Grădina de bere Hofbräukeller din districtul Haidhausen din Munchen a fost umplută la capacitate. Poate că o mie de oameni, cei mai mulți dintre cei 20 și 30 de ani, s-au așezat umeri la umăr la mese lungi, plictisind litri de bere, mângâind covrigi grași și menținând un urlet constant de bonhomie. A fost un moment perfect pentru afiș într-un oraș care s-a anunțat de mult timp ca o cetate de bună părtășie, alimentată de cantități neîntrerupte din cea mai bună bere din lume. Dar a fost și o scenă care nu ar fi arătat exact în urmă cu câțiva ani. Aproape pentru o persoană, băutorii de bere purtau culorile naționale - roșu, galben și negru - în sprijinul șanselor echipei germane de fotbal împotriva Turciei în semifinalele Eurocopa 2008 din Elveția.
Din această poveste
[×] ÎNCHIS
Unii oameni se pot relaxa și citesc un ziar cu o ceașcă de cafea sau un pahar de vin, dar în sudul Germaniei, o fac cu o bere
Video: Grădinile de bere din Bavaria
[×] ÎNCHIS
Hofbrauhaus. Sala de bere pentru bere Hofbrau. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Poarta de zid medieval. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Palatul Nymphenburg. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Muzeul Residenz, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Primăria Veche, strada Tal. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Galerie foto
Continut Asemanator
- Arheologul de bere
Sub un baldachin de castani, au fost configurate ecrane TV pentru a arăta meciul. Odată cu cântarea imnului național german, mulți din grădină au stat în picioare și, la melodia imperială a lui Haydn, au cântat: „Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!” („Unitate și dreptate și libertate / Pentru patria germană!”). Absent a fost expresia notorie "Deutschland, Deutschland über Alles!" („Germania, Germania mai presus de toate!”), Pe care naziștii le-au exploatat într-o mândrie de superioritate germană și care a fost renunțat la imnul după război. "Până acum doi ani, când Germania a găzduit finala Cupei Mondiale", a spus un tânăr de lângă mine, "acest afișaj al patriotismului ar fi fost de neconceput. Am fi fost prea jenat".
A fost nevoie de mai mult de jumătate de secol pentru Munchen, care anul acesta împlinește 850 de ani, pentru a restabili mândria națională în gama sa considerabilă de lucruri de care să fii mândru. Al treilea cel mai mare oraș al Germaniei (după Berlin și Hamburg) și capitala statului Bavaria, Munchen s-a mândrit cu multă vreme cu sofisticarea și dragostea de plăceri pline de inimă - în timp ce stătea distinct. În romanul lui Thomas Wolfe The Web and the Rock, observă naratorul, Munchen „este un fel de rai german ... un mare vis germanic tradus în viață .... În alte părți ale Germaniei, oamenii vor ridica ochii și vor suspina cu răbdare când spui că mergi la München: „Ach! München ... ist schön!" "( Schön înseamnă frumos, frumos și frumos.)
Romanul Thomas Mann, care a locuit la Munchen înainte de a fugi în America după ce Hitler a venit la putere, a început povestea sa scurtă „Gladius Dei” cu ceea ce este poate cea mai cunoscută descriere a farmecelor orașului: „Munchen a fost resplendent. O boltă strălucitoare de albastru mătăsos cerul s-a ridicat deasupra piețelor festive, coloanele albe, monumentele clasice și bisericile baroce, fântânile, palatele și parcurile sărute ale capitalei și amplasările sale luminoase largi, căptușite de copaci și frumos proporționate, întemeiate în nuanța strălucitoare a unui bine la începutul zilei de iunie ".
Așa cum se întâmplă deseori într-o poveste Mann, starea de spirit se întunecă curând - în acest caz, cu apariția unui reformator fanatic, care se hotărăște să distrugă luxurile orașului într-un mare foc. Publicată în 1902, povestea prevestește în mod nesigur evoluții care urmau să facă numele de Munchen sinonim cu unele dintre cele mai grave evenimente ale secolului XX: nașterea nazismului; apariția britanică, franceză și italiană a lui Hitler în 1938; masacrul a 11 sportivi israelieni de către teroriștii palestinieni la Olimpiada din 1972. Când m-am alăturat invitației pentru eventuala victorie a Germaniei asupra Turciei, mi-am reamintit că tocmai în Hofbräukeller, în 1919, Hitler a dat primul său discurs politic public.
