Roberto Ordúñez Fernández a început pentru prima dată să descopere artefacte în vârful estic al Cubei și în jurul său în urmă cu mai bine de 40 de ani, la vârsta de 17 ani. De atunci nu s-a oprit. Adresați-vă oricui din micul oraș Baracoa pentru el arqueólogo și veți fi direcționat spre casa sa îngustă de lângă malul mării. Cea mai mare parte a ceea ce a găsit Ordúñez a fost lăsat în urmă de Taíno, un popor indian arawak pe care Columb l-a întâlnit în Baracoa când a aterizat prima dată acolo, în noiembrie 1492.
Ordúñez este cel mai cunoscut pentru înființarea Muzeului Arheologic Cueva del Paraíso al Baracoa, care a fost deschis în 2004. Amplasat în ceea ce fusese o peșteră Taíno abandonată la marginea orașului, este singurul muzeu Taíno din vârful estic al Cuba. „A fost un vis”, spune Ordúñez. "Când le-am spus oamenilor de aici ce vreau să fac, au crezut că sunt nebună."
Ordúñez însuși ar recunoaște că este necruțător - dar în Cuba, unde inițiativele private sunt adesea împiedicate sau blocate de birocrații guvernamentali, el este, de asemenea, neobișnuit de eficient. Înainte de a fonda muzeul, el a luptat pentru a proteja terenurile care conțin situri arheologice chiar la est de Baracoa și a câștigat. El a luptat pentru permisiunea de a excava artefacte care sunt în pericol iminent de a fi spălate pe mare sau distruse de dezvoltarea imobiliară. Și acum construiește un alt muzeu Taíno la etajul doi al casei sale.
Ordúñez este un luptător solitar, dar nu este singur în luptele sale. Căutarea sa face parte dintr-o mică mișcare, dar în creștere, pentru a recupera cultura autohtonă a Cubei și pentru a-i convinge pe cubanezi să exploreze rădăcinile Taíno precolumbiene.
**********
Taíno au fost cele mai populate dintre mai multe grupuri care au locuit Cuba când Columb a navigat în portul Baracoa. Exploratorul le-a descris în jurnalul său ca fiind un popor prietenos și generos, care a trăit simplu, remarcând cu atenție: „Vor face servitori buni.” Nu a pierdut timp în a ridica o cruce de lemn pe țărm. Nu după mult timp, a înrobit Taíno în numele Spaniei.
Taíno a început să moară rapid - din variole, violență și suprasolicitare la mâinile colonizatorilor spanioli. În ciuda afirmațiilor contrare, acestea nu au dispărut complet. Unii au fugit în munți. Alții s-au amestecat cu coloniști sau africani care fug din sclavie, menținând uneori obiceiurile și practicile agricole Taíno.
Autoritățile coloniale au refuzat să recunoască existența Taíno ca popor, atribuindu-și propriile nume populației indigene rămase. „[Voiau] să elimine identitatea indiană, astfel încât să nu existe niciun titlu autohton pe pământ”, spune José Barreiro, membru al Națiunii Taíno a Antilelor și director al Oficiului pentru America Latină la Muzeul Național Smithsonian al Americii Indian. Dar acest lucru nu a împiedicat unii Taíno să-și afirme drepturile asupra terenurilor în instanță, deși fără succes. Ultima cerere de teren indigen din Cuba a fost respinsă în 1850.
Acest articol este o selecție din numărul nostru din Smithsonian Journeys Travel Trimestrial Cuba
Explorați cele mai profunde colțuri ale culturii și istoriei Cubei și descoperiți transformările uimitoare care se întâmplă acum
A cumparaCercetătorii care au căutat o cultură Taíno supraviețuitoare în timpul secolului XX nu au reușit să recunoască ceea ce era chiar în fața ochilor lor. „Căutau oameni cu pânze de lână și nu găseau nimic”, spune Barreiro. „Nu au văzut nuanțele.” Taíno în Cuba nu poate fi întotdeauna identificat prin trăsături fizice, adaugă partenerul de cercetare al Barreiro, istoricul Baracoa, Alejandro Hartmann - obiceiurile lor sunt adesea singurele dovezi ale moștenirii indiene. „Oamenii încă cred în pământul mamei și în soarele tatălui”, spune el. „Merg să ceară permisiunea zeilor Taíno ca Osaín înainte să recolteze ceva.”
