Steven Raichlen nu avea nicio intenție de a se îndrepta spre Columbia, ca parte a odiseei sale de cinci ani, care explora grătarul lumii, până când a auzit zvonurile despre un fel de mâncare ciudat, lomo al trapo, un filet de vită îngropat într-o liră de sare și câțiva fulgi de oregano uscați, înfășurat într-o cârpă și apoi așezat pe brazi pentru a găti în stil cavernier.
Pentru Raichlen, care a început să scrie despre grătarul cu foc viu în urmă cu 15 ani, asta a fost nevoie pentru a-l duce într-un avion spre Bogota.
Până în seara primei sale zile în Columbia, Raichlen fusese la șase restaurante, fiecare specializat în grătar regional, datorită unui fan local de grătar pe care l-a întâlnit la o expoziție comercială, parte a unei rețele extinse de cercetași și palsuri pe care le-a cultivat peste anii. Cum era de așteptat, lomo al trapo a fost o încântare suculentă. El a găsit Columbia, crește carnea de vită într-un climat mai rece decât cele mai cunoscute preferate la gratare din America de Sud, Uruguay, Argentina și Brazilia. Rezultatul este o aromă îmbunătățită, mai bogată. „Sunt sigur că există aproximativ 8.000 de argentinieni care m-ar lăuda să spun asta, dar este”, spune el.
Dincolo de carnea așteptată, a găsit alte încântări la grătar, inclusiv arepas, prăjituri cu făină de porumb pe grătar, plantane la grătar și chiguiro (capybara), un fel de cobai gigant prăjit pe bețișoare pe un foc de eucalipt.
De asemenea, l-a cunoscut pe Andres Jaramillo, proprietarul lui Andres Carne de Res, vedeta rock a bucătăriei columbiene. Jaramillo și-a început restaurantul în Chia, în afara Bogotá, ca o comună cu șase mese în 1982. Astăzi, restaurantul este cel mai mare din America de Sud, un bloc al orașului pătrat care găzduiește 3.000 de clienți într-o sâmbătă. Are propriul departament de artă de aproximativ două duzini care creează mese, scaune și decorațiuni pentru sala de mese.
Columbia a fost tipică pentru descoperirile din căutarea lui Raichlen. El a început să se aștepte să găsească un lucru - grătar mare de vită - și a fost încurajat de alți jumătate de duzină. "Columbia are unele dintre cele mai uimitoare gratar din America de Sud", spune el. "Am fost uimit de diversitatea grătarului."
Raichlen știa când a pornit să cerceteze cea mai recentă carte a sa, „Planeta la grătar”, el a fost pentru o lungă călătorie. El a făcut o listă de master, dar pe măsură ce proiectul a avansat, a auzit în continuare despre locuri noi, locuri în care nu a putut rezista să verifice: Azerbaidjan, Cambodgia, Africa de Sud și Serbia, pentru a numi câteva.
La suprafață, turneul lui Raichlen în 53 de țări a produs Planet Barbecue, o carte cu 309 de rețete, profiluri ale maeștrilor de grătar atât practice cât și excentrice și sfaturi pentru fanii grătarului care vizitează fiecare țară. Dar îl vede ca pe ceva mai mult, ca pe o carte despre cultură și civilizație. „Pe măsură ce am intrat în acest domeniu, am realizat că grătarul a definit foarte mult cine suntem ca popor, ca specie”, spune el. „Actul de a găti carnea peste foc, care a fost descoperit în urmă cu aproximativ 1, 8 milioane de ani, a fost într-adevăr catalizatorul, la fel de mult ca mersul pe verticală sau crearea de scule, care ne-a transformat din creaturi asemănătoare omului”, spune el.
