Curtea este acoperită într-un praf brun fin, pereții din jur se prăbușesc, iar tencuiala care face față este aceeași culoare monotonă de cașchi ca pământul. Această casă decretă aflată într-un labirint în descompunere de alei înguste din Isfahan, Iran, trădează puțin din zilele de glorie ale vechii capitale din secolul al XVII-lea. Dintr-o dată, un muncitor stropit cu vopsea care culege la un zid din apropiere strigă, își învârtă mistria de oțel și punctează. Sub un strat gros de paie și noroi, apare un șir decolorat, dar distinct de modele abstracte albastre, verzi și galbene - o aluzie a formelor și culorilor amețitoare care au făcut odată această curte să danseze în soarele strălucitor.
Continut Asemanator
- În interiorul furiei Iranului
M-am aglomerat până la perete cu Hamid Mazaheri și Mehrdad Moslemzadeh, cei doi artiști-antreprenori iranieni care restabilesc această reședință privată pentru splendoarea sa anterioară. Când aceste mozaicuri erau încă vibrante, Isfahan era mai mare decât Londra, mai cosmopolit decât Parisul și mai grandios, după unele conturi, decât chiar stătuse Istanbulul. Poduri elegante au traversat râul său modest, jucători de polo extrem de dotate au trecut pe cea mai mare piață din lume și sute de cupole și minarete au punctat orizontul. Europeni, turci, indieni și chinezi s-au îndreptat spre strălucirea curte persană, centrul unui vast imperiu care se întinde de la râul Eufrat în ceea ce este astăzi Irak până la râul Oxus din Afganistan. În secolul al XVII-lea, bogăția și măreția orașului au inspirat proverbul rimat, Isfahan nesf-e jahan sau „Isfahan este jumătate din lume”.
După ce un asediu brutal a spulberat acea epocă de aur la începutul secolului al XVIII-lea, noii conducători au mutat în cele din urmă capitala în Teheran, lăsând Isfahan să leneveze ca o fundă de provincie, ceea ce nu a lăsat întâmplător multe dintre monumentele vechiului oraș. „S-ar putea explora luni întregi fără a ajunge la sfârșitul lor”, a minunat călătorul britanic Robert Byron în călătoria sa din 1933-34 prin Asia. Acea artistă, a scris în „Drumul către Oxiana, „ se situează pe Isfahan printre acele locuri mai rare, cum ar fi Atena sau Roma, care sunt împrospătarea comună a umanității ”.
Astăzi, însă, orașul este cunoscut mai ales în străinătate drept situl principalului centru de cercetare nucleară din Iran. Ceea ce a fost odată un oraș adormit a apărut ca a treia cea mai mare metropolă a țării, înconjurată de suburbii în expansiune, fabrici de eructare și trafic de sufocare a mai mult de trei milioane de oameni. Nimic nu simbolizează modernitatea deconcertantă a Iranului, mai mult decât lansarea sa, în februarie, a unui satelit numit Omid (Hope). Totuși, în Isfahan, speranța este o marfă în scădere puternică. Peisajul urban elegant care a supraviețuit invaziilor de către triburile afgane și atacanții mongoli este acum amenințat de neglijență și dezvoltare urbană nesăbuită.
Mazaheri și Moslemzadeh sunt membri ai unei noi generații de Isfahani care doresc să restaureze nu doar clădirile, dar reputația orașului lor ca o Florență persană, unul pe care speră să-l încânte din nou pe occidentali cu minunile sale din nou. În interiorul răcoros și întunecat al casei, care este punctul lor de vedere actual, plafonul proaspăt vopsit din stuc alb, cu stalactite decupate. Trandafirii aurii delicate încadrează picturi de perete din grădini idilice. (Paradisul este un cuvânt persan care înseamnă „grădină cu pereți.”) Deasupra unui șemineu central, sute de oglinzi interioare reflectă lumina din curte. „Îmi place această meserie”, spune Safouva Saljoughi, o tânără studentă cu artă zveltă, care tâmpe la un tablou decolorat de flori într-un colț al camerei. „Am o relație specială cu aceste locuri”.
Este posibil ca casa să fi fost construită în secolul al XVII-lea de către un comerciant înstărit sau un oficial guvernamental prosper, apoi remodelată pentru a se potrivi gusturilor în schimbare în următoarele două secole. Chiar și amortizorul de șemineu are formă în figura delicată a unui păun. „Ornament și funcționează împreună”, spune Mazaheri în oprirea limbii engleze. Situată la doar o scurtă plimbare de Moscheea medievală de vineri, casa este de design iranian clasic - o curte centrală înconjurată de camere pe două laturi, o intrare unică pe a treia și o sală de primire mare cu două etaje, cu ferestre mari pe a patra.
