În 1990, când soțul meu, Ed și cu mine am cumpărat o vilă abandonată în Toscana, am angajat trei lucrători polonezi pentru a ne ajuta să restaurăm un zid de terasă major. Erau noi imigranți, acolo pentru bani, și nu erau fericiți să fie plecați din patrie. La ora prânzului, i-am văzut deschizând conserve de mezeluri, usturoi și alte produse delicioase din care nu ar putea trăi. În vacanță, au condus spre nord într-o mașină bătută, cu niște mărfuri de nerecunoscut la Wrocław, o călătorie de 26 de ore, unde lăsaseră copii și soții. S-au întors cu conserve mari de mâncare gri, astfel încât să nu fie nevoiți să mănânce temutele paste italiene. Erau galbeni. Cu arcuri îngrijite, mi-au sărutat mâna.
Polonezii erau muncitori de vârf și plini. Cu greu s-au oprit. Spuneam „Ia o pauză. Odihnește-te”.
Ei au răspuns întotdeauna: „Putem dormi în Polonia”.
Am adoptat răspunsul. Oricând dorim să împingem un proiect, ne reamintim reciproc: „Putem dormi în Polonia”.
Acum mergem. Să dormim, dar și mai bine să ne trezim și să ne regăsim într-o limbă plină de consoane, o istorie pe care o bântuie, o poezie pe care am iubit-o, o bucătărie de sfeclă, cârnați și vodcă, un peisaj de păduri de mesteacăn și un popor atât de rezistent încât trebuie au proprietăți elastice în ADN-ul lor.
Zborăm în Cracovia la amurg și ieșim afară în aerul moale. Taximetriștii, toți care poartă haine și cravate, stau la coadă. În curând vom aluneca pe străduțe înguste, trecând prin parcuri luminate cu lămpi și străluciri ale râului Vistula. Ne transformăm pe Ulica (stradă) Kanonicza pietruită, numită pentru canoanele care trăiau în palatele regale de acolo. „Vei sta pe cea mai frumoasă stradă”, ne spune șoferul. El indică numărul 19/21, unde a trăit odată Papa Ioan Paul al II-lea. Inscripții nobile în șapcă latină sculptate pe uși, iar prin ferestrele de la etaj văd tavane cu grinzi pictate. Hotelul nostru, Copernic, reflectă un amestec captivant de vechi și nou. Holul cu lumânări, cândva curtea, este acum vitrat și verde, cu plante atârnate de balconul interior. Un pian grandios pare să-l aștepte pe Chopin să mătura și să arunce mazurka. Managerul subliniază tavanele din secolul al XV-lea, picturile morale ale părinților bisericii, motivele botanice și imnurile cu litere gotice din secolul al XVI-lea.
Experimentează șocul delicios al străinilor în timp ce ieșim și ne plimbăm de-a lungul pereților inferiori ai masivului complex Wawel Royal Castle, unde regii și reginele Poloniei se bucură de odihna lor lungă în catedrală. Ne transformăm într-o undă de un verde adânc în timp ce crepuscul se scufunde în întuneric. Când zidurile medievale au fost demolate în 1807 și gropile s-au scurs, acest spațiu a devenit, prin anii 1820, Planty Park, care înconjoară orașul vechi și oferă o promenadă civilizată.
Trecem la un restaurant ucrainean, magazine care vând bijuterii de chihlimbar și ne plimbăm pe Cracovia - nou ieșite din paltoane, fără îndoială - în seara de primăvară.
„Seamănă cu verii mei”, remarcă Ed. A fost crescut într-un cartier polonez din Winona, Minnesota. Rudele părinților săi americani au imigrat din Kashubia în nordul Poloniei, unii în anii 1830, unii în timpul războiului franco-prusac din 1870-71, alții încă din 1900. Mulți alți polonezi din Kashubia și-au croit drum spre Winona ca bine.
