La festivalul de muzică Coachella din acest an, Jaden Smith, în vârstă de 16 ani, scionul regalității Hollywood-ului Will Smith și Jada Pinkett-Smith, au purtat o tunică cu imprimeu floral și o coroană cu flori de trandafir. Împerecherea este atât de standard încât este un clișeu de festival, dar totuși ținuta lui Jaden a făcut valuri online. În primul rând, pentru că este o celebritate la propriu, și în al doilea rând, pentru că este băiat. „Cel mai tare dintre adolescenții răcoroși Jaden Smith navighează mult dincolo de normele de gen”, a spus Racked. "Cine l-a purtat mai bine? Jaden Smith vs. Paris Hilton" a învins TMZ.
A fost o perioadă în care un astfel de ansamblu nu ar fi întors atâtea capete. Între 1965 și 1975, încovoierea de gen s-a infiltrat în viața americană ca parte a unei mișcări numite „unisex”. Așa cum Jo Paoletti scrie într-o nouă carte, Sex and Unisex: Fashion, Feminism and Revolution Sexual, termenul a fost folosit pentru prima dată la mijlocul anilor '60 pentru a descrie saloanele destinate fetelor și băieților care doreau tunsori asemănătoare - lungi și neîngrijite. Până la mijlocul anilor '70, a fost un fenomen social, care a pornit în dezbateri despre creșterea copiilor, locul de muncă, prescripția militară și da, băile.
Moda este ceea ce a ajuns acolo. New York Times a folosit pentru prima dată cuvântul „unisex” într-o poveste din 1968 despre încălțăminte „Monster” chunky și a apărut încă de cinci ori înainte de terminarea anului. Magazinele și cataloagele au creat noi secțiuni ale îmbrăcămintei sale, publicitate de cupluri pentru a se potrivi cu fundul de clopot din dantelă și cu butonii de culoare portocalie arsă. În 1968, un columnist din Chicago Tribune a descris o situație comună în „epoca unisexului:„ „Este un băiat sau o fată?” Întrebați despre un nou-născut? Nu sunteți. Îi cereți soției dvs. să declare sexul obiectului neidentificat trecând câțiva metri în fața voastră. Nici ea nu știe. "
Sexul și Unisexul: moda, feminismul și revoluția sexuală
Amazon.com: Sex and Unisex: moda, feminism și revoluția sexuală (9780253015969): Jo B. Paoletti: Cărți
A cumparaTotuși, Unisex nu se referea doar la confuzii în vârstă. Așa cum explică Paoletti, a ajuns să acționeze ca o captură pentru diverse mișcări care au rupt stilurile tradiționale feminine și masculine. De exemplu, în timpul „revoluției păunului” de la sfârșitul anilor ’60, bărbații au purtat cămăși eduardiene și pantaloni strâmți, în modele și culori flambăante. Tot în acel deceniu, designerul Rudi Gernreich a creat stiluri androgine futuriste, precum un costum de baie topless pentru femei și „Sutienele fără bretele”, fără îmbrăcăminte sau captuseală. În anii '70, îmbrăcămintea unisexă a luat forma de asortare a seturilor de denim patchwork și a „îmbrăcăminților” din lână pentru întreaga familie.
Uitați-vă la fotografiile din catalogul vechi de familii fericite, în separaturi coordonate și veți începe să înțelegeți cum unisex a făcut saltul de la modă la dezbaterile pentru copii. La începutul anilor '70, părinții fără genuri au devenit un subiect fierbinte în rândul familiilor progresiste. Abandonarea roz și albastru, mulți s-au gândit, ar putea stinge sexismul la copii înainte de a pune mâna pe el. "X: A Fabulous Child Story", publicat în doamna în 1972, povestește despre un bebeluș ai cărui părinți își păstrează sexul un secret din lume. Pe măsură ce X crește și urmează școala, mai degrabă decât să devină un izolat, devine un model: "Susie, care stătea lângă X în clasă, a refuzat brusc să mai poarte rochii roz la școală ... Jim, piulița de fotbal din clasă, a început să călărească căruța de păpuși a surorii sale mici pe terenul de fotbal. "
Jaden Smith, fiul actorului Will Smith, a purtat o rochie în a doua săptămână a Festivalului de Muzică Coachella din Indio, California, în acest an. (© GoldenEye / London Entertainment / Splash News / Corbis) 
Îmbrăcămintea Unisex a devenit o tendință vestimentară la sfârșitul anilor '60 și începutul anilor '70. Un exemplu de tendință este acest combo de cămașă de la designerul de haine sport, Sir Bonser. Ambele modele sunt realizate într-un imprimeu floral strălucitor - Roma, iulie 1969. (© Bettmann / CORBIS) 
Creatorul de modă Rudi Gernreich pozează cu două modele îmbrăcate în designurile sale unisexe futuriste - Los Angeles, ianuarie 1970. (© Bettmann / CORBIS) 
Îmbrăcăminte potrivite pentru el și ea în 1970, Germania: Cămașa și rochia de pe aceste modele sunt confecționate din același material. (© dpa / dpa / Corbis) 
Un cuplu sport unisex, de culoarea nuanțelor, flanelă înrăutățită, pantaloni calzi și bretele purtate cu salopete roz, lână, cu guler - Londra, martie 1971. (© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) În cele din urmă, Paoletti interpretează moda unisex ca o reflectare a tulburărilor politice și sociale. Pe măsură ce mișcarea feministă a căpătat aburi și femeile au luptat pentru drepturi egale, îmbrăcămintea lor a devenit mai androgină. Între timp, bărbații au aruncat costumele de flanelă gri - și versiunea restrictivă a masculinității care a venit cu ei - prin îmbrăcarea hainelor feminine. Ambele sexe, susține ea, puneau la îndoială ideea de gen ca fiind fixă. Acest lucru nu s-a desfășurat fără controverse. Epoca a cunoscut o litanie de procese în jurul codurilor de îmbrăcăminte instituționale, inclusiv 73 cu privire la părul lung la băieți între 1965 și 1978. În state liberale precum Vermont, instanțele au avut tendința de a guverna în favoarea studenților, în timp ce în state precum Alabama și Texas, s-au confruntat cu școli. Pentru Paoletti, aceasta este o dovadă că întrebările ridicate de revoluția sexuală și mișcarea feministă nu au fost niciodată rezolvate, asigurându-se că dezbaterile despre identitatea, contracepția și căsătoria transsexuală ar fi încă active în ziua de azi.