Atacurile rachetelor din timpul războiului cu Irakul lui Saddam Hussein la începutul anilor '80 au golit acest cartier vechi, iar casa a fost grav vandalizată. În timp ce Moslemzadeh îndrumă efortul atent de restaurare a lui Saljoughi, Mazaheri dă din cap spre găurile despărțitoare din sala de recepție, care cândva ținea vitralii în formă de stejar care scăldau interiorul într-un curcubeu de culori vii. „În Isfahan au mai rămas câțiva stăpâni care pot reconstrui astfel de ferestre”, spune el. Doar repararea plafonului elaborat din stuc a luat cinci profesioniști pe schele mai mult de un an.
Preparat ca un specialist în tehnici de conservare, Mazaheri slab și energic, în vârstă de 38 de ani, spune că a construit o afacere de restaurare care abordează orice, de la ruinele vechi până la picturile murale din secolul al XVII-lea. Împreună cu colegul său Moslemzadeh, care are 43 de ani și a studiat conservarea artei din Sankt Petersburg, Rusia, își investesc timpul și profiturile pentru a converti această epavă a unei case într-o ceainărie, unde vizitatorii pot aprecia meșteșugurile tradiționale Isfahani, muzica și arta. La fel ca mulți isfahani pe care îi întâlnesc, aceștia sunt primitori pentru străini, deschis în mod reconfortant și enorm de mândri de moștenirea lor. Fără urmă de ironie sau descurajare, Mazaheri privește în jurul camerei de recepție pe jumătate terminată și spune: „Poate dura încă cinci ani pentru a termina rezolvarea acestui loc”.
Istoria lui Isfahan este un ciclu epic de boom fabulos și bust calamit. Aici, un drum care traversează platoul iranian la est până la câmpia Mesopotamiei întâlnește o cale care leagă Marea Caspică la nord cu Golful Persic la sud. Această geografie a legat soarta orașului de comercianții, pelerinii și armatele care au trecut. Binecuvântat cu un climat plăcut - orașul se află aproape la aceeași altitudine ca Denver și are veri relativ blânde - Isfahan a evoluat într-un oraș plin de viață la răscrucea vechii Perse.
Un șofer de taxi, trecând cu atenție prin dicționarul său persan-englez, în timp ce trece prin traficul dens, se oferă să-mi vândă o statuie de aur pe care susține că are vechime de 5.000 de ani. Aș fi surprins dacă ar fi autentic - nu în ultimul rând pentru că astfel de artefacte antice rămân evazive, ceea ce face dificilă identificarea epocii precise în care Isfahan a apărut ca centru urban. Ceea ce s-a descoperit din trecutul îndepărtat al orașului văd în subsolul biroului de patrimoniu cultural, o vilă din secolul al XIX-lea restaurată imaculat, chiar în stradă de proiectul lui Mazaheri și Moslemzadeh. Câteva cutii de unelte din piatră stau pe o podea de gresie și câteva zeci de bucăți de ceramică - una incizată cu un șarpe încrețit - se află pe o masă de plastic. La câțiva kilometri în afara orașului, pe vârful unui deal impunător, stau ruinele neexcavate ale unui templu, care ar fi putut fi construit în timpul Imperiului Sassanian care a dominat regiunea până la cucerirea arabă din secolul al VII-lea d.Hr. În interiorul orașului în sine, arheologii italieni săpând sub Moscheea de vineri, chiar înainte de Revoluția Islamică din 1979, a găsit coloane în stil sasanian, arătând că locul inițial ar fi putut fi un templu de foc zoroastrian.
Prima epocă de aur înregistrată a orașului este urmărită de sosirea turcilor Seljuk din Asia Centrală în secolul al XI-lea. Aceștia au transformat orașul în capitala lor și au construit o piață magnifică care duce la o Moschee extinsă de vineri, festonată cu două cupole. Deși cupola sudică a moscheii - cu fața spre Mecca - este mai mare și mai mare, cupola nordică este cea care a trezit pelerinii de o mie de ani. Privind spre vârful la 65 de metri deasupra pavajului, simt un vertij plăcut și neașteptat, echilibrul perfect al armoniei în mișcare. „Fiecare element, ca și mușchii unui atlet antrenat, își îndeplinește funcția cu precizie aripă”, a scris Robert Byron.
