Într-o plantație din trecut din Georgia de coastă, Joseph McGill Jr. deschide o ușă pentru a-și inspecta camerele pentru noapte. El intră într-o celulă înghesuită, cu un șemineu antic și pereți goi mortați cu coajă de stridie. Nu există mobilier, electricitate sau instalații sanitare.
Continut Asemanator
- Slave Cabin va deveni piesa centrală a muzeului New Smithsonian
- Etichetele gâtului de cupru evocă experiența sclavilor americani angajați ca lucrători cu timp parțial
„Mă așteptam la o podea de murdărie, așa că este drăguț”, spune McGill, culcat pentru a proba scândurile din pin tare. „Poate că dormi decent în această seară.”
Unii călători visează la hoteluri de cinci stele, alții vizitând șapte continente. Misiunea lui McGill: să doarmă în fiecare fostă locuință de sclavi care încă mai stă în Statele Unite. Șederea din această seară într-o cabină de pe insula Ossabaw din Georgia va fi cea de-a 41-a lui cazare.
McGill are 52 de ani, are un serviciu la birou și o familie și nu-i place să doarmă grosolan. Descendent al sclavilor, el recunoaște, de asemenea, că re-locuirea locurilor de robie „pare ciudată și supărătoare pentru unii oameni.” Dar el îmbrățișează disconfortul, atât fizic cât și psihologic, pentru că vrea să salveze locuințele sclavilor și istoria pe care o dețin înainte prea tarziu.
„Americanii tind să se concentreze pe„ casa mare ”, conacul și grădinile și neglijează clădirile din spate”, spune el. „Dacă pierdem locuințele sclavilor, este mult mai ușor să uităm de sclavii înșiși”.
Cu un secol în urmă, cabanele albe ale foștilor sclavi au rămas ca o caracteristică omniprezentă a peisajului sudic precum bisericile baptiste sau monumentele confederației. Multe dintre aceste locuințe erau încă locuite de familiile celor patru milioane de afro-americani care au câștigat libertatea în Războiul Civil. Însă, pe măsură ce negrii migrau în masă din sud în secolul XX, fostele cămăruțe ale sclavilor - majoritatea fiind construite ieftin din lemn - au fost rapid degradate sau au fost doborâte. Alții au fost reconstituiți sub formă de perne de unelte, garaje sau cabane de oaspeți. Dintre cele care rămân, multe sunt acum puse în pericol de neglijare, precum și de dezvoltarea suburbană și stațiunilor în zone precum Țara joasă a Georgiei și Carolina, o regiune luxuriantă care a avut cândva cea mai densă concentrație de plantații și oameni înroșiți în sud.
McGill a fost martorul acestei transformări de prima dată ca un Carolinian de Sud autohton, care lucrează pentru Trustul Național pentru Conservarea Istorică din Charleston. Dar nu slujba lui de zi l-a determinat să doarmă în cabine de sclavi pe cale de dispariție. Mai degrabă, a fost weekendul său ca reactivator al Războiului Civil, purtând uniforma din 54. Massachusetts, unitatea neagră prezentată în filmul Glory . Făcând o uniformă de timp și ieșirea din camping, adesea pe site-urile antebellum, „a făcut ca istoria să devină vie pentru mine”, spune el. Refacerea numărului 54 a atras atenția publicului asupra rolului esențial al soldaților negri în războiul civil. Așadar, în 2010, când Magnolia Plantation de lângă Charleston a încercat să facă publică restaurarea cabinelor sale de sclavi neglijați, McGill a propus să doarmă într-una dintre ele.
"Am fost un pic speriat", spune despre șederea lui peste noapte. „Am continuat să aud zgomote. Doar că vântul suflă membrele împotriva cabinei. Simplul său pat de pat, așezat pe podeaua tare, nu făcea, de asemenea, o noapte confortabilă. Dar somnul a reușit să atragă atenția mass-media asupra cabinelor de sclavi, care de atunci au fost deschise publicului. Așadar, McGill a început să întocmească o listă cu alte astfel de structuri și să-și caute proprietarii, pentru a întreba dacă poate dormi în ele.