Ne dublăm înapoi la hotel, unde cina în sala de mese intimă, cu lumânări se încheie bine în această zi de călătorie. Când ospătarul scoate un somn amuzant de somon picant completat cu sorbet de castraveți, știm că suntem în mâini bune. Galbenele sunt ușoare, cu spanac și creveți. Sărbăm pe rață, însoțite de înghețată de pătrunjel și anghinare prăjite. Unde sunt cârnații și cartoful? Dacă s-ar afla în meniu în această seară, ei ar fi transformați de mâna măiestră a bucătarului Marcin Filipkiewicz.
În timp ce ieșim dimineața, orașul abia se trezește. Standurile Pretzel apar pe aproape fiecare bloc. Alegeți un șir de inele mici de covrig sau rotunde, la fel de mari ca fața - simplu, sărat sau presărat cu semințe de mac. Cărucioarele skinny aparent drepte din 1910 circulă pe străzi. În Krakowski Kredens, un magazin de produse alimentare, vedem crocante de untură cu ceapă sau slănină, frânghii subțiri de cârnați, cârnați mari de sânge și șoareci și pateuri înșelătoare. Confidențele - un astfel de tablou - îmi amintesc de primele cuvinte ale lui Ed după ce am aterizat: „Nu am văzut niciodată atâția pomi fructiferi”.
Deodată apare piața pieței din Cracovia. Magnific! Rynek Glowny este marea piață a Europei - indiferent de Siena și Bruxelles. Doar San Marco din Veneția se compară din sfera de aplicare, iar Cracovia este mai interesant din punct de vedere vizual. Deoarece nimic din orașul vechi nu putea fi construit mai sus decât catedrala, scara rămâne umană. Suntem uimiți de clădiri neoclasice intacte, cu atingeri renascentiste, baroce și gotice. Spațiat de bombardamentele din Al Doilea Război Mondial, spațiul enorm respiră Lumea Veche.
Facem o promenadă lentă până la capăt. Într-o dimineață caldă, la sfârșitul lunii aprilie, toată lumea este afară, unele sub umbrela cafenelelor în aer liber, unele care arată fețe palide de iarnă la soare. Cracovia are aproximativ 170.000 de studenți și mulți dintre ei se plimbă sau se adună la mese peste pahare formidabile de bere.
Sukiennice, sala de pânze medievale, se află în centrul Rynek, iar dulcea biserică romanică din Sfântul Adalbert - mai veche decât piața - este unghi incongruent într-un colț. Sala cu pânze, începută în secolul al XIII-lea de fermecătorul numit Boleslaw the Chaste, găzduiește acum o galerie, o arcada de standuri de ambarcațiuni și suveniruri și atmosferică cafea Noworolski din secolul al XIX-lea. Câte cafele putem bea? Vreau să fac o pauză în fiecare punct cardinal din piață și să admir o nouă perspectivă. Spire, machicolări, turnuri, suluri, turele, berbeci de piatră capricioși, vulturi, șopârlă - toate oferă o varietate nesfârșită. Vânzătorii de flori favorizează astăzi lalelele. De obicei, găsesc mimi enervante, dar sunt fermecată de presupunerea minții unui scriitor, totul maroniu la o masă de cafenea, cu pixul pus pe un caiet. Îmi amintește de blocul scriitorului.
Sfânta Maria, una dintre cele mai venerate biserici din Cracovia, veghează peste pătrat, la fel și statuia poetului din secolul al XIX-lea, Adam Mickiewicz. Înălțat pe un fronton, cu o carte în mână, poetul servește acum ca punct de întâlnire popular. Traversăm piața și ne uităm și la Biserica Sfânta Barbara, dar turul unei biserici poloneze se simte penibil. Atât de mulți oameni se roagă că, dacă doar aruncați o privire, vă intruși.