Spre deosebire de Bazilica Sf. Petru din Roma sau Catedrala Sf. Paul din Londra, nu există lanțuri ascunse care să țină nici o cupolă în loc; arhitecții s-au bazat doar pe abilitățile lor matematice și inginerești. O analiză meticuloasă a cupolei nordice din anii 90 a descoperit că este neobișnuit de precisă, nu doar pentru secolul al XI-lea, ci chiar după standardele de astăzi. Cunoscută sub numele de Gunbad i-Khaki (cupola pământului), această structură grațioasă ar fi fost influențată sau chiar proiectată de unul dintre cei mai cunoscuți poeți din Persia, Omar Khayyám, care a fost invitat la Isfahan în 1073 pentru a se ocupa de observatorul sultanului. Deși amintit în primul rând pentru versetele sale, Khayyám a fost și un om de știință genial, care a scris o carte seminală despre algebră, a reformat calendarul și se spune că a demonstrat că soarele a fost centrul sistemului solar cu 500 de ani înainte de Copernic.
Alpay Ozdural, un arhitect turc care a predat la Universitatea Mediterană de Est până la moartea sa în 2005, a crezut că Khayyám a jucat un rol cheie în alinierea și construcția cupolei în 1088-89, creând ceea ce reprezintă o melodie matematică din cărămidă. (Deși mulți savanți sunt sceptici în legătură cu această teorie, Ozdural a afirmat că un indiciu tentant ar putea fi găsit într-un verset al poeziei lui Khayyám: "Frumusețea mea este rară, corpul meu de a vedea, înalt ca un chiparos, înflorind ca lalea; și totuși eu nu știu de ce mâna Soartului m-a trimis în harul acestei cupole de plăcere a Pământului. ") La doar trei ani de la finalizarea cupolei, sultanul a murit, observatorul s-a închis, calendarul reformat a fost desființat și Khayyám - care a avut puțină răbdare cu ortodoxia islamică - l-a lăsat mai târziu pe Isfahan pentru totdeauna.
Mai bine de un secol mai târziu, în 1228, au sosit trupele mongole, care scutesc arhitectura, dar punând mulți locuitori la sabie. Orașul a căzut în degradare și luptele au izbucnit între sectele sunite rivale. „Isfahan este unul dintre cele mai mari și mai drepte dintre orașe”, a scris călătorul arab Ibn Bătață când a trecut prin 1330. „Dar cea mai mare parte este acum în ruine”. Două generații mai târziu, în 1387, cuceritorul din Asia Centrală, Tamerlane, a răzbunat o revoltă în Isfahan prin masacrarea a 70.000 de oameni. Clădirile au fost din nou lăsate neatinse, însă oamenii lui Tamerlane au adăugat propriul lor monument macabru, sub forma unui turn de cranii.
Ar fi trecut încă două secole înainte ca Isfahan să se ridice din nou, sub domnia lui Shah Abbas I, cel mai mare conducător al Imperiului Safavid (1501-1722 d.Hr.). Cruel ca Ivan cel Teribil, rusesc ca Elisabeta I a Angliei și extravagant ca Filip al II-lea al Spaniei (toți contemporanii), Abbas a făcut din Isfahan locul său de spectacol. El a transformat orașul provincial într-o metropolă globală, importând negustori și artizani armeni și primind călugări catolici și comercianți protestanți. El era în general tolerant față de comunitățile evreiești și zoroastriene care trăiau acolo de secole. Cel mai remarcabil, Abbas a căutat să-l constituie pe Isfahan ca capitală politică a primului imperiu șiit, aducând teologi învățați din Liban pentru a consolida instituțiile religioase ale orașului - o mișcare începută de predecesorii săi, care ar avea consecințe profunde pentru istoria lumii. Artele au prosperat în noua capitală; miniaturiști, țesători de covoare, bijutieri și olari s-au dovedit obiecte ornamentate care au sporit conacurile și palatele care au apărut de-a lungul căilor mari.
Abbas era un om al extremelor. Un vizitator european l-a descris ca pe un conducător a cărui dispoziție s-ar putea transforma rapid de la vesel în „cea a unui leu furios”. Apetitele lui Abbas erau legendare: el se lăuda cu o cramă enormă și un harem care includea sute de femei și peste 200 de băieți. Adevărata lui iubire era însă puterea. Și-a orbit tatăl, fratele și cei doi fii - și ulterior a ucis un al treilea fiu, pe care îl temea ca o amenințare politică, trecând tronul unui nepot.