A încercat, de asemenea, să recruteze membri ai unității sale de recrutare pentru a se alătura lui peste nopțile sale. Unul dintre ei, Terry James, spune că la început, „am crezut că Joe și-a pierdut mințile. De ce să mergi să stai într-o cabană de sclavi căzuți cu șerpi și insecte? ”Dar, în timp ce James reflecta asupra strămoșilor săi, care nu numai că au supraviețuit sclaviei, dar au reușit și după Războiul Civil să cumpere și să cultive terenuri care încă mai sunt în familia sa, a decis el „trebuia să știe mai multe despre ce au îndurat și au biruit”. Așa că l-a însoțit pe McGill într-o noapte de august nenorocită într-o cabină care a fost îmbarcată de ani de zile și a fost infestată cu mucegai. „Aerul era atât de groaznic că am dormit cu ușa deschisă”, își amintește James. - Era fierbinte, umed și plin de moarte.
Pentru următoarea lor noapte împreună, James a ales să facă experiența și mai neplăcută. S-a arătat cu cătușe de încheietura mâinii antebellum pe care le-a fost împrumutat de proprietarul unui muzeu de moaște a sclavilor și le-a pus înainte să se culce pentru noapte. „Am vrut să-i onor pe strămoșii care au venit în pasajul din mijloc”, explică James, „și să simt puțin ceea ce era să fie legat.”
Acum știe. „Este imposibil să te simți cu adevărat confortabil cu încheietura mâinii.” S-a trezit în mod repetat în timpul nopții și s-a trezit treaz gândindu-se la africanii înrobiți împachetat în intestinele navelor. Zdruncinarea lui constantă și zgâlțâitul cătușelor îl țineau pe McGill treaz și îl bântuiau și el. Chiar și așa, James a repetat ritualul la mai mult de o duzină de locuințe de sclavi de atunci. „Te face să îți dai seama cât de binecuvântat ești că strămoșii tăi au supraviețuit și s-au luptat pentru ca, în cele din urmă, copiii lor să poată avea o viață mai bună”, spune el. Nopțile sale au devenit, de asemenea, o sursă de tachinări blânde de către soția sa, care îi spune: „Mai bine dormiți în cătușe într-o cabină de sclavi decât să dormi cu mine.”
James și fiara sa nu făceau parte din recentul weekend al McGill în Georgia, dar a fost totuși o ieșire remarcabilă. Destinația McGill, Insula Ossabaw, poate fi atinsă doar cu barca de pe un dig de zece mile sud de Savannah. Ossabaw este a treia cea mai mare dintre insulele bariere din Georgia și printre cele mai puțin dezvoltate. De fapt, principalii săi locuitori sunt 2.500 de porci, precum și aligatori, crabi de potcoavă și armadillos. Doar patru oameni trăiesc acolo cu normă întreagă, inclusiv o moștenitoare de 100 de ani din Michigan, care se bucură să citească romane Sherlock Holmes și Agatha Christie în conacul familiei sale.
„Nu sunt sigur dacă este vorba de Vechiul Sud, Noul Sud sau Sudul ciudat”, spune McGill, în timp ce debarcă la un debarcader și se apropie de palmieri și mlaștini sărați într-o cabană de vânătoare victoriană bine umbrită. „Tot ce știu este că este foarte diferit de celelalte locuri în care am stat.”
Centenarul insulei, Eleanor Torrey West, ai cărui părinți l-au cumpărat pe Ossabaw în 1924 ca retragere sudică, își păstrează drepturile de viață asupra casei și terenului familiei sale. Statul gestionează acum insula în asociere cu Fundația Ossabaw, care sponsorizează programe educaționale, inclusiv una programată împreună cu vizita lui McGill. Printre cele zeci de oameni care au călătorit în călătorie este Hanif Haynes, ale cărui antebrațe s-au numărat printre sutele de oameni înroșiți pe patru plantații care au punctat cândva Ossabaw. Mulți foști sclavi au rămas după Războiul Civil, în calitate de participanți, înainte de relocarea pe continent la sfârșitul secolului al XIX-lea, în mare parte în comunitatea Pin Point, locul de naștere al judecătorului Curții Supreme Clarence Thomas.