În apropiere găsim Muzeul Czartoryski, unde locuiește Doamna cu o ermină a lui Leonardo da Vinci. Am văzut-o când a venit în Italia pentru o expoziție, care a avut noroc pentru că astăzi secțiunea ei din muzeu este închisă. Este una dintre cele patru portrete feminine de Da Vinci și la fel de enigmatică ca Mona Lisa .
Alte plăceri pe care le avem: muzicieni țigani, femei pe scaune care vând pâini în formă, ouă dintr-un coș și brânzeturi învelite în stofă. Atâtea librării! Ne oprim în câțiva să atingem volumele poeților preferați - Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska, Adam Zagajewski și Czeslaw Milosz, toate profund conștiente de istorie, pline de straturi de întuneric și superbe sufuse de spirit. Se întâmplă pe piața acoperită, unde ne sărbătorim vizual pe ridichi, kohlrabi, căpșuni, eventual fiecare mezel cunoscut de bărbat, cumpărători cu coșuri și femei de la fermă în eșarfe cu flori îndrăznețe și șorțuri.
La miezul dimineții, ne oprim la A. Blikle și ne aducem în tarta cu nucă de caramel și cu cremă de alune. "La fel de bine ca Paris!" Declară Ed. De asemenea, espresso este perfect. O mamă își hrănește bebelușului mușcături de prune, provocând-o să lovească cu entuziasm în căruciorul său.
Venim pe Ulica Retoryka - strada retorică - unde Teodor Talowski a proiectat mai multe case din cărămidă la sfârșitul secolului XIX. O clădire de colț măreț împodobită cu o broască de piatră care cânta o mandolină și partituri muzicale incizate pe fațadă se numește „cântărea broască”. Un altul este înscris „Festina Lente”, conceptul renascentist de „face grabă încet”, pe care îl admir. Arcadele lui Talowski, balcoanele incrustate, lucrările de cărămidă fantezistă și inscripțiile dezvăluie o minte jucăușă, în timp ce formele și materialele sale solide arată un arhitect pre-modernist în lucru.
Ne plimbăm peste râu până în cartierul Kazimierz, fondat ca oraș separat în 1335 de Casimir cel Mare. Până în 1495, evreii alungați din Cracovia s-au stabilit aici. Acum, publicațiile locale numesc la modă Kazimierz. În jurul unei piețe plăcute înconjurate de copaci se află câteva cafenele, două sinagogi și restaurante care servesc mâncare evreiască - toate sunt markere de nădejde. Pot vedea cum ar putea deveni într-adevăr trendy, deși mă întreb dacă vreunul dintre cei 1.000 de evrei rămași în oraș ar alege să locuiască în acest district istoric de persecuții extreme. Ed îi înmânează un yarmulke în timp ce ne oprim la Sinagoga Remu'h, unde doi rabini citesc liniștit Tora. Lumina din interiorul zidurilor albe ale sinagogii lovește greu și strălucitor, dar cimitirul alăturat, distrus de nemți și restaurat ulterior, pare eerios liniștit sub copaci doar frunza. Acest cartier vorbește despre moștenirea culturii evreiești a Cracoviei - simple rămășițe ale rezidenților care au fost forțați să plece, mai întâi la Ghetto din apropiere, apoi la o soartă mai rea.
În continuare, găsim cartierul Podgorze, care ar părea obișnuit dacă nu aș fi citit despre evenimentele furioase și eroice care au avut loc în aceste curți, case și spitale. Un memorial din Plac Bohaterow Getta (Eroii Ghettoi) comemorează evreii adunați aici, cu numai bunurile pe care le puteau transporta, înainte de deportarea în lagărele morții. Memorialul Plac este format din 70 de scaune metalice, simboluri ale mobilierului abandonat al celor aproximativ 18.000 de evrei care au fost duși de Ghetto. Cu vedere la memorial este Eagle Farmacia din Tadeusz Pankiewicz, care cu trei angajați femei curajoase, i-a ajutat pe locuitorii din Ghetto cu medicamente și informații. Povestiri ca aceasta și cea a lui Oskar Schindler (fabrica lui este în apropiere) sunt mici victorii în amăgirea răului și a întristării. O mică clădire verde, orientată spre piață, a fost cândva sediul secret al Rezistenței. Acum este o pizzerie. Ed spune: „Vii mai mult în aceste cartiere pentru a vedea ce nu este aici, decât ceea ce este”.
