Rangerul parcului Robert Régina și cu mine ne-am plimbat de-a lungul unei creste din Peninsula Caravelle, deasupra Oceanului Atlantic sclipitor, când m-a întrebat „Ce știi despre Martinica?” Apoi mi-a răspuns cu o mândrie perversă galică: "Rien, je crois! Nimic, cred!" Ei bine, nu chiar nimic. Am scris odată o carte care implica viața romantică a lui Napoleon Bonaparte, așa că am știut că amourul său legendar - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, mai cunoscută sub numele de împărăteasa Josephine - s-a născut și a crescut pe Martinica. Însă Régina era destul de aproape, ceea ce am știut după o privire asupra frumuseții fastuoase a acestei păstoriri naturiste spectaculoase, unde pădurea minunată se încadrează pe malul munților spre plaje cu nisip alb. Nu mai auzisem niciodată de Peninsula Caravelle. Cunoștințele mele despre Martinica erau într-adevăr aproape înțelepte .
În cele din urmă, Régina și cu mine ne-am îndreptat spre ruinele Castelului Dubuc, o plantație enormă de zahăr și astăzi un exemplu clar al istoriei complicate a Martinicii. Francezii s-au instalat pentru prima dată pe insulă în secolul al XVII-lea și au înființat rapid multe plantații precum Dubucul, toate lucrate prin muncă sclavă. (Sclavia a fost scoasă în afara legii în 1848.) În prezent, un departament de peste mări din Franța, Martinica rămâne strâns legată de Patrie: în limba sa, utilizarea euro, bucătăria și deschiderea către idei progresiste neobișnuite pentru regiune. Această viziune mondială franco-centrată - și faptul că zborurile din SUA obișnuiau să implice atât de multe escale încât uneori părea mai rapid să treacă prin Paris - a ținut mult timp Martinica de radarul majorității americanilor.
Toate acestea s-au schimbat în ultimii ani, când Norwegian Airlines a început să ofere zboruri directe accesibile la New York, Boston și Fort Lauderdale. Unii prieteni care au făcut-o în Martinica mi-au povestit despre diversitatea amețitoare de peisaje tropicale care fac ca țara să se simtă mult mai mare decât 436 km pătrați. Coasta de nord este vulcanică, cu plaje cu nisip întunecat, în timp ce coasta de sud este înălțată cu golfuri cu nisip alb. Țărmurile estice și atlantice sunt sălbatice; apele vestice, din Caraibe rămân senine. În inima insulei se află munți densi, cu pădure pluvială, unde aventurierii pot face drumeții, canioning și rafting. Și, de asemenea, ne putem retrage în sate care oferă un farmec relaxat, unic, creol.
Și așa m-am îndreptat spre sud spre propriul meu curs de accident pe toate lucrurile Martinican. Iată câteva dintre farmecele de avangardă ale insulei pe care le-am descoperit pe parcurs.
Este Got Sci-fi Glamping.
O postare trimisă de LMG Management (@lmg_management) pe 17 octombrie 2017 la 8:07 am PDT
Am fost acuzat că m-am auto-absorbit înainte, dar în prima mea noapte trăiam literalmente într-o bulă. Inventiva Domaine des Bulles (dublată de la 175 dolari) este un exemplu excelent al modului în care Martinica face lucrurile în mod neașteptat: aceste trei bule transparente, așezate în pădurea din apropierea orașului Le Vauclin, oferă campare așa cum și-ar fi putut imagina Jules Verne. Globul meu de înaltă tehnologie a fost dotat cu aer condiționat, cu un pat imens perfect pentru a răzbuna. În afară era un duș în aer liber și o piscină de scufundare din piatră, completată de un pârâu rece de munte. Pentru cină, am chemat un walkie-talkie să ia o masă fină franceză și o sticlă de Côtes du Rhône livrată pe masa mea în aer liber. Expoziționarii ar putea fi însă dezamăgiți: fiecare bulă este păstrată privită de garduri și frunziș gros. Martinica este foarte franceză, dar există limite la autoexpunere.
Este o enclavă a artei de ultimă oră.
O postare împărtășită de Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) pe 15 august 2017 la 8:08 am PDT
Oamenii nu se gândesc de obicei la Caraibe pentru arta contemporană, dar vizitatorii Martinique pot vedea o colecție impresionantă de lucrări - toate adăpostite într-o distilerie cu rom. Clément Habitation, în Le François, cuprinde o casă de plantații istorică, un parc de sculpturi de 40 de acri și o galerie elegantă care prezintă artiști din regiune. Lucrările pot fi provocatoare: una dintre cele mai frapant sculpturi este cuvântul sânge cu litere roșii enorme, o referire la impactul brutal al sclaviei asupra insulei. În plus față de artă, cei mai mulți vin aici pentru a gusta rhum agricole, spiritul de semnătură al Martinicii, care este fabricat din cana de zahăr presată în loc de melasă, oferindu-i un gust mai ușor, mai puțin sirop. Distileria originală Clément, care datează din 1917, este păstrată ca o lucrare de artă specifică site-ului în sine, iar romul este păstrat în beciurile cu parfum dulce. Am fost încântat să aflu că ultima oprire a fost o sală de degustare elegantă.