„Am părăsit insula, dar am păstrat tradițiile și limba”, spune Haynes, care se transformă ușor în Geechee, limba creolă a Insulelor Mării Georgia, unde izolarea și legăturile strânse cu Africa de Vest și Caraibe au creat o caracteristică distinctivă și de durată cultură (vărul său din Carolina de Sud este cunoscut sub numele de Gullah). O marcă a acestei culturi de coastă care rămâne este „albastru deschis”, o vopsea azurie pe care sclavii și urmașii lor au aplicat pe ușile și pervazurile pentru a îndepărta spiritele. Practica se crede că derivă din credințele din Africa de Vest că apa formează o divizare între spirit și lumea umană.
Vopseaua „Albastru albastru” este încă vizibilă în cele trei cabine de sclavi supraviețuite de la Ossabaw, care stau într-un rând ordonat, lângă ceea ce a fost odată un câmp de bumbac din Insula Mării. Materialul de construcție al cabinelor este, de asemenea, distinctiv. În timp ce majoritatea locuințelor sclavilor erau din lemn și mai puțin obișnuite din cărămidă, cele de la Ossabaw sunt tabby: un amestec concret de coajă de stridie, var, nisip și apă. Tabby a fost o resursă ieftină și convenabilă de-a lungul coastei și, de asemenea, durabilă, ceea ce ajută la explicarea motivelor pentru care au supraviețuit cabanele lui Ossabaw, în timp ce multe altele nu.
Un alt motiv pentru care s-au îndurat cabanele este faptul că au fost ocupate cu mult timp după Războiul Civil și chiar în anii '80 de îngrijitori și bucătari care lucrau pe insulă. Cabinele sunt acum revenite la aspectul inițial. Fiecare are 30 de 16 metri, împărțit în două spații de locuit de un mare coș de fum central, cu un șemineu deschis pe ambele părți. Opt-zece persoane ar fi ocupat fiecare locuință. Aceasta a lăsat puțin sau deloc spațiu pentru mobilă, numai paleți care puteau fi așezați pe podea noaptea.
„Cabane ca acestea erau practic folosite pentru dormit și pentru gătit în interior când vremea era rea”, explică McGill. În caz contrar, sclavii care munceau pe câmpuri trăiau aproape în totalitate în aer liber, muncind de la soare până la apusul soarelui, gătind și făcând alte treburi (precum și adunându-se pentru a mânca și socializa) în curte, în fața cabinelor alăturate.
Au fost inițial nouă cabine pe această „stradă” sau rând de locuințe pentru sclavi. Dintre cele trei care supraviețuiesc, doar unul avea sticlă în ramele ferestrelor și lemn care acoperea podeaua murdară. Acest lucru poate indica faptul că ocupantul său inițial era „șoferul plantației”, un maistru sclav care a primit mici privilegii pentru supravegherea altor robi. De asemenea, această cabină a suferit o restaurare de ultimă oră în timpul vizitei lui McGill, inclusiv instalarea de planșe de pin galben de la mijlocul secolului al XIX-lea.
„Când oamenii știu că vin, aceștia încolăcesc locul”, spune McGill, desfăcându-și patul. El aprobă acest lucru, deoarece „înseamnă că fac lucrări de conservare care sunt necesare acum, mai degrabă decât să-l lase”.
Ossabaw, o insulă joasă, înconjurată de o mlaștină de mare, are roiuri de gânați și țânțari, precum și chiggeri. Dar această noapte de vară devreme se dovedește a fi necaracteristic lipsită de insecte, în afară de licărirele clipești. McGill este, de asemenea, destul de confortabil, aducând o pernă și un tampon de bumbac pentru a-l pune sub patul său - în timp ce observă că sclavii ar fi avut doar așternuturi simple umplute cu paie, coajă de porumb sau mușchi spaniol. În întuneric, gândurile sale sunt, de asemenea, concentrate pe chestiuni practice, mai degrabă decât comuniune mistică cu cei înroși care odată au dormit aici. El speculează, de exemplu, despre oportunitatea și provocarea pentru sclavii care doresc să scape de o insulă ca Ossabaw, mai degrabă decât o plantație continentală. „Va trebui să cercetez asta”, spune el, înainte de a pleca spre somn, lăsându-mă să mă arunc și să mă întind pe podeaua din lemn dur, după sunetul sforăielor sale.