Munchen a suferit pagube importante în timpul celui de-al doilea război mondial - atacurile aeriene aliate au lovit orașul de 71 de ori. După război, a fost reconstruită meticulos pentru a arăta cât mai mult înainte de 1940. În acest proces, părinții orașului au demolat sau au mascat multe clădiri legate de Al treilea Reich. Munchenul lui Hitler, un ghid de călătorie sumbru realizat de scriitorul de afaceri, transformat pe Joachim von Halasz, identifică 35 de oameni care supraviețuiesc, mulți esențiali pentru ascensiunea și domnia lui Hitler, dar acum folosiți în scopuri benigne. Acestea includ principala atracție turistică a orașului Munchen, sala de bere Hofbräuhaus de renume mondial; cel mai vechi hotel grandios al orașului, Vier Jahreszeiten Kempinski; și salonul de banchete din Altes Rathaus (Primăria Veche), unde Joseph Goebbels a orchestrat Kristallnacht (Noaptea de sticlă spartă), în timpul căruia au fost vandalizate sau distruse mii de afaceri, case și sinagogi deținute de evrei în toată Germania, aproximativ 100 de evrei au fost uciși. iar alți 30.000 au fost trimiși în lagărele de concentrare, mulți mergând la Dachau, chiar în afara Munchenului.
În ultimii ani, Munchenul a fost clasat în mod constant printre cele mai locuibile orașe din lume, datorită îmbinării sale perfecte dintre modern și medieval, spațialitatea grădinilor și avenurilor sale publice, poziționându-se ca cel mai prosper oraș al Germaniei, clasa sa mondială culturală atracții, transportul său public superb și populația sa gestionabilă de 1, 3 milioane. Munchen este unul dintre acele rare orașe majore care se simt confortabil. Germanii îl numesc „Millionendorf” - „satul unui milion de oameni”.
Munchenul se bucură, de asemenea, de o reputație ca unul dintre cele mai sigure orașe din Europa. Mergând din grădina de bere înapoi la hotelul meu aproape de miezul nopții, am traversat râul Isar, cu apele sale grăbite și luxuriante, băncile verzi, m-am plimbat de-a lungul Maximilianstrasse, trecând prin magazinele cu nume precum Cartier, Dior și Vuitton și am intrat în cele din urmă în labirintul străzile înguste din Altstadt (Orașul Vechi). Auzind sunetul pantofilor mei de pe trotuar, am simțit de parcă aș avea acest oraș frumos în întregime pentru mine.
"Munchenul a avut întotdeauna un sentiment de sine ca un oraș special", spune Thomas Weidner, curator principal al Muzeului orașului din St.-Jakobs-Platz. "Suntem apți să ne gândim la noi înșine mai mult ca Münchners decât ca bavarezi." Stăteam în fața figurii incontestabile a lui Henry Leul, un membru al dinastiei Welf și al Ducelui de Bavaria și Saxonia, care, în general, se crede, a fondat Munchen în 1158 dărâmând un vechi pod peste Isar și construind unul nou. de-a lungul vechiului traseu al regiunii de comerț cu sare. În apropiere se afla o așezare de călugări ( Mönche ), care, potrivit unor relatări, a dat numele orașului. În 1180, Henry a pierdut Bavaria în fața unei familii duce rivale - Wittelsbachs. Membrii lor au condus Bavaria pentru următoarele șapte secole și jumătate. În 1918, după înfrângerea umilitoare a Germaniei în Primul Război Mondial, o revoluție populară condusă de socialistul evreu Kurt Eisner a anulat ultimul monarh de la Wittelsbach, regele Ludwig III, iar Bavaria a devenit republică. Eisner a fost asasinat la scurt timp după ce a devenit primul prim-ministru al noii republici; instabilitatea politică rezultată s-a dovedit a fi un teren fertil pentru ascensiunea nazismului.
Weidner a spus că muzeul tocmai a finalizat o reorganizare a exploatațiilor sale, astfel încât o expoziție din istoria orașului din 850 de ani să poată fi afișată cronologic pentru prima dată. În timp ce m-a călăuzit prin patru etaje de afișaje, am început să apreciez modul în care Munchen a reușit să-și forgeze respectul de sine remarcabil. În primul rând a fost durabilitatea Wittelsbachs, care a imprimat orașul gusturile personale ale conducătorilor succesivi și i-a conferit continuitate și stabilitate neobișnuite. De asemenea, în dovadă a expozițiilor a fost respectarea de multă vreme a orașului la credința romano-catolică, care l-a distins de vecinii protestanți din nordul și estul Germaniei. Mai presus de toate, era clar că, timp de secole, părinții orașului au arătat o extraordinară dorință de a adapta influențele străine la propriile scopuri.