Angajăm un ghid care să ne ducă în lagărele de concentrare din Auschwitz și Birkenau. La Auschwitz, o cameră cu pereți de sticlă afișează 4.000 de kilograme de păr încâlcit; o altă cameră ține pantofi și sandalele roz cu tocuri de pisoi pe care o purta o fată tânără acolo. În căminul de dormit, Gregory, ghidul nostru, subliniază numele scrierilor minuscule de lângă tavan, scăpate de pe coama superioară de câțiva dintre prizonieri. Aproximativ 1, 1 milioane de evrei au pierit în cele două tabere principale ale lui Auschwitz, împreună cu cel puțin 70.000 de polonezi neevrei. Dintre cei 3, 3 milioane de evrei din Polonia înainte de război, doar 300 000 au supraviețuit. Adesea pierdut în spaima acestei statistici este faptul că aproximativ 1, 8 milioane de polonezi non-evrei - oameni obișnuiți, luptători ai rezistenței, intelectuali - au murit și ei la mâna naziștilor. Am observat un teakettle înfundat în movila de obiecte de zi cu zi, și galeria de fotografii de identitate, fețe sumbre căptușeau sălile - ochii lor ardeți cu cunoștința anterioară a soartei lor. Văzând setările atrocităților se dovedește a fi diferit de ceea ce experimentați din cărți și documentare: un sentiment fizic contondent lovește, o conștientizare viscerală a trupurilor și sufletelor care au pierit.
Iarbele și copacii au înmuiat Auschwitz. „Atunci, ar fi fost mâncată iarbă”, spune Grigore. Birkenau (Auschwitz II) este mai puternic. Este cel mai monstruos dintre mulți - spune Gregory 50 - lagărele de concentrare din zona Cracovia, cu câmpurile sale plate de coșuri de fum, încă în picioare, după ce fugiți de germani au tocat clădirile și registrele, ceea ce face imposibilă cunoașterea numărului exact de decese. Au rămas suficiente structuri pentru a spune povestea. Depunem camerele de dormit sumbre, apoi cazarmele de toaletă, patru rânduri lungi de beton cu găuri peste jgheaburi de dedesubt. „Datoria de pază aici a fost prețuită”, ne spune Gregory, „au ajuns să inspecteze excremente pentru bijuteriile pe care le-au înghițit prizonierii”.
În afara orașului Birkenau, trei persoane culeg salate pe un câmp. A trecut suficient timp pentru că niciun firicel de fum, nici un ADN nu se instalează pe frunzele salatelor lor de primăvară? Îmi amintesc de o linie a poetului Wislawa Szymborska, câștigător al Premiului Nobel: Iartă-mi războaiele îndepărtate, pentru că am adus flori acasă .
Prima oprire a doua zi dimineață: Cmentarz Rakowicki, fondată în afara orașului vechi din Cracovia în 1803 de austriecii conduși, care credeau că cimitirele din zonele populate provoacă epidemii. Îmi place să rătăcesc în cimitire, în parte pentru că poți spune multe despre o cultură prin modul în care își îngroapă morții și, parțial, pentru că sunt adesea superbe. Aici prunii și cireșii înfloresc de-a lungul benzilor aglomerate cu capele gotice, îngeri înfiorători și femei întristate. Dacă aș trăi aici, aș veni deseori pentru razele de încălzire ale soarelui care cad pe cruci de mușchi și miei de piatră. Grigore spune cu tact că putem să rămânem, dar trecem la Nowa Huta, unde locuiesc peste 200.000 de 757.000 de locuitori din Cracovia.