În timp ce Steven Raichlen a fost instruit clasic la Cordon Bleu, el nu este bucătar. Este colecționar pentru rețete, parte ghid de călătorie și antropolog. (Workman Publishing) 
În Franța, Raichlen a învățat să gătească midii pe un pat de ace de pin aprins de căldură. (Ben Fink) 
Unul dintre lucrurile pe care Raichlen îi place la grătar este că poate fi atât primitiv, cât și modern. (Ben Fink) 
"Pe măsură ce am intrat în acest domeniu, am realizat că grătarul a definit foarte mult cine suntem ca popor, ca specie", spune Raichlen. (Steven Raichlen) Pasiunea lui Raichlen pentru un foc afumat a produs mai mult de două duzini de cărți, inclusiv The Barbecue Bible, cu patru milioane de exemplare tipărite. Programele sale de televiziune includ Barbecue University, Primal Grill și Planet Barbecue . În timp ce era antrenat clasic la Cordon Bleu, Raichlen nu este bucătar. Este colecționar pentru rețete, parte ghid de călătorie și antropolog.
În Cambodgia, el și un ghid au pornit pe un triciclu motorizat spre complexul de temple din Bayon din Siem Reap, mult mai puțin cunoscut decât templul din apropiere de la Angkor Wat. De-a lungul drumului, a văzut niște grătare pe hol și se opreau, gustau și puneau întrebări. Au fost aripi de pui cu lămâie și sos de pește. Erau porumb la grătar de nucă de cocos. Și au fost ouă la grătar, făcute prin amestecarea ouălor bătute cu sos de pește, zahăr și piper și apoi întoarcerea lor la coji și la grătar pe frigarui de bambus.
În complexul templului Bayon din Siem Reap, construit pentru a comemora victoria Khmers asupra thailandezilor, Raichlen a găsit scene din viața în lagărele militare, inclusiv înfățișări de braziere de lut asemănătoare cu ghivece de flori cu cărbune aprins și pinioane din lemn despicate folosite la grătarul lacului peşte.
În cele din urmă, a ajuns la Angkor Wat. Ceea ce l-a intrigat nu a fost templul aglomerat, ci parcarea de pe strada care găzduiește standuri pentru a hrăni șoferii de autobuz, ghizii turistici și alți localnici. Acolo, el avea pește de râu frământat cu un băț împărțit gătit peste un brazier, la fel cum a văzut în zugravul templului Bayon de acum 800 de ani. A doua zi a explorat piața centrală din Siem Reap, apoi a luat o clasă de gătit cu bucătari khmeri care predau mâncăruri tradiționale într-o stațiune locală. Așa că au fost 48 de ore de gătit la foc viu de pe stradă până la fețele de masă de in.
Unul dintre lucrurile care îi plac la grătar este că poate fi atât primitiv, cât și modern. De asemenea, evoluează. „Are un picior în epocile îndepărtate de piatră și un picior în secolul XXI”, spune el. Și că tehnologia înseamnă aproape orice este posibil cu un foc, o înțelegere a acelor metode antice și o oarecare imaginație și ingeniozitate.
În Franța, a învățat să gătească midii pe un pat de ace de pin aprins de căldură. În Baku, Azerbaidjan, l-a întâlnit pe Mehman Huseynov, care înfige bile de înghețată de vanilie în ou bătut și nucă de nucă de cocos mărunțită și apoi le rumenește pe foc fierbinte. În Axpe, Spania, s-a întâlnit cu un bărbat pe care îl numește omul de știință nebun de grătar, Victor Arguinzoniz, care face cărbune din lemn de lemn de fructe și lemn de fructe în fiecare dimineață pentru a găti pâine la grătar cu unt afumat sau kokotxas a la brasa, gât de grătar de grătar - a pește similar cu codul și o delicatesă bască.
În Maroc, datorită unui american cu un restaurant marocan pe care l-a cunoscut la Atlanta, Raichlen a fost tratat într-un tur în Marrakech, unde a fost prezentat lui Hassan Bin Brik, „bunicul” grătarului, care a fondat primul salon de grătar al orașului în 1946 și face kofta, un pate de carne măcinată.
În fiecare loc, el a găsit nu numai istorie și mâncare grozavă, ci și o privire la cine suntem. Lui Raichlen îi place să parafrazeze gastronomul francez din secolul al XVIII-lea și filosoful Jean Anthelme Brillat-Savarin. „Spune-mi ce grătești și îți voi spune cine ești”, spune el. „Pentru mine, este o fereastră către o cultură și o fereastră către sufletul uman.”