Planul de oraș din Munchen a rămas esențial neschimbat de la sfârșitul anilor 1500, când era format din patru cadrane așezate pe rețeaua unei cruci - o schemă ușor de discernut într-unul din modelele muzeului care ilustrează evoluția orașului de la o piață poky la cel mai important centru urban din sudul Germaniei. Am remarcat asupra cupolelor exotice, în formă de ceapă, care încununează încă turnurile gemene ale catedralei gotice masive din centrul orașului, Frauenkirche (Biserica Maicii Domnului), care a fost construită la sfârșitul secolului XV. Domurile au fost adăugate câteva decenii mai târziu. „La început, oamenii au urât acele domuri„ străine ”, a spus Weidner, „ dar acum sunt apreciate la fel de distinct „Munchen”. Astăzi, nicio clădire din oraș nu poate fi mai mare decât turnurile Frauenkirche ".
Un model din Munchen din secolul al XIX-lea a prezentat bulevarde largi căptușite cu fațade neoclasice. „Aceasta este influența regelui Ludwig I”, a spus Weidner. „În opinia mea, era hotărât să depășească grandoarea pe care Napoleon a adus-o la Paris”. Încetându-se înaintea unui portret seducător al unei femei exotice, Weidner mi-a spus că este amanta lui Ludwig Lola Montez, o dansatoare „spaniolă” și curtezană de naștere irlandeză, a cărei stăpânire tempestă asupra regelui a dus în parte la abdicarea sa în 1848.
Într-un stat puternic rural care se mândrește cu tradiția menținută, Munchen este remarcabil și pentru adaptabilitatea sa. Orașul, care a rămas o fortăreață catolică cu ziduri în secolele al XVI-lea și al XVII-lea după Reformă, a promovat un cult al Fecioarei Maria (de unde și numele pieței centrale, Marienplatz). Cu toate acestea, ca răspuns la iluminismul german din secolul al XVIII-lea, părinții orașului au dat jos zidul medieval din jur, lăsând câteva porți nemișcate ca dovadă a trecutului, în timp ce îmbrățișau lumea largă.
Un alt exemplu de deschidere a orașului Munchen este marele Englischer Garten al orașului (grădina engleză), unul dintre cele mai mari parcuri publice urbane din lume. Acesta a fost proiectat în 1789 de Benjamin Thompson (ulterior contorul von Rumford), un polimat din Woburn, Massachusetts, care a adus și cultivarea cartofilor în Bavaria, unde a inventat un cazan dublu, o cafea cu picătură, o gamă de bucătărie și „Supa Rumford”. un bulion hrănitor pentru săraci.
Vecinul Muzeului Orașului de pe St.-Jakobs-Platz este noul centru evreiesc - trei clădiri care adăpostesc un centru comunitar, un muzeu și o sinagogă. Până în 1945, populația evreiască din München a scăzut de la peste 10.000 la 84. Din 1991, când Germania a început să primească oficial refugiați evrei din fosta Uniune Sovietică, numărul evreilor din oraș s-a umflat la 9.585. Noua sinagogă Ohel Jakob, care s-a deschis în 2006, marchează întoarcerea vizibilă a vieții evreiești în centrul orașului pentru prima dată din 1938. Cu puțin timp înainte de a distruge sinagoga originală Ohel Jakob din Kristallnacht în acel an, naziștii au forțat evreii orașului să dărâmă propria lor sinagogă principală pe Herzog-Max-Strasse. Noul complex este situat aproape de marele aer liber Viktualienmarkt (piața alimentară), ale cărui grădini de bere și pubele pline de legume, carne și pește reunesc locuitorii din zori până în amurg. Așa cum a menționat Charlotte Knobloch, o supraviețuitoare a Holocaustului care a condus în fața clădirii Centrului Evreiesc, Munchen a refăcut acum în oraș un loc unde „evreii și non-evreii [se pot întâlni la mijloc”.