În 1949, în timpul deplasării neplăcute a Uniunii Sovietice asupra Poloniei, autoritățile comuniste au început această dezvoltare, precum și oțelărie care afectează poluarea la aproximativ șase mile de centrul Cracoviei. Familiile muncitoare care nu au avut niciodată apă curgătoare s-au aglomera pentru a trăi în comunitatea planificată, dar au fost curând dezamăgiți de condițiile de muncă, poluare și lipsa unei biserici. Șaizeci de ani în urmă, imensele blocuri de apartamente gri și-au păstrat austeritatea, dar acum copacii s-au maturizat și spațiile deschise fac cartierele mai prietenoase. Fabrica de oțel nu a fost curățată în totalitate, dar nu mai înfundă funingine peste tot. Piața centrală cu arcade a fost modelată în mod liber pe Piazza del Popolo din Roma. Când privim îndeaproape, vedem atingeri renascentiste pe balustrade și ferestre. Dacă numai fațadele clădirilor nu erau gri gri.
În apropierea Nowa Huta, vedem biserica mea preferată din Cracovia, parte a unei abații cisterciene din secolul al XIII-lea, construită lângă locul unde s-a găsit o cruce plutind în râu. Este plin cu sute de ex-voturi, fresce din secolul al XVI-lea și coloane arcuite în creștere în piatră palidă. Pelerinii făcând drum în genunchi spre o statuie a Mariei au purtat cărări în marmură. Uimitor, tavanele laterale și bolta sunt pictate în modele tradiționale de flori populare, cu un pic de înflorire Art Nouveau.
Polonia are o tradiție curioasă de a memorializa morții săi cu movile de pământ; țara are 250 dintre ei. Cele timpurii pot fi preistorice sau celtice, nimeni nu știe sigur. În apropiere de Cracovia, unul comemorează Krak, vechiul rege și nume al orașului, deși săpăturile nu au găsit niciun semn al înmormântării sale. Un altul își onorează fiica Wanda, care s-a înecat mai degrabă decât să se căsătorească cu un prinț german. Ne urcăm pentru a vedea movila care îl onorează pe luptătorul de independență polonez Tadeusz Kosciuszko și construit în 1820-23 cu roți de pământ. El este, de asemenea, eroul american al Războiului Revoluționar al cărui nume l-am mărit în clasa a cincea. Un războinic, precum și un inginer specializat în fortificații, abilitățile sale l-au dus pe multe câmpuri de luptă, inclusiv Saratoga în statul New York. Din acest con abrupt de 34 de metri înălțime, cu un traseu în spirală, puteți vedea în depărtare movila din Krak. Îmi place să aud că pământul de pe site-urile de luptă americane ale Kosciuszko face parte din memorial.
La amurg, facem o ultimă plimbare în inima veche a Cracoviei până la restaurantul Ancora. Gătitul bucătarului Adam Chrzastowski cu prune, cireșe și alte confitamente de fructe exemplifică modul în care reinterpretează tradiția: servește venison cu ceapă și marmeladă de struguri, rața lui cu coacăz negru și ghimbir. Ed încearcă vodka rece și rece cu piper și o stridie. O gâlpâie sau te-ai pierdut. Alte delicii: căpșuni înfășurate în prosciutto, sorbet de pere, soufflé de ciocolată cu un indiciu surpriză de brânză albastră. Este târziu când Adam iese și discută cu noi. Inspirat de gătitul bunicii sale și de o călătorie la Shanghai, el mută mâncarea poloneză în viitorul luminos în care țara apare și ea.
GPS-ul de la Renault închiriat ne-a scos repede din Cracovia, dar drumul rapid a ieșit în ochi, aruncându-ne pe drumuri cu două benzi întrerupte de faruri și reparații rutiere. Numele orașelor sunt toate consoane, cu un „y” aruncat, așa că uităm unde am trecut, unde ne îndreptăm. Ed este un șofer de sport de sânge, dar antrenamentul său pe autostradas italiene nu face nimic bun; suntem blocați în spatele oamenilor care trag.