Abbas era aproape analfabet, dar nimeni nu era prost. Se spune că a ținut personal o lumânare pentru celebrul artist Reza Abbasi în timp ce el schițase. Abbas își putea vâna, curăța și găti propriul pește și vânat. Îi plăcea să cutreiere piețele lui Isfahan, mâncând liber de la tarabe, luând orice pantofi pe ecran, i se potriveau și discuta cu oricine îi plăcea. „A merge mai departe în acest fel înseamnă a fi rege”, a spus el pentru călugării agustinieni scandalizați care îl însoțeau pe unul dintre călăreții săi. "Nu ca al tău, care stă întotdeauna în interior!"
În ultima jumătate a domniei sale extraordinare de 42 de ani, care s-a încheiat cu moartea sa în 1629, Abbas a lăsat în urmă un peisaj urban care rivaliza sau depășea orice creat într-o singură domnie în Europa sau Asia. Arheologul și arhitectul francez André Godard, care a locuit în Iran la începutul secolului XX, a scris că Abbas 'Isfahan' este mai presus de toate un plan, cu linii și mase și perspective măturate - un concept magnific născut cu jumătate de secol înainte de Versailles ". La mijlocul anilor 1600, acel plan se completase într-un oraș care se mândrea cu o populație de 600.000 de locuitori, cu 163 de moschei, 48 de școli religioase, 1.801 de magazine și 263 de băi publice. Eleganta stradă principală avea 50 de metri lățime, cu un canal care circula pe mijloc, umplând bazine de onix întinse cu capetele de trandafiri și umbrite de două rânduri de copaci chinar. Grădinile au înconjurat pavilioanele, care se întindeau pe ambele părți ale promenadei numite Chahar Bagh. "Grandeii se aeriseau singuri, se înfăptuiau cu numeroasele lor trenuri, se străduiau să se învioreze reciproc în mormânt și generozitate", a remarcat unul dintre vizitatorii europeni.
Acest consum vizibil s-a oprit brusc aproape jumătate de secol mai târziu, când o armată afgană a asediat orașul timp de șase luni lungi în 1722. Femeile și-au bătut perlele și bijuteriile până când nici pietrele prețioase nu au putut cumpăra pâine. A urmat canibalismul. Se estimează că 80.000 de oameni au murit, majoritatea din cauza foamei. Afganii au lăsat cea mai mare parte a orașului intactă. Dar acea traumă - urmată ulterior de transferul capitalei către Teheran, la nord, a stricat statutul și prosperitatea orașului.
"Bush bun!" spune un Isfahani de douăzeci și ceva în timp ce se alătură mie pe o bancă din parc, în mijlocul pieței Naqsh-e Jahan. Este vineri dimineața - sabatul musulman - și spațiul vast dreptunghiular este liniștit, afară de sunetul fântânilor. La fel ca mulți tineri pe care îi întâlnesc aici, tovarășul meu se plânge de creșterea inflației, corupția guvernamentală și amestecul religios în politică. De asemenea, se teme de o invazie a SUA. „Suntem fericiți că Saddam a dispărut”, adaugă el. „Dar nu vrem să devenim ca Irakul”. Student la matematică cu puține perspective de muncă, visează să-și caute averea în Dubai, Australia sau Noua Zeelandă.
În urmă cu patru secole, această piață, numită și Maidan, a fost inima economică și politică a unui imperiu prosper și în mare măsură pașnic, care a atras străinii din întreaga lume. „Lasă-mă să te conduc în Maidan”, a scris Thomas Herbert, secretarul ambasadorului englez la curtea persană din 1627 până în 1629, care este „fără îndoială o piață la fel de spațioasă, la fel de plăcută și aromată ca oricare din univers”. Măsurând 656 pe 328 de metri, a fost, de asemenea, una dintre cele mai mari locuri urbane din lume.
Spre deosebire de vaste spații de beton, cum ar fi Piața Tiananmen din Beijing sau Piața Roșie din Moscova, Naqsh-e Jahan a servit alternativ și, uneori, simultan, ca piață, câmp de polo, punct de întâlnire socială, teren de execuție și parc de festival. Nisipul fin al râului acoperea piața, iar vânzătorii călcau sticlă venețiană într-un colț și pânză indiană sau mătase chinezească în altul, în timp ce localnicii vindeau lemne de foc, unelte de fier sau pepeni crescuți cu excremente de porumbei colectați din turnurile speciale din jurul orașului. Acrobații și-au trecut pălăria, șoimii și-au strigat hainele în mai multe limbi, iar hucksterii au lucrat tanga.