Analiza genetică a susținut recent cazul prezenței continue a Taíno în Caraibe. Un studiu din 2003 în Puerto Rico a arătat că 61 la sută dintre subiecții selectați la întâmplare aveau ADN mitocondrial de origine indigenă. „Poți să te uiți la o persoană cu aspect afro-cubanez sau iberic, dar ADN-ul spune o altă poveste”, spune Barreiro.
După Revoluția cubaneză din 1959, noua conducere a încercat să încurajeze un simț mai puternic al „cubaneziei” și s-a încruntat după ce s-a vorbit despre identități rasiale separate. „Guvernul a fost drastic în acest sens timp de ani de zile și nu a vrut să apară”, spune Barreiro. Dar prăbușirea bruscă a Uniunii Sovietice a provocat o criză de identitate în rândul cubanezilor, care s-au trezit brusc în privința alimentelor și a aprovizionărilor de bază și este mai probabil să apeleze la cunoștințele tradiționale pentru fabricarea de bunuri și medicamente de care aveau nevoie. Doar în ultimii ani nuanțele identității cubaneze, inclusiv rădăcinile Taíno, au devenit un subiect acceptabil pentru discuții în ochii guvernului.
Columb a navigat în portul Baracoa, a ridicat o cruce pe țărm și în scurt timp a înrobit oamenii Taíno. Astăzi Baracoa este un centru al mișcării de a recupera patrimoniul autohton al Cubei, care trăiește mai ales prin credințe și practici culturale transmise de-a lungul generațiilor. (Chip Cooper) **********
Când am vizitat Ordúñez la casa lui Baracoa, m-a fluturat prin ușa din față deschisă într-un living înghesuit cu pungi de ciment stivuite până la tavan și o motocicletă Česká roșie din anii 1950. Pe culoarul îngust care rămăsese, reușise să găsească loc pentru mobilă. Am strecurat și m-am alăturat lui de pe canapea, în fața unui evantai.
Ordúñez s-a lansat într-un tutorial despre Taíno, învârtindu-se la etaj pentru a aduna un coș cu artefacte pe care să le inspectez. De mai bine de un deceniu, Ordúñez și partenerii săi au săpat în satul din apropiere Boma, unde au descoperit ceea ce ar putea fi locul de înmormântare a Guamá, un cacique Taíno (șef) care a rezistat coloniștilor spanioli timp de un deceniu înainte de a fi ucis.
Ordúñez mi-a spus că a aflat domeniul său de la Antonio Núñez Jiménez, un revoluționar cubanez transformat în arheolog, care se ascunsese cu Fidel Castro în munții de la vest de Baracoa. Când am dat peste idoli de lut în mâinile mele, Ordúñez mi-a propus o excursie la Boma în acea săptămână.
În ziua destinată, în ciuda ploilor abundente cu o seară înainte, Ordúñez și cu mine am pornit devreme spre Česká, îndreptându-ne spre munți spre est. Am părăsit curând drumul asfaltat pentru o potecă stâncoasă și am ajuns, în sfârșit, la un popas în care o mână de copii mici au apărut în vârful unui deal, strigând numele arheologului. Numărul lor a crescut în timp ce ne-am îndreptat către peșteră, unde Ordúñez crede că echipa sa a recuperat rămășițele lui Guamá.
Oasele au fost mutate la Muzeul Cueva del Paraíso, din Baracoa, iar astăzi există doar un mormânt de replici la locul lor, cu un singur lanț pentru a descuraja oamenii să se apropie prea mult. „După ce l-am găsit pe Guamá aici, copiii vor veni și vor săpa când vom fi plecați”, a spus Ordúñez, clătinând din cap. El speră să efectueze mai curând mai multe săpături în zonă, fondurile permit.
Entuziasmul a crescut printre copiii din Boma de când Ordúñez a inițiat un proiect comunitar, inclusiv lecții de arheologie în școala locală. În weekend, îi învață pe copii să facă areítos, un tip de ceremonie Taíno. Acolo unde este posibil, performanța se bazează pe descoperirile arheologice și relatările coloniale timpurii. Dar, în general, recunoaște el, performanța este mai mult fantezie decât fapt. Ordúñez vrea ca copiii să facă performanță pentru turiști, să strângă bani pentru noul muzeu și programe educaționale.
