Miller - care purta tocmai ținuta pe care Bloomer tocmai o discuta în presă. În mod alternativ, numiți „pantaloni turci” sau „pantaloni”, ținuta a combinat fuste în genunchi cu pantaloni largi. Stanton a exclamat asupra stilului și s-a machiat în același mod. Bloomer nu a rămas mult în urmă, considerând că era datoria ei să o facă, întrucât se angajase în chestiunea îmbrăcămintei femeilor din mass-media și anunțase decizia cititorilor săi în ediția din aprilie 1851 a The Lily .
Amelia Jenks Bloomer (Imagini de istorie științifică / Alamy Stock Photo) În scurt timp, noua rochie părea să pună în lumină întreaga lume media. "Am rămas uimit de blana pe care am provocat-o în mod involuntar", a scris mai târziu Bloomer. „Unii lăudau și alții învinovățiți, alții au comentat și alții ridiculizați și condamnați.” Dar ceea ce ziceau jurnaliștii contează puțin pentru publicul lui Bloomer. După ce Bloomer a inclus o imprimare a ei în rochia de reformă din The Lily, sute de scrisori au fost turnate în biroul ei.
„De îndată ce s-a știut că purtam rochia nouă, sute de femei din toată țara au trimis scrisori la mine care întrebau rochia și solicitau modele - arătând cât de gata și de femeile neliniștite aruncau o povară de fuste lungi și grele ”, a scris ea. La scurt timp după ce a izbucnit controversa vestimentară, circulația Lily a crescut de la 500 pe lună la 4.000. Și cu explozia de interes, numele lui Bloomer a fost curând legat de tendință, în ciuda faptului că a protestat că nu a fost inițiatorul stilului. Curând adoptatorii noului aspect au fost „Bloomerite” sau practicieni ai „Bloomerismului” sau, mai simplu, au purtat „Bloomers”.
Dar nu a trecut mult timp înainte ca valul opiniei publice să se transforme de la comentarii amuzate la cele vitriolice. „[Femeile] au experimentat multă hărțuire”, spune Amy Kesselman, o savantă în studiile sexului și sexualității femeilor la SUNY New Paltz. „Pentru noi, nu pare un lucru radical, dar purtarea pantalonilor a fost un fel de steag al dezacordului de gen.”
Activista Angelina Grimke și-a exprimat iritarea la nivel de dezaprobare, scriind: „Dacă costumul Bloomer ar fi venit de la un moșier din Paris, ar fi fost binevenit la Boston, New York și Philadelphia, dar fiind singura rochie care a fost adoptată vreodată. din principiu, dintr-o dorință a femeii de a se potrivi pentru datoria zilnică - deoarece este nașterea unei stări sufletești care se ridică deasupra ideii predominante a utilizărilor femeii, de aceea șochează gustul. ”
Timp de câțiva ani, activiștii pentru drepturile femeilor au suportat cenzura publică pentru libertatea de mobilitate noua ținută oferită. Stanton a mărturisit că s-a simțit „ca un set captivant scăpat de mingea și lanțul său”, în timp ce Bloomer a lăudat lejeritatea și confortul ținutei. Dar, pe măsură ce presiunea continua pe toate părțile, sufragiștii au revenit treptat la stilul vechi - acum devenit mai plăcut prin invenția crinolinei, o țesătură încercuită de sârmă ușoară pentru a crea efectul clopot care a fost posibil doar odată cu straturi de picoane.
Bloomer (centru) i-a prezentat pe Susan B. Anthony (stânga) și Elizabeth Cady Stanton (dreapta) în mai 1851, așa cum este descris în această sculptură din Seneca Falls, New York. Aici, atât Bloomer, cât și Stanton poartă flori. (Dennis MacDonald / Alamy Stock Photo) Bloomer a continuat să poarte ținuta mai mulți ani, în timp ce s-a mutat din statul New York în Ohio în 1853, apoi în Iowa în 1855. În cele din urmă, totuși, a revenit și la stilul vechi al fustelor cu lungime întreagă. „Cu toții am simțit că rochia atrage atenția asupra a ceea ce credeam de o importanță mult mai mare - problema dreptului femeii la o educație mai bună, la un domeniu de muncă mai larg, la o remunerare mai bună pentru munca ei și la votul pentru protecția drepturile ei ”, a scris Bloomer. „În mintea unor persoane, rochia scurtă și drepturile femeii erau inseparabil legate. La noi, rochia nu a fost decât un incident și nu eram dispuși să sacrificăm întrebări mai mari. ”
În timp ce lupta pentru reforma îmbrăcămintei a fost continuată de grupuri mai mici de femei și anumiți practicieni din domeniul sănătății, în general s-a îndepărtat de obiectivele declarate ale activiștilor precum Bloomer, Stanton și Susan B. Anthony. Însă asocierea dintre pantaloni și drepturile femeilor nu s-a estompat niciodată, până în zilele noastre, spune istoricul Universității de Stat Salem, Gayle Fischer.
„Dacă ați dori ceva care a continuat din 1851 și Amelia Bloomer până în prezent, acesta ar fi răspunsul oamenilor la femei în pantaloni”, spune Fischer. „Și poate chiar mai restrâns, răspunsul la femeile care încearcă să intre pe arena politică în timp ce poartă pantaloni.” Nu uitați doar la numărul de povești scrise despre pantalonii lui Hillary Clinton. Pentru Fischer, explicația pentru această obsesie este simplă: „Încă nu suntem confortabili cu ideea femeilor care au acest tip de putere masculină.”
Dar astăzi, cel puțin, majoritatea oamenilor nu au nicio problemă cu femeile care poartă blugi. Și pentru asta, îi putem mulțumi lui Bloomer și altora ca ea, care au combătut pentru prima dată hărțuirea în căutarea unor haine mai confortabile.