Drumul pornește câmpuri de buruieni galbene și liliacuri pe marginea drumului. La fel cum am lăudat GPS-ul, Ed descoperă că suntem pierduți, îndreptându-ne nu spre nord spre Gdansk, ci spre vest, spre granița cu Cehia. Plăcerile bucolice se evaporă în timp ce încercăm să reprogramăm. Micul dervis din interiorul GPS vrea să meargă la Praga, deși pe măsură ce ne retragem, se pare că va decide cu privire la Sarajevo. La fiecare câteva minute ne învârte din curs. Devin navigatorul, întinzându-mi o poză imensă în poală. Zgâlțâiele GPS sporadic de la podea.
Când ajungem în Gdansk, găsim cu ușurință hotelul nostru pe râul Motlawa. Un conac rafinat din 1728 care a scăpat de bombardamentele războiului, Hotel Podewils păstrează o prezență elegantă, asemănătoare cu doamna. Camera noastră are ferestre pe două părți, iar eu merg înainte și înapoi, urmărind pescarii, iahturile și un peisaj din orașul vechi al Gdanskului. Structura înaltă care predomină priveliștea pe care o identific în ghidul meu ca macara medievală care ridica mărfurile de la grenier până la barje de mai jos. Ca majoritatea din Gdansk, a fost restaurat după nivelarea orașului la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.
Ulica Dluga, strada principală a orașului, este căptușită cu case ornamentate în mod scandalos de ocru, acvamarină prăfuită, aur, piersic, mazăre verde și roz. O singură casă este albă, cu atât mai bine să-și arate buchetele de aur de struguri și lucrarea măiestră a stucului. Fațadele sunt fresce cu ghirlande de fructe, animale mitologice sau curte cu lăutari, în timp ce vârfurile lor sunt încununate cu statui clasice, urne și ornamente de fier. Casele, adânci și subțiri, au scări din față și din spate și camere conectate fără coridoare. La una dintre case, Dom Uphagena, putem explora în interior. Ador pereții decorați ai fiecărei camere - unul cu panouri cu flori și fluturi pe uși, unul pictat cu păsări și altul cu fructe.
Liga Hanseatică, o breaslă a orașelor din nord, formată inițial pentru a proteja rutele comerciale de sare și condimente, a prosperat din secolele XIII până în XVII. Puternica asociație a crescut pentru a controla toate comerțurile majore cu pește, cereale, chihlimbar, blană, minereu și textile. Gdansk era perfect situat pentru a profita de transportul de la sud, călătorind pe râul Vistula spre Baltică. Ornamentația din acest oraș dezvăluie faptul că comercianții puternici hanseatici și soțiile lor aveau un gust sofisticat și o serie de mile de încântare în împrejurimile lor.
Se mișcă să ne gândim la polonezi care realizează această restaurare iubitoare și măiestră a orașului lor distrus după război, mai ales că nu au împărțit la norocul fondurilor din Planul Marshall și, pentru a porni, au fost predate Uniunii Sovietice de Churchill, Stalin și Truman. Recuperarea din Gdansk pare la fel de miraculoasă ca ascensiunea din anii 1980 a mișcării de solidaritate în șantierul naval de aici. Îl caut pe Lech Walesa, care acum face prelegeri în întreaga lume după ce a ocupat funcția de președinte în anii ’90, pe străzi. Transformarea sa din organizator al muncii în erou național a schimbat istoria atunci când protestele uniunii sale au dus la alte persoane din toată Polonia. Mișcarea pe care a început-o cu un strigăt de sfidare în cele din urmă a rupt dominația sovietică. El trebuie să se dezvăluie de energia palpabilă a noii Polonii. Școlarii pe care îi vedem peste tot sunt un exemplu primordial: sunt în mișcare, urmându-și profesorii spre site-uri istorice. Boisterous și jucăuș, ele simbolizează cu ușurință noile direcții; chiar profesorii par să se distreze.