Guvernul obișnuia să se prăbușească pe astfel de afișaje neautentice, dar odată cu cererea din ce în ce mai mare pentru cultura autohtonă de la turiștii care utilizează numerar, autoritățile au devenit mai tolerante. Mulți locuitori ai Boma consideră că activitatea este inofensivă. „Copiii și-ar pierde timpul dacă nu exersau”, a spus o femeie al cărei soț este din Taíno și care a fost reticent să fie numit.
Mai departe spre est de-a lungul drumului de coastă, pe lângă satul adormit oceanic din Bariguá, Ordúñez și cu mine am vizitat încă două peșteri cu petroglife și desene în oxid de fier. Armata cubaneză a închis parțial pe una dintre deschizăturile peșterii, cu o fereastră și cu ceea ce pare a fi un raft pentru o armă.
Desenele din interior sunt slabe și simple: reprezentări slabe de oameni, creaturi de mare, poate o șopârlă. Peșterile în sine sunt mici și accesibile oricui din marginea drumului. Unele dintre imagini au fost zgâriate iremediabil, ca și cum cineva ar fi încercat să le șteargă din istorie.
Descendentul Taíno, Regino Rodríguez, îi ghidează pe turiști prin peșteri unde petroglifele Taíno împodobesc zidurile. (Chip Cooper) **********
Înapoi în Baracoa, căutarea mea pentru urme ale culturii Taíno a prezentat oportunități discutabile. Faptul și Lore au concurat pentru atenție. Am auzit informații nesigure despre culturile și alimentele indigene. Diverse surse mi-au povestit despre conexiunile dintre ritmurile cubaneze contemporane și muzica Taíno, deși experți precum Hartmann spun că nu există nicio relație deloc. Majoritatea conversațiilor despre identitatea etnică au arătat o ambivalență marcantă: „Eu fac parte din Indio ”, a spus un comentariu tipic, „și am aflat despre creșterea Indiilor. Dar sunt cubanez. ”
M-am oprit într-un salon de tatuaje chiar lângă noua pasarelă pietonală cu temă Taíno, în centrul orașului. Cinci bărbați încărcați erau înghesuiți într-un spațiu de dimensiunea unui dulap. L-am întrebat pe unul cu mânecă de tatuaje patriotice dacă magazinul ofera vreo desene autohtone. - Sigur, a spus el. - Aztecă, Maya - orice vrei.
Tocmai când îmi pierdeam credința că voi găsi pe oricine în Baracoa, în afară de Ordúñez și Hartmann, care erau cu adevărat angajați cu moștenirea Taíno, am dat peste studioul de artă al lui Mildo Matos. În anii 50, Matos își amintește aspectele Taíno din copilăria sa într-un sat minuscul de pe coasta sudică aridă a provinciei Guantánamo; bunica lui era Taína. Pe când era băiat, mânca casabe, o pâine Taíno obținută din yuca gratată (rădăcină de manioc). Familia sa a construit colibe numite bohíos pe pământul lor și a crescut culturi indigene. „Nu mi-am dat seama cât de diferiți suntem de alte familii cubaneze până nu am plecat la școala de artă”, a spus Matos.
În calitate de student, Matos a preluat pictura în ulei. Dar cu ani înainte ca Taíno să apară în opera sa, el a pictat alte subiecte. Acum, zidurile sale de studio sunt acoperite cu imagini dinamice ale zeilor Taíno, deși stilul său provine mai mult din tradițiile europene ale secolului XX decât din desenele rupestre sau idolii. „Folosesc mult suprarealism, pentru că [ca simbolismul Taíno] este vorba și despre reinterpretarea naturii și a fenomenelor naturale”, a spus el.