Un catarg din mijloc era folosit pentru practica tir cu arcul - un călăreț urma să treacă pe lângă el în plin galop, apoi să se întoarcă pentru a trage în jos un măr, o farfurie de argint sau o ceașcă de aur. Posturile de goluri de marmură care încă mai stau la capătul pătratului sunt amintiri ale meciurilor de polo înverșunate la care șahul de pe o munte puternic bejeweled se alătura adesea celorlalți îmbrăcați în culori fantastice și penaj îndrăzneț.
Astăzi nisipul, comercianții, hucksterii și jucătorii de polo sunt dispăruți, plăcuți de grădinile de la începutul secolului XX. Cu toate acestea, priveliștea din jurul pătratului rămâne remarcabil de neschimbată. La nord se află o mare deschidere a arcului în tavanele înalte cu bolta ale unei piețe acoperite cu șerpi, care se întinde aproape o milă. La sud se află Moscheea Imam, un munte din cărămidă și țiglă colorată. Fata una cu cealaltă pe laturile de est și vest ale pieței se află Moscheea Șeic Lotf-Allah, cu cupola sa maro-și-albastră palidă și palatul Ali Qapu. Acea structură - respinsă de Byron ca „cutie de cărămidă” - este acoperită de coloane zvelte care o transformă într-o tribună regală; perdele strălucitoare de mătase odată atârnate de sus pentru a bloca soarele. Cele două moschei se apleacă în unghiuri ciudate pentru a se orienta spre Mecca, salvând pătratul dintr-o ordine rigidă, în timp ce arcadele cu două etaje pentru magazine definesc și unifică întregul.
În schimb, impresia mea inițială despre promenada Chahar Bagh, aflată la vest de Maidan, este mai plină de panică decât de liniște. Nu am reușit să găsesc un taxi, am saltat pe spatele unei motociclete conduse de un Isfahani de vârstă mijlocie care mi-a făcut semn să merg mai departe. În timp ce glisăm între mașini printr-un trafic stop-and-go, îmi fac griji că genunchii îmi vor fi tăiați. Construcția unui nou tunel de metrou sub strada istorică a blocat o bandă de circulație. Metroul, spun conservanții, amenință că va aspira apa din râu, va scutura fundațiile delicate și va deteriora fântânile care adâncesc vechea promenadă.
Frustrat de blocaj, șoferul meu pleacă brusc de pe drum și pe o potecă centrală de mers, alungând pietonii neplăcuți care plimbă parcul. Bazinele de onix umplute cu trandafiri au dispărut de mult, bărbații sunt în blugi, iar femeile sunt îmbrăcate uniform în negru drab. Dar sclipici de tocuri stiletto și păr înveșinat - și rochiile elegante de vânzare în magazinele cu iluminare neon, care au înlocuit cu mult timp pavilioanele elegante - vorbesc despre simțul moderat al modei Isfahanis.
Tragând înapoi pe drum, viteză printr-un nou complex uriaș de cumpărături și de birouri care sport un zgârie-nori modern. În 2005, oficialii Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (Unesco) au avertizat că, dacă clădirea nu va fi redimensionată, Maidanul din apropiere își poate pierde statutul de sit al Patrimoniului Mondial. În cele din urmă, managerii orașului au aruncat două povești de pe turnul ofensator, dar prezența sa neplăcută încă mai mulțumește mulți localnici.
Indreptându-ne spre Moscheea de vineri, ajungem în Piața Atiq (Vechiul) ocupat, aglomerată cu mici magazine și vânzători de trotuare. Șoferul meu de motocicletă mă lasă la bordură și, cu ospitalitate tipică iraniană, mărește înainte să pot să-i mulțumesc sau să-i dau un sfat.
Piața face parte din piața Seljuk construită în secolul al XI-lea, dar de-a lungul timpului case și magazine s-au prăbușit la granițele sale inițiale. Acum, oficialii orașului intenționează să răpească ceea ce numesc „structuri neautorizate”, restabilesc planul trapezoidal original și curăță zona din jurul moscheii. Această propunere a împărțit comunitatea de patrimoniu cultural Isfahan. Piața este „murdară acum”, spune un oficial al orașului. Vrea să dărâme casele și magazinele și să pună la punct magazine de designeri.