Într-un oraș a cărui dragoste față de pitoresc poate copleși un vizitator, am găsit sinagoga clară, monumentală, o declarație inspirată. Dintr-o bază opacă de piatră asemănătoare cu un perete care se ridică, se ridică un cub de sticlă închis într-o pânză de bronz de protecție - un felinar suspendat care exprimă mandatul de deschidere al Bibliei: „Să fie lumină”. În interior, numele a 4.500 de evrei din Munchen au fost uciși de către naziști pe un „Coridor al memoriei” de 105 metri.
„Evreii de la Munchen prea mult timp, vii și morți, nu aveau un loc unde să poată fi văzuți”, mi-a spus Ellen Presser, directorul cultural al centrului. "Acum este aici."
La o scurtă plimbare prin oraș se află marea clădire a orașului - fostul palat al Wittelsbachs, cunoscut pur și simplu sub numele de Residenz. În ciuda fațadei și a mărimii sale renascentiste (un complex vast construit în jurul a șapte curți), se cuibărește confortabil în mijlocul străzilor și piețelor prietenoase pentru pietoni care constituie centrul comercial și istoric al orașului. Camerele decorate spectaculos sunt deschise publicului și merită văzute. Dar în această vizită, am optat pentru palatul de vară al orașului Wittelsbachs, Nymphenburg, la o plimbare cu tramvaiul de 20 de minute de la Marienplatz.
Început în 1664 și extins foarte mult în următorul secol, Schloss Nymphenburg (Palatul Nymphenburg) rivalizează cu Palatul de la Versailles pentru maiestatea fațadei sale și decorarea saloanelor sale. Dispunerea geometrică a grădinilor se extinde la o imensă pajiște și un parc dens împădurit care aduce somptuosul rural bavarez la marginea orașului. Parcul conține ceea ce poate fi cea mai elegantă casă de distracție construită vreodată - diminutivul lăcaș de vânătoare Amalienburg, pe care arhitectul belgian François de Cuvilliés l-a proiectat în secolul 18 pentru Charles VII și soția sa austriacă, Maria Amalia. Ca și cum emoția vânătoarei regale nu ar fi suficientă, Cuvilliés a conceput o cameră centrală care este arhitectura ca delir pur - o sală de oglinzi fantezistă, care este considerată epitomul stilului rococo german. În timp ce ochii mi-au înotat în mirile reflexe și lumina dansată creată de suprafețele voluptuoase oglindite și argintate, mi-am imaginat că Cuvilliés, un bărbat minuscul care a atras prima oară atenția unuia dintre Wittelsbachs ca un pitic de curte, ar fi putut să-și fi dat nasul la Ludovic al XIV-lea făcând atâta magie într-un spațiu cu o fracțiune de dimensiunea sălii oglinzilor Regelui Soarelui de la Versailles.
Cuvilliés este poate vedeta anului 850 de ani de la Munchen. Vizita mea a coincis cu redeschiderea celui mai iubit teatru al orașului - o operă rococo în Reședența, pe care arhitectul a proiectat-o în anii 1750 pentru Maximilian III Joseph. În timpul războiului, bombele aliate au distrus cochilia vechiului Teatru Cuvilliés. Dar o mare parte din interiorul său ornat a fost salvat înainte de bombardare, iar teatrul a fost reconstruit în anii '50. Cu patru ani în urmă, Cuvilliés s-a închis din nou pentru restaurare și modernizare - un proiect care în cele din urmă a costat 25 de milioane de euro, sau aproximativ 36 de milioane de dolari. Pentru redeschiderea din iunie 2008, Opera de Stat din Bavaria a pus în scenă o nouă producție a lui Idomeneo de Mozart, care a avut premiera mondială la Cuvilliés în 1781.
Opera din curtea secolului al XVIII-lea a fost o ocazie de a fi văzută și de văzut, iar cu intimitatea sa de 523 de locuri, tapițeria de culoare trandafir, tapițeria aurită și candelabrele slab sclipitoare, noul Teatru Cuvilliés va face pe oricine în blugi și adidași să se simtă jalnic în afara locului. Münchners își iau opera în serios, iar mulțimea pentru Idomeneo era îmbrăcată până la noi.