Dimineața ne trezim la păsări și soarele curge prin fereastra deschisă a cabinei. „Sunt aproape 7. Ne-am culcat”, spune McGill, verificându-și ceasul. „Sclavii care au locuit aici ar fi fost deja pe câmp de mai bine de o oră.”
McGill împărtășește adesea experiențele sale cu grupuri școlare și alți vizitatori pe site-uri antebellum precum Ossabaw. Când face acest lucru, el vorbește clar despre cruzimile sclaviei. Dar se străduiește să păstreze durerea și ultrajul sub control. „Nu încerc să provoc oamenii la furie”, spune el. Misiunile sale sunt conservarea și educația, iar el are nevoie de cooperarea proprietarilor și a stewardierilor din fostele locuințe de sclavi, care ar putea fi lăsați printr-o abordare mai stridentă. De asemenea, el simte că negrii și albii trebuie să vorbească deschis despre această istorie, mai degrabă decât să se retragă în diviziune și neîncredere în vârstă. „Vreau ca oamenii să respecte și să restaureze aceste locuri împreună și să nu le fie frică să își spună poveștile.”
Acest lucru s-a întâmplat în mod satisfacător în timpul mai multor șederi ale sale. El povestește despre două surori care au evitat orice contact cu plantația din Virginia, unde strămoșii lor au fost înrobiți, în ciuda invitațiilor de a vizita. După ce a înnoptat cu el la o cabină de sclavi de pe șantier și a realizat că există un interes real în istoria familiei lor, una dintre femei a devenit ghid voluntar la plantație. Studenții locali, alb-negru, s-au alăturat McGill și au scris eseuri despre modul în care experiența și-a schimbat părerile despre rasă și sclavie. „Dintr-o dată, ceea ce am citit în manualele a devenit ceva ce am putut vedea în ochii minții mele”, a scris un adolescent din Carolina de Sud.
De asemenea, McGill a descoperit că sudicii albi mai în vârstă, care dețin sau operează proprietăți cu locuințe de sclavi, sunt mult mai receptivi la proiectul său decât ar fi putut fi cu doar un deceniu sau două în urmă. În doar câteva cazuri, cererile sale de a rămâne au fost respinse. De cele mai multe ori a fost primit cu entuziasm, a luat masa cu gazdele sale și a primit chiar cheile casei mari în timp ce proprietarii pleacă la muncă. „Uneori simt că vinovăția face parte din ceea ce îi determină pe oameni, dar orice ar fi, faptul că mă vizitez și recunosc conservarea acestor locuri îi face să simtă că fac lucrurile corecte”, spune el. „Nu este un remediu pentru tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar este un început”.
Călătoria lui McGill în Georgia este un caz. În drum spre Ossabaw, el susține o discuție la un muzeu din Pin Point, comunitatea de coastă unde locuiesc acum descendenții sclavilor insulei. Imediat ce termină, este abordat de Craig Barrow, un agent de bursă în vârstă de 71 de ani, a cărui familie deține o nouă plantație vecină numită Wormsloe timp de nouă generații și de Sarah Ross, care conduce un institut de cercetare pe site. Ei invită McGill să rămână a doua zi la o cabină de sclavi din proprietatea de 1.238 acri, care are o bulevardă de stejari drapate de peste o milă și un conac cu coloane atât de mare încât familia a eliminat 18 camere în secolul XX face mai vii.
Barrow, care locuiește acolo împreună cu soția sa, spune că a crescut gândindu-se puțin la cabana și cimitirul sclavilor supraviețuitori din proprietate sau generațiilor de afro-americani care au locuit și au muncit acolo. În timp, spune el, „Am ajuns să apreciez ceea ce au făcut acei oameni. Oamenii mei s-au așezat în jurul mesei mari de cină - nu făceau treaba. Oamenii care locuiau în acele cabine transpirau pe câmpuri și construiau totul - au făcut ca totul să se întâmple. ”Barrow regretă, de asemenea, opoziția sa tinerească față de integrarea Universității din Georgia. „Am greșit, de aceea fac asta”, spune el despre invitația sa la McGill și susținerea cercetării Institutului Wormsloe privind viața de sclavi din plantație.