Este un paradis al Gastronomului.
Mâncarea este luată în serios pe insulă, dar coeficientul de stil culinar a fost amplasat cu o notă odată cu deschiderea recentă a Coco francez (dublat de la 518 USD; între 30 $ și 35 $), un hotel boutique din La Trinité, al cărui design este la fel de luminos și aerisit orice nou han provensal. Sala de mese este inima și sufletul său: bucătarul, Michel Benaziz, un veteran al restaurantelor din Toulouse și St. Martin, oferă bucatelor sale franceze o răsucire caraibeană folosind ierburi organice din grădina din fața locului. (Confidentul său marlin cu napi și „sos virgin”, obținut din lămâie proaspăt zdrobită, roșii, busuioc și cilantro, a fost remarcabil.) Omologul urban francez Coco din Capitală, Fort-de-France, este Masa cu 24 de locuri Marcel (preț fix de la 105 dolari), de la bucătarul Martinican Marcel Ravin, care a venit recent acasă după ce a condus restaurantul cu stele Michelin la hotelul Monte-Carlo Bay. Într-o zi, m-am îndreptat spre prânz la o colibă veselă de pe plajă din Le Carbet, numită Le Petibonum (întreprinderile de 21 $ - 27 dolari), condusă de Guy Ferdinand, căruia îi place să fie numit „Chef Hot Pants”, din cauza pantalonilor scurti. După o farfurie cu raci locali proaspăt lângă apele din Caraibe, am ridicat un pahar de Sauvignon Blanc în fața atitudinii franceze față de viață.
O postare împărtășită de Matthias (@mattyess_) pe 28 decembrie 2017 la 8:27 PST
Este un loc excelent pentru a merge cu mașina.
Aceasta este una dintre cele mai bune insule din Caraibe pentru închirierea unei mașini. Autostrada A1 finanțată din Franța de la aeroport este atât de bine întreținută încât practic se califică drept atracție turistică în sine. Însă luați orice abatere de pe A1 și de pe una dintre drumurile primare și vă veți găsi urmând o păianjen de benzi de țară prin terenuri luxuriante. Când mi-am rezervat cina la Hôtel Plein Soleil (dublat de la 235 USD) , în Le François, maître mi-a trimis un set de instrucțiuni de conducere de o pagină, deși absența indicatoarelor rutiere însemna că este mai ușor să te oprești și să ceri. indicatii de la localnici. A meritat tot efortul: moșia coloniala ploioasă are vederi uimitoare asupra coastei atlantice, bucătărie inventivă și - cel mai bine, - un bar retro plin de lucrări de artă senzuală, inclusiv un nud generos care prezidează sticlele de lichior.
Este completat în istorie.
Realizarea mea în creștere că am zgâriat doar suprafața Martinicii a fost confirmată atunci când am vizitat site-urile legate de fiica celebrității insulei, Josephine Bonaparte. Resturile din locul ei de naștere, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), sunt păstrate cu dragoste, cu grădini care afișează dalii, hibiscus și camelii pe care le-a introdus în Europa ca împărăteasă. Excursiile cu barca din Le François, pe coasta de est, includ vizite la La Baignoire de Joséphine - "Baia lui Josephine" - o bară de nisip superficială în mijlocul golfului, în apropierea locului în care, susține legenda, ea și-a vacantat ca un copil. Catamaranii de la Les Ballades du Delphis cântăresc ancora, astfel încât pasagerii să poată mânca gustări creole și să înghită cocktail-uri în apa cu talia înaltă. Dar relația amoroasă este complexă. Cea mai proeminentă statuie a împărăteștii din insula, în piața principală din Fort-de-France, și-a tăiat capul. Puțini Martinicieni care cred că insula ar trebui să fie independenți consideră Josephine ca un simbol al opresiunii franceze. Au fost cei care l-au convins pe Napoleon să reinstituie sclavia pe insula în 1802, cred localnicii, după ce aceasta a fost desființată în urma Revoluției franceze. În 1991, activiștii independenți au „ghilotinat” statuia. "Guvernul a avut un alt cap sculptat pentru ea, dar ei nu vor să-l pună din nou", mi-a spus un bătrân din parcul cu o chicotire. "Dacă se întâmplă, acele monede [rascals] au promis să o taie din nou!" Evident, mai aveam mai multe profunzimi ascunse de explorat.
Această poveste a apărut inițial pe Travel + Leisure.
Alte articole din Travel + Leisure:
- Podul propus ar face posibilă circulația dintre Anglia și Franța
- Tot ceea ce trebuie să știți despre Festivalul Național de Flori de Cireș în primăvara acestui an
- 21 Situri de patrimoniu mondial pe care ar trebui să le vizitați înainte de a fi pierdute pentru totdeauna