Câteva zile mai târziu, m-am alăturat din nou mulți dintre ei la colțul din sala principală a Operei de Stat, Teatrul Național, pentru o spectacol emoționantă a lui Wagner Tristan und Isolde, care a avut premiera mondială la Munchen în 1865. Opera a început la 16:00. așa că va fi mult timp pentru cină între acte, desert la cafeneaua Spatenhaus an der Oper și restaurantul de peste piață, când spectacolul s-a încheiat la 22:00 și băuturi la barul Schumann de pe Odeonsplatz. Opera de mână poate fi un efort serios la Munchen, dar este și relaxată - înfrumusețată de secole de obișnuință și parțială cu ritmurile relaxate ale orașului.
Cu o populație considerabil mai mică decât cea din New York, Londra, Paris sau Berlin, Munchen a susținut mult timp nu una, ci trei orchestre simfonice de talie mondială - Filarmonica din Munchen, Orchestra de Stat Bavareză și Orchestra Simfonică Radio Bavaria. Nici măcar lipsa de aer condiționat într-o seară caldă de vară nu a putut împiedica o mulțime de capacități în înăbușirea sălii Hercules din Residenz, să nu se așeze repede printr-un spectacol al lui Dvorak și Mahler de Orchestra Radio Radio Bavaria, dirijat de tânărul maestru englez Daniel Harding. În timp ce m-am înmuiat pe frunte, un bărbat de lângă mine a zâmbit și mi-a spus: „Germanilor ne place să suferim puțin pentru arta noastră”.
Deși districtul Schwabing din partea de nord a orașului s-a bucurat de o anumită reputație pentru fermentul artistic la sfârșitul secolului trecut (Klee și Kandinsky au petrecut acolo câțiva ani), Munchen nu a atins niciodată ceva precum statura de la Viena, Paris sau Berlin pentru cultivarea de mare artă. Dar colectarea ei este o altă poveste, iar Munchenul și-a concentrat arta cea mai fină într-un singur loc - un ansamblu de galerii ale căror afișaje variază de la sculptura din Grecia antică și Roma până la cele mai recente fantezii ale artiștilor contemporani. Exploatările galeriilor sunt atât de vaste încât sunt probate cel mai bine în trei sau patru zile. Cu toate acestea, este posibil, așa cum am făcut-o într-o dimineață prelungită, ca iubitorul de artă rezistentă să parcurgă 2.500 de ani de artă, făcând o probă judicioasă pe parcurs.
Muzeul Glyptothek al lui Ludwig I, care a fost construit între 1816 și 1830 pentru a arăta interesul regelui pentru antichitatea clasică, salută vizitatorii cu una dintre cele mai erotice sculpturi din lume - marmura de dimensiuni de viață Barberini Faun, un satir adormit de la aproximativ 220 î.e.n. nuditatea uimeste chiar azi.
La Alte Pinakothek, a cărei fațadă arată încă cicatricile bombardamentelor pe care le-a suferit în al doilea război mondial, premiul pentru mine printre lucrări mai cunoscute de Dürer, Breugel, Titian, El Greco și Rubens este Căsătoria mistică a Sfintei Ecaterine, din 1505-08, de maestrul italian de nord, Lorenzo Lotto. Tabloul reușește să fie în același timp înfiorător de o altă lume și dulce realist.
Neue Pinakothek, care găzduiește arta din secolul 18, 19 și începutul secolului XX, a fost atât de grav avariată în timpul războiului, încât a trebuit să fie reconstruită în întregime. Lumina naturală generoasă a clădirii îmbătează într-o strălucire minunată colecția sa de impresioniști francezi, portretali britanici și realiști și simboliști germani. În cea mai recentă vizită a mea, am fost luat în special cu tablourile impresionistului german Max Liebermann, ale cărui scene din viața germană, de la plaje până la săli de bere, arată o profunzime și delicatețe care, pentru ochii mei, fac picturi ale lui francez mai apreciat omologul lui, Édouard Manet, arată eficace.
Pinakothek der Moderne din Munchen este unul dintre cele mai impresionante muzee de artă modernă din lume. Albul clar, puternic rectiliniu, cu spații în creștere, clădirea, proiectată de arhitectul german Stephan Braunfels, încă se simțea un pic prea modernă - rece și clinică - la șase ani după ce am vizitat-o prima dată când s-a deschis în 2002. Toate numele importante ale secolului XX sunt aici, de la Braque la Baldessari, dar cele mai încântătoare camere aparțin imenselor exploatații de design industrial ale muzeului - de la scaunele bentwood din secolul al XIX-lea ale lui Michael Thonet până la artistul danez Olafur Eliasson, curse cu hidrogen BMW 2008 piele de gheață, care a fost împrumutată de la colecția auto BMW.