Lucrările desfășurate pe insula Ossabaw și la Wormsloe reflectă o tendință în sud. Pe Insula Edisto din Carolina de Sud, Instituția Smithsonian a demontat recent o fostă cabană de sclavi care va fi reconstruită pentru a fi expusă la Muzeul de Istorie și Cultură a Afro-Americanelor, urmând să se deschidă în National Mall în 2015. Nancy Bercaw, curatorul proiectului, spune cabina Edisto este critică pentru că vorbește despre experiența de zi cu zi a multor afro-americani, înainte și după sclavie, mai degrabă decât să fie o relicvă asociată cu un individ celebru specific, cum ar fi Harriet Tubman. În timp ce privea muncitorii desființează cu atenție cabina periculos de decădere, făcută din scânduri de lemn și izolată crud cu ziarul, a fost lovită și de cât de ușor pot fi pierdute aceste structuri rare.
Acest pericol a influențat-o pe McGill într-un mod diferit. El aplaudă reconstituirea dureroasă a Smithsonian a cabinei simple, dar este cu ochii deschiși cu privire la locuințele care au fost salvate în moduri mai puțin curate. A rămas cândva la o locuință de sclavi, care este acum o „peșteră pentru om”, cu un scaun de relaxare, șemineu cu gaz și frigider umplut cu bere. Căminele sale de la Wormsloe, în Georgia, sunt la fel de confortabile, deoarece cabina supraviețuitoare este acum o cabană pentru oaspeți cu paturi, baie, mașină de cafea și alte facilități.
„Acesta este cu siguranță capătul de lux al universului locuinței sclavilor”, spune el, așezându-se pe o canapea la cabană după ce a vizitat plantația pe un cărucior de golf. „Uneori, aceste locuri trebuie să evolueze pentru a continua să existe.”
Misiunea lui McGill a evoluat și în ultimii trei ani. Inițial și-a poreclit peste noapte proiectul Slave Cabin, dar în curând și-a dat seama de acest tip de corturi stereotipice din lemn cocoțate lângă câmpurile de bumbac. Acum că a rămas în structuri din cărămidă, piatră și tabby, în orașe și în ferme mici, precum și în plantații, el subliniază diversitatea locuințelor pentru sclavi și experiența sclavilor. În discuții și postări pe blog, el vorbește acum despre proiectul său de locuințe Slave. De asemenea, și-a aruncat plasa cu mult peste baza sa din Carolina de Sud, cel puțin în măsura în care bugetul său permite. Până în prezent, McGill a rămas în 12 state, la vest de Texas și la nord de Connecticut. „Nu ar trebui să acordăm nordului o sclavie”, spune el, întrucât negrii au fost odată sclavi și acolo, iar nordicii au fost actori cheie în comerțul cu sclavi, achiziționarea de bumbac cultivat sclavi, vânzarea de bunuri precum „Pânză neagră” pentru proprietarii de sclavi și alte întreprinderi.
Nordicii au fost, de asemenea, complici din punct de vedere politic, ajutând la crearea unei Constituții care să protejeze drepturile deținătorilor de sclavi și alegând deținători de sclavi în 12 din primele 16 alegeri prezidențiale ale națiunii. Ceea ce îl determină pe McGill să mediteze ceea ce este poate cea mai mare „casă mare” dintre toate. Acesta a fost construit cu muncă în sclavi și deservit zeci de ani de sclavi care au gătit și curățat, printre multe alte sarcini. Slavii locuiau la fel de bine în conac, în general la subsol, deși un „servitor al corpului” împărțea dormitorul președintelui Andrew Jackson.
„Să rămânem la Casa Albă, asta ar fi bijuteria coroanei”, spune McGill visător, înainte de a pleca la cabina din Georgia. „Va trebui să muncesc pentru a face acest lucru.”