Pentru Matos, explorarea identității sale etnice este un proces activ de regăsire, reconfigurare și reinterpretare: „Identitatea este personală - fiecare trebuie să facă munca singură.” O problemă, a adăugat el, este lipsa resurselor istorice și arheologice pentru cubani. care doresc să-și înțeleagă moștenirea Taíno. „Toate artefactele importante sunt în Havana”, a spus Matos - „sau SUA”
Emoțiile se desfășoară la o ceremonie de rugăciune Taíno într-un bohío, sau acasă la țară, în apropierea orașului Baracoa. Curanderele, sau vindecătorii populari, mai folosesc aici remedii naturiste tradiționale. (Maggie Steber) **********
Un artefact semnificativ Taíno care nu mai este disponibil pentru persoanele de pe vârful estic al Cubei este Gran Cemí din Patana, un idol de piatră pe care arheologul american Mark Harrington l-a eliminat din Cavernele Patana în 1915. Harrington a excavat acolo în numele lui George Gustav Heye, al cărui colecția a fost transferată zeci mai târziu la Smithsonian Institution. Gran Cemí locuiește acum în depozit la Muzeul Național al Centrului de Resurse Culturale American Indian (NMAI) din Maryland, în așteptarea rezultatului negocierilor de repatriere între Statele Unite și Cuba. „Muzeul și toate petrecerile din Cuba sunt în discuție”, a spus Eileen Maxwell, directorul afacerilor publice la ANM. „Anticipăm primirea unei cereri formale de repatriere în timp util.”
Ghidul meu către Cavernele Patana a fost Alexis Morales Prado, un arheolog autodidact al cărui hobby a dus la o slujbă cu normă întreagă. Înainte de a fonda biroul local al Empresa Nacional de Protecție a Flora și Faunei - o agenție guvernamentală care supraveghează conservarea pământului și a patrimoniului cultural - Morales a petrecut zeci de ani în funcția de procuror de stat din Maisí, cea mai estică municipalitate din Cuba. Crima pe care a urmărit-o cel mai mult a fost sacrificarea neautorizată de vaci. Acum lucrează pentru a câștiga statut protejat pentru terenurile din Maisí care conțin situri Taíno.
L-am găsit pe Morales acasă, lângă centrul satului. El este înalt, cu ochii albaștri expresivi și părul înverșunat. Patch-urile cu steagul cubanez au ornat una dintre cămașele lui și cămașa lui de kaki. O machetă mică atârna într-o teacă de piele la talie. „Lucrez în fapte, nu în fantezie”, a spus el. "Limba. Ce pot vedea. Unii oameni nu sunt altceva decât jineteros intelectuali.
Potrivit lui Morales, mulți oameni din Maisí au sânge Taíno și urmează obiceiurile Taíno în virtutea relației lor moștenite cu țara - dar nu toți se identifică ca fiind indigeni. Morales lucrează la un nou muzeu care să găzduiască descoperirile arheologice Taíno din regiune, care urmează să se deschidă la sfârșitul anului 2016. De asemenea, predă în școlile locale, unde elevii săi învață cum modul lor de viață actual face parte dintr-un trecut viu. „Încă mai folosesc unele din aceleași metode de vânătoare și pescuit. Vor aduce mortiere Taíno pe care le-au găsit în curțile lor pe care familiile lor le folosesc pentru a pregăti mâncarea ”, se miră Morales. „Folosește cuvinte Taíno”.
Morales îi învață pe copii să distingă artefacte reale pe care le pot găsi - precum un mortar cu sculpturi subtile, dar intenționate pentru diferite prinderi - de roci neadornite. M-a dus la viitorul muzeu pentru a-mi arăta exemple, dar paznicii ne-au întors: nu au permis vizitatorii, nu au fost date explicații. „Nici măcar nu mă vor lăsa - și lucrurile mele sunt acolo”, a spus Morales. Dar el avea o altă soluție: „Să ne oprim din locul părinților mei”.
Părinții lui nu erau acasă, dar o pisică flămândă aștepta înăuntru cu puiul ei de nou-născuți de pisoi. Morales trecu prin frigider pentru a găsi ceva care să le liniștească, apoi deschise o vitrină de sticlă în sufragerie. S-a întors și mi-a trecut un bol mare de pământ Taíno. I-am tăiat cu fermitate marginile rotunjite, privind podeaua de beton și imaginându-mi ce este mai rău. Vasul avea aproximativ o mie de ani, a spus Morales. Am fost ușurat să-l înapoiez după el, după ce a ieșit din dormitorul părinților lui târând două coșuri de depozitare din plastic cu artefacte Taíno care fuseseră sub patul lor. Coșurile conțineau roci cu fosile de coral, mortare, razătoare - probabil pentru yuca - picături, capete de căciulă, fragmente de ceramică, idoli de piatră și argilă în miniatură, toate în maruri pământești și griuri, cu excepția unui singur artefact contemporan: un păr alb din plastic clamă.