O astfel de discuție îl deranjează pe Abdollah Jabal-Ameli, un președinte pensionat al Organizației Patrimoniului Cultural al orașului și un arhitect respectat care a ajutat la restaurarea Maidanului. „Trebuie să ai o viziune organică”, îmi spune el. Având în vedere că a rămas puțin din piața inițială, spune Jabal-Ameli, ștergerea caselor și a magazinelor care au crescut în jurul acesteia în mileniul trecut ar fi o greșeală. „Dar există forțe noi la locul de muncă”, observă el.
Noile forțe ale lui Jabal-Ameli includ nu numai oficialii orașului, ci și dezvoltatorii care doresc să construiască un hotel cu zgârie-nori de 54 de etaje și un centru comercial chiar în afara cartierului istoric. Viceprimarul lui Isfahan, Hussein Jafari, spune că turiștii străini vor hoteluri moderne și subliniază că acesta ar fi situat destul de departe de centrul orașului pentru a scăpa de irlanda Unesco. În același timp, spune el, guvernul orașului intenționează să salveze miile de case în decădere. „Putem face ambele”, insistă Jafari.
„Suntem gata să invităm investitorii din străinătate să transforme aceste case în hoteluri, restaurante tradiționale și case de ceai pentru turiști”, spune Farhad Soltanian, un oficial de patrimoniu cultural care lucrează în cartierul armean. Soltanian mă duce pe noua stradă pietruită la o biserică catolică veche de un secol, fiind acum restaurată printr-o alianță improbabilă a Vaticanului și a guvernului iranian. Pe următoarea stradă, muncitorii pun la dispoziție un conac măreț, cândva acasă la clerul armean, fiind acum restaurat cu fonduri private. Proprietarii speră că conacul, cu cele 30 de camere proaspete pictate, va atrage turiștii străini și își va plăti investiția.
În ziua în care voi pleca, Mazaheri și Moslemzadeh mă invită să fiu invitatul lor la o sală de mese tradițională din Maidan. Isfahanis înșiși glumesc despre reputația lor de a fi deștept, dar zgârcit. Dar sunt faimoși și pentru banchetele lor fabuloase. Încă până în 1330, Ibn Battuta a remarcat că „încercau mereu să se depășească unul pe altul în procurarea unor tendințe de lux ... pentru pregătirea cărora își afișează toate resursele”.
Se pare că puțin s-a schimbat. În umbra Moscheii Imamului și scăldat în sunetele liniștitoare ale muzicii tradiționale, stăm cu picioarele încrucișate pe băncile largi și sărbătorim pe dizi - un fel de mâncare persan complicat format din ciorbă, pâine, miel și legume și servit cu un mănuș de dimensiuni folosite. pentru a zdrobi conținutul. Vitralii filtrează lumina roșie și albastră în toată camera. În ciuda greutăților economice, a politicii intractabile și chiar a amenințării războiului, strălucește și ceva din capacitatea lui Isfahan de a se ține cu încăpățânare de tradițiile sale.
Andrew Lawler locuiește în Maine și scrie frecvent despre arheologie pentru Smithsonian . Ghaith Abdul-Ahad este un fotograf premiat, originar din Irak, cu sediul în Beirut.
Cupola interioară a Moscheei Imam. Moscheea a fost comandată de Shah Abbas I în secolul al XVII-lea, ca parte a ofertei sale de a transforma Isfahan într-o metropolă globală. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Acum patru sute de ani, Isfahan era mai mare decât Londra și mai cosmopolit decât Parisul. Cel mai renumit pod Si-o Seh Pol din oraș are o lungime de aproape 1.000 de metri și o lățime de 45 de metri. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Măreția orașului a inspirat proverbul: „Isfahan este jumătate din lume”. Aici, o vedere interioară a Moscheei Șeic Lotf-Allah. (Ghaith Abdul-Ahad) 
O scenă de luptă împodobește Palatul celor patruzeci de coloane. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Cupola interioară a Moscheii de vineri. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Timp de secole, Isfahan a fost acasă la comercianți, arhitecți și artizani. Aici, două femei fac cumpărături în bazar. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Un meșter ciocane vase de cupru. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Un templu de foc zoroastrian stă pe un deal în apropiere de Isfahan. (Ghaith Abdul-Ahad)