A trebuit să mă învelesc într-o pătură, furnizată de unul dintre paznici, pentru a rezista frisonului galeriei, dar am fost atât de intrigat de acest icemobile încât mai târziu în acea după-amiază m-am aventurat cu metroul la Muzeul BMW din Parcul Olimpic de la marginea orașului. . Locul era plin, în mare parte cu tați și fii, care se îndreptau de-a lungul pasarelelor asemănătoare Erectorului ca și cum ar fi într-o catedrală. Era, într-adevăr, ceva de văzut: primul produs al companiei, un motor de aeronave din 1916; motociclete utilizate în al doilea război mondial; o succesiune izbucnită de roadster-uri pictate, convertibile, berline, mașini de curse și limuzine - toate dovezi suplimentare ale geniului lui Münchners pentru afișarea estetică.
Cele mai bune restaurante din Munchen, care includ un sortiment neobișnuit de bun de italieni, rivalizează cu omologii lor din alte orașe populare din Europa, dar mâncarea cea mai apropiată de inima colectivă a Münchners este, fără îndoială, Weisswurst, cârnați de vițel alb, smântuiți cu muștar dulce și spălați cu bere. Oricare dintre produsele faimoasei „mari șase” fabrici din Munchen - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten și Hacker-Pschorr - vor face acest lucru, însă tradiționaliștii preferă berea Weiss (albă), fabricată mai ales din grâu. Vă vor spune, de asemenea, că ar trebui să consumați Weisswurst proaspăt fiert doar la micul dejun - sau cel puțin mai târziu după amiază - în amintirea zilelor în care lipsa frigorifică a prăpădit carne după-amiază.
În ultima mea dimineață la München, m-am alăturat lui Wolfgang Stempfl, decanul Doemens Academy, renumitul institut al orașului pentru aspiranții producătorilor de bere, pentru a proba această combinație clasică. La sugestia sa ne-am întâlnit la ora 10 dimineața în Weisses Bräuhaus, o unitate de 450 de ani din Orașul Vechi. Mesele simple din lemn din sala de mese principală cavernoasă, cu grinzi grele, erau umplute cu cunoscători ai specialității casei.
Nu-mi aminteam ultima dată când am luat bere la micul dejun, dar jumătatea litrului din dimineața a coborât la fel de ușor ca sucul de portocale. Când am ridicat capacul de pe o tigaie mică din doi cârnați albi, imersați într-o baie cu apă aburitoare, aroma m-a scârțâit. Umplutura de vițel a fost moale ca o pernă în jos, cu aroma sa delicată, dar satisfăcătoare. O boală sănătoasă de muștar maro m-a zdrobit să vreau mai mult. Am întins o altă mușcătură.
"Iti place?" Întrebă Stempfl.
„Aș putea să-mi încep ziua așa în fiecare zi”, i-am răspuns.
Am vorbit despre rolul său în educarea producătorilor de bere aspiranți despre meșteșugul tradițional și despre viitoarea Oktoberfest, orgia anuală a berii, care umple fiecare cameră de hotel din Munchen. Stempfl a spus că continuă să se bucure de eveniment, în ciuda comercialismului său rampant, dar este consternat de faptul că tinerii germani încep să opteze pentru o bere mai ușoară în stil american sau chiar pentru soiuri cu aromă de fructe. Am întrebat care a crezut că este cea mai bună bere din Munchen.
„Augustiner”, a spus el, numind o bere care a fost făcută pentru prima dată de călugării augustini în 1328. „Este cea mai veche bere din Munchen și cea mai distinctivă”.
"De ce?" Am întrebat.
- Nimeni nu știe, spuse Stempfl. "Poate este apa pe care o folosesc din puțul lor de 750 de metri. Poate este ceva în procesul de obținere neobișnuit de complicat. Este un mister."
"Majoritatea oamenilor din Munchen ar fi de acord cu tine?" Am întrebat.
- Da, răspunse repede Stempfl.
- Deci oamenii știu doar, am spus.
- Așa este, a spus el. „La München, oamenii știu doar”.
Charles Michener scrie despre cultură și arte plastice.
Însoțitorul de călătorie preferat de fotograful Toni Anzenberger este câinele său Pecorino, care i-a adus coperta lui Smithsonian în martie 2006.