Comercianții de chihlimbar au placat Baltica timp de secole. La Muzeul Amber, vedem cruci medievale, margele, amulete și bijuterii moderne împânzite cu chihlimbar, precum și scoici de melc, libelule, purici, păr de animale și pene suspendate în el. Chihlimbarul baltic (succinit), cunoscut pentru calitatea sa înaltă, a fost format din rășina fosilizată a coniferelor antice, care a căzut în râurile scandinave și în alte râuri din nordul Europei și a călătorit spre mare. Unele dintre exemplarele muzeului datează din epoca neolitică, când piesele au fost găsite spălate pe țărm. Mai târziu, colecționarii au scos chihlimbar din litoral, estuare și mlaștini. Încă din 1477, Gdansk avea o breaslă de meșteri de chihlimbar.
Explorăm Stare Miasto, o altă secțiune istorică, cu măreția sa mare pe un pârâu, biserici cu clopote melodice și Primăria Veche din 1587, una dintre puținele clădiri care au supraviețuit războiului. În Sfântul Nicolae, de asemenea, un supraviețuitor, se întâmplă să ajungem la fel cum un organist începe să practice. Piercing, muzică în plină expansiune umple fiecare atom al bisericii dramatice și ornamentate și transportă rugăciunile devotatului spre cer.
Mergem spre Muzeul Național pentru a vedea tripticul Hans Memling Last Judgment . Posibil pradă de pirați, a apărut în oraș în jurul anului 1473. Mai târziu, Napoleon a trimis-o la Paris pentru o perioadă, dar Gdansk a putut ulterior să o recupereze. Muzeul pare să aibă un accent pe Judecata de Apoi; subiectul recurge în încăperile pictorilor polonezi din secolele XIX și XX. Conceptul de viață reînnoită trebuie să rezoneze profund într-un oraș care, literalmente, a trebuit să se ridice din cenușă.
În ultima noastră zi, ne angajăm o ghidă, Ewelina, pentru a merge cu noi în Kashubia pentru a căuta urme ale rudelor lui Ed. "Când ai văzut că Polonia a început să se schimbe cu adevărat?" O întreb.
"Solidaritate, bineînțeles. Dar trei semne ne-au trezit. Avem un papă polonez - care era atât de important încă din '78. Atunci, nobilii veniți la doi dintre poeții noștri, la Czeslaw Milosz - și nici nu știam despre asta Polul în exil - în 1980, apoi Wislawa Szymborska, asta a fost 1996. Confirmarea de afară ne-a dat mândrie ". Aruncă o privire pe fereastră și suspină. "Cele trei evenimente pe care nu le pot exagera. Am crezut că putem face ceva." Ea ne spune că mulți polonezi imigranți se întorc acasă, aducând o energie considerabilă în țara lor. Aproximativ 200.000 de persoane au părăsit Anglia în 2008, atât polonezi educați, cât și muncitori, ademeniți de oportunitățile create de banii Uniunii Europene acordate Poloniei, economiei proaste a Marii Britanii și creșterea salariilor în Polonia. „Este bine, totul bine”, spune ea.