Moda Unisex a scăzut la mijlocul anilor '70. Paoletti susține că lucrătorii care se luptă pentru a ocupa locuri de muncă într-o economie slabă au căutat un stil mai conservator, aducând înapoi costume pentru bărbați și rochii pentru femei Diane Von Furstenberg. Anumite elemente unisex au persistat - de exemplu, pantaloni pentru femei. În alte domenii, cum ar fi îmbrăcămintea pentru copii, îmbrăcămintea a devenit generoasă la extrem. În opinia lui Paoletti, hainele rigide de gen ne îmbie în categorii care s-ar putea să nu se potrivească adevăratului nostru. „Într-un exercițiu de pansament aspirațional, luați în considerare posibilitățile dacă dulapurile noastre reflectau toată gama de alegeri disponibile pentru fiecare dintre noi”, scrie ea în ultimul capitol al cărții. „Imaginați-ne că ne-am îmbrăcat pentru a ne exprima personalitatea interioară și locațiile noastre nu la fel de fixe, ci la fel de flexibile”.
Ceea ce este ironic este faptul că Paoletti însăși analizează moda nu ca expresie individuală, ci ca discurs politic colectiv. La un moment dat, ea o citează pe jurnalista Clara Pierre, care a comentat în mod viclean (și prematur) în 1976 că „hainele nu mai trebuie să îndeplinească datoria de diferențiere [sexuală] și se pot relaxa în a fi doar haine”. Paoletti susține că împărtășește speranța lui Pierre, dar cartea ei nu permite niciodată hainelor să se „relaxeze” într-o asemenea manieră. Mai degrabă, sunt reflecții sau rebeliuni împotriva binarelor de gen. Uneori, Paoletti pare înspăimântat de perspectiva hainelor fără subtext. "Industria modei a cheltuit miliarde de dolari convingându-ne că moda este frivolă", scrie ea în introducere. „Da, moda este distractivă, dar îmbrăcămintea este legată și de cea mai serioasă afacere pe care o facem ca oameni: să ne exprimăm pe măsură ce ne înțelegem pe noi înșine”.
În realitate, îmbrăcămintea comunică informații nu doar despre gen, ci și despre rasă, clasă, vârstă, loc de muncă, personalitate, simțul umorului, obiceiuri de social media sau gusturi muzicale. Folosit în combinație, mesajele sale - serioase și frivole - duc la un stil creativ, original. Desigur, ar fi imposibil ca o singură carte să ia în considerare numeroasele identități exprimate prin rochie. Paoletti recunoaște că cartea ei ocolește, de exemplu, influența cursei asupra modei anilor ’60 -’70, când mișcarea Black Power a ajutat la popularizarea coafurilor naturale. Din motive de claritate, spune ea, ea și-a limitat abordarea la gen - în special, la gen, exprimată prin intermediul clasei de mijloc, stilul mainstream.
Scopul lui Paoletti, deși restrictiv, este, de asemenea, revigorant. A studia moda prin intermediul maselor este rar. O mare parte din bursă și critici de modă se concentrează pe designeri de lux sau alte grupuri subculturale precum punk, rave sau, cel mai recent, normcore. Moda nu este doar un produs secundar al mișcărilor sociale de masă, așa cum o analizează Paoletti - dar nici nu este confecția câtorva genii estetice, așa cum este de multe ori prezentată.
Desigur, este posibil să vă îmbrăcați inițial și să faceți o declarație despre gen. Ceea ce ne readuce la Jaden Smith. În săptămânile anterioare lui Coachella, el a postat această legendă de Instagram: „Am mers la magazinul de cumpărături pentru a cumpăra niște haine pentru fete, vreau să spun„ haine ”.„ Unisex este viu și bine, se pare. Dacă numai Willow, Jada și Will nu ar acorda tunici și coroane de flori pentru un portret de familie, ar fi o renaștere totală.