Cacique Taíno Francisco Ramírez Rojas bate o palmă pentru a alunga spiritele rele la o ceremonie de mulțumire pe litoral. Un idol cu trei fețe cunoscut sub numele de La Muñequina este gândit că reprezintă credința Taíno că spiritele morților sunt prezente printre cei vii. (Maggie Steber) **********
Ulterior, Morales și cu mine am condus într-un Land Rover din 1959 către La Patana, situat la capătul unui drum de murdărie roșie cel mai bine traversat pe un cal sau într-un vehicul cu patru roți. Școala locală are doar opt elevi. Satul a fost cu totul pustiu, când am ajuns, așa că ne-am continuat drumeția către Cavernele Patana pe un traseu precipitat de stâncă zdrențuită.
Pentru a scoate Gran Cemí din peștera sa, echipa lui Mark Harrington a fost nevoită să taie idolul în cinci bucăți cu un ferăstrău de scândură pentru doi oameni. Piesele au fost apoi ambalate în cutii de cedru și transportate de muli la Maisí, unde au fost încărcate pe o barcă îndreptată spre Baracoa, iar ulterior au fost transferate unui încărcător norvegian făcând o oprire în New York.
Înainte de îndepărtarea lui, idolul trebuie să fi fost o vedere impunătoare; fusese sculptată într-o stalagmită înaltă de patru metri, cu o bază și mai largă. Cu toate acestea, Harrington aproape că nu a văzut. Gura peșterii se deschide larg spre o anticameră cu tavane înalte, ispitind pe oricine intră să privească în sus pe lângă fostul loc de odihnă al idolului, spre un pasaj ademenitor care dispare în întuneric. Acest lucru duce la o rotundă plină de lilieci, a căror prezență a zădărnicit toate cele trei încercări ale lui Harrington de a explora în profunzime spațiul mai profund. El a observat idolul doar în timpul recuperării de la a treia sa încercare.
Nu am citit relatarea lui Harrington despre expediția lui Patana decât după ce am vizitat peștera și nu-mi amintesc să fi văzut milioanele de gheare la care a fost martor pe podeaua coridorului care ducea în rotunda. Dar probabil că am fost prea preocupat de miile de bâte care au format un nor de pâlnie când Morales și cu mine am intrat în spațiul lor în strălucirea pe două tonuri a smartphone-ului și a lanternei sale.
În căutarea camerei mai misterioase, eu, ca și Harrington, nu reușisem să notez petroglifele care rămân încă la intrarea peșterii și acum, de asemenea, transpiram prin haine și mă sufocam în aerul murdar al rotundei. În momentul în care m-am gândit să-l întreb pe Morales ce minuni ne așteptau, cu greu mă puteam auzi peste aripile bătăilor și strigătele strălucitoare. - Niciuna, strigă el peste umăr. „Am vrut să-ți arăt capcana de căldură!” Liliecii înfrigerați mi-au tăiat brațele și picioarele. Guano cald îmbrăcat în părul meu. Cu capul în jos, m-am întors și m-am aruncat înapoi spre intrare cât de repede am reușit pe un podea moale de excremente.
Doar când mă întorceam la intrarea peșterii, singur și fără suflare, puteam să apreciez în sfârșit spațiul. Petroglyphs privea fix din ziduri. Locul unde stătea Gran Cemí a ajuns în centrul atenției, un ciot bântuitor al unei stânci rămase în locul unei figuri odată infuzată cu viață. Taíno poate fi destinat a fi definit, cel puțin parțial, prin absența lor.
Îmi amintesc de primul idol Taíno pe care l-am ținut, în timp ce stăteam în sufrageria lui Roberto Ordúñez: o figură de lut pe trei fețe, numită La Muñequina (păpușa mică). În timp ce am întors fiecare dintre părțile sale pentru a mă înfrunta, a devenit o broască, un craniu și apoi o bufniță. Pentru Taíno, acest idol a fost un simbol indivizibil al vieții, al morții și al sufletelor rătăcitoare - deși nu neapărat în acea ordine.
Era o credință Taíno că morții aveau propriile lor spirite și că aceștia puteau trece înapoi în lume ca oameni, animale, chiar obiecte. Cu toate acestea, prezența lor nu a fost considerată bântuitoare. Era pur și simplu ca și cum cei care muriseră ar fi luat o nouă formă pentru a exista din nou alături de cei vii.