Ed are câteva nume de locație, așa că mergem spre vest două ore spre orașul castel din Bytow, apoi prin păduri covoare cu flori albe. În scurt timp, ajungem la minuscul Ugoszcz. Fără Ewelina, nu am fi găsit nimic, dar ea ne îndrumă să ne oprim pentru indicații, iar noi urmăm în timp ce urcă spre casa preotului. Spre surprinderea noastră, ne răspunde, ne ia mâinile cu strângeri de mână metacarpal-zdrobitoare, ne aduce în interior și scoate leduri vechi cu caligrafie de cerneală maro, care înregistrează botezurile din anii 1700. Este foarte familiar cu aceste cărți. În timp ce Ed spune numele de familie, el întoarce pagini și cheamă alte nume bine cunoscute în Minnesota. El localizează bunici, străbuni mari și mătuși, străbunicii, unii care au plecat, unii care au rămas. El copiază două certificate în latină și poloneză și le dă Ed. Unul, din 1841, înregistrează nașterea bunicului său Jacobus Kulas; cealaltă, din 1890, înregistrează cea a bunicii sale Valeria Ursula Breske. Vizităm biserica din secolul al XIII-lea, peste drum, o frumusețe din lemn, unde rudele au fost botezate.
Revenind la Gdansk, Ed este oprit pentru viteză. Tinerii ofițeri par intrigați că i-au prins pe americani. Ewelina explică că Ed a venit până la capăt să-și găsească strămoșii. Se uită la licența lui și îl întreabă despre familia lui. „O, o mulțime de Kleismite în următorul oraș”, spune unul. Ne-au lăsat fără amenda.
Ewelina ne spune că trebuie să vedem stațiunea de mare Art Nouveau Sopot. Ed vrea să viziteze Bialowieza, pădurea primordială cu bizon roaming. Aș dori să văd Wroclaw, unde locuiau lucrătorii noștri polonezi. Deși ne-am culcat bine în Polonia, cele mai bune călătorii te fac să te simți mai treaz ca niciodată. Pe drum spre aeroport, Ed se uită visător la cireșii care zvâcâiau pe fereastră. Așa cum îmi verific calendarul pentru momentul în care ne-am putea întoarce, el se întoarce și îmi spune: „Ne vom întoarce luna viitoare?
Frances Mayes ' Every Day in Tuscany va fi publicat în martie 2010. Ea locuiește în Carolina de Nord și Cortona, Italia.
Rynek Glowny (în centrul Cracoviei) a fost amenajat în 1257 și este cea mai mare piață medievală din Europa. "Câte cafele putem bea?" scrie autorul. "Vreau să fac o pauză în fiecare punct cardinal din pătrat." (Domnul și doamna Bernard Desjeux / Corbis) 
După ce a scris patru cărți despre Toscana, Frances Mayes detaliază plăcerile neașteptate ale Cracoviei și Gdanskului. (Edward Mayes) 
Harta Poloniei (Guilbert Gates) 
Cracovia deține o multitudine de comori culturale, cum ar fi Castelul Regal Wawel, unde au trăit regii țării. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Cracovia a fost capitala Poloniei până la sfârșitul secolului al XVI-lea și încă mai emană farmecul Lumii Veche; centrul său istoric, marcat de turnurile gemene în creștere ale Bisericii Sf. Maria, a fost desemnat patrimoniul mondial al Unesco. (Jon Hicks / Corbis) 
Pietrele de mormânt (Cimitirul Remu'h) mărturisesc moștenirea evreiască din Cracovia. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
În timpul celui de-al doilea război mondial, aproximativ 18.000 de evrei au fost duși din Ghetoul din Cracovia în lagărele de concentrare precum Birkenau. (Jon Hicks / Corbis) 
Tadeusz Kosciuszko a luptat pentru independență atât pentru polonezi, cât și pentru americani. (Bettmann / Corbis) 
Lech Walesa a început mișcarea de solidaritate a Poloniei la Gdansk în 1980. (Bettmann / Corbis) 
Macara Gdansk de pe râul Motlawa. (David Sutherland / Corbis) 
Autostrada pietonală din Dlugi Târg. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
O statuie reprezentând faima deasupra Porții de Aur. (Gregory Wrona) 
O sculptură pe fațada Porții de Aur. (Gregory Wrona) 
Polonezii s-au bucurat când poetul Wislawa Szymborska a câștigat premiul Nobel pentru literatură în 1996. (Jacek Bednarczyk / epa / Corbis)
