Toată lumea are un sandviș preferat, pregătit adesea într-un anumit grad de specificații: Turcia sau șunca? La gratar sau prăjit? Mayo sau muștar? Grâu alb sau integral?
Am ajuns la cinci istorici alimentari și i-am rugat să spună povestea unui sandwich la alegere. Răspunsurile au inclus capse precum untul de arahide și jeleu, precum și tarifele regionale precum sandvișul chow mein din New England.
Împreună, ei arată cum sandvișurile pe care le mâncăm (sau obișnuim să le mâncăm) fac mai mult decât ne umplem în timpul pauzelor noastre de prânz. În poveștile lor sunt teme de imigrație și globalizare, de clasă și de gen, și de resurse și creativitate.
Sandwich de salată de ton
Un gust de acasă pentru femei care lucrează (Megan Elias, Universitatea Boston)
Sandwich-ul pentru salată de ton a provenit dintr-un impuls de a conserva, doar pentru a deveni un simbol al excesului.
În secolul al XIX-lea - înainte de epoca de supermarketuri și alimente ieftine - majoritatea americanilor au evitat să irosească mâncarea. Resturi de pui, șuncă sau pește de la cină ar fi amestecate cu maioneză și servite pe salată pentru prânz. Resturile de țelină, muraturi și măsline - servite ca cina „gustări” - ar fi de asemenea pliate în amestec.
Versiunile acestor salate care au încorporat pește tindeau să folosească somon, pește alb sau păstrăv. Majoritatea americanilor nu au gătit (sau chiar știau) ton.
Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, femeile din clasa mijlocie au început să petreacă mai mult timp în public, patronând magazine mari, prelegeri și muzee. Întrucât convențiile sociale au ținut aceste femei în afara saloanelor în care au mâncat bărbații, restaurantele de prânz s-au deschis pentru a satisface această nouă clientelă. Ei le ofereau femeilor exact felul de alimente pe care le serveau reciproc acasă: salate. În timp ce salatele făcute acasă erau adesea compuse din resturi, cele de la restaurantele de prânz erau făcute de la zero. Salatele de pește și de scoici au fost un fel de mâncare.
O publicitate din 1949 în Ladies 'Home Journal anunță o "Revoluție în ton". (Internet Archive Book Images) Când alte schimbări sociale și economice au adus femeile în public ca muncitori de birouri și magazine, au găsit salate de pește care le așteptau la ghișeele de prânz accesibile, patronate de muncitori urbani ocupați. Spre deosebire de prânzul doamnelor, ora de prânz la birou avea limite de timp. Așadar, ghișeele de prânz au venit cu ideea de a oferi salatele între două bucăți de pâine, ceea ce a accelerat cifra de afaceri a mesei și a încurajat patronii să ia masa de prânz.
Când a fost introdus conservele de ton la începutul secolului XX, ghișeele de prânz și bucătarii de acasă puteau sări peste pasul de a găti un pește și să meargă direct la salată. Dar a existat un dezavantaj: imensitatea popularității conservei de ton a condus la creșterea unei industrii globale care a epuizat sever stocurile și a dus la sacrificarea neintenționată de milioane de delfini. O modalitate inteligentă de a folosi resturile de cină a devenit o criză globală de conștiință și capitalism.
Îmi place a mea pe secară prăjită.
Sandwich Chow Mein
Estul întâlnește Vestul în Fall River, Massachusetts (Imogene Lim, Universitatea din Insula Vancouver)
„Nu veți primi un fel de mâncare mare de carne de vită, chine mein”, cântă Warren Zevon în hitul său din 1978, „Vârcolacii de la Londra”, din cap în favoarea popularului fel de mâncare chineză cu tigaie.
În aceeași decadă, Alika și Happy Samoans, trupa de casă pentru un restaurant chinezesc din Fall River, Massachusetts, au adus un omagiu lui Chow Mein cu o melodie intitulată „Chow Mein Sandwich”.
Chow mein într-un sandwich? Este un lucru real?
Am fost introdus pentru prima dată în sandwich-ul chow mein, în timp ce îmi terminesc doctoratul la Universitatea Brown. Chiar ca copilul unui restaurator Chinatown din Vancouver, am văzut sandvișul ca pe un mister. Aceasta a dus la o bursă post-doctorală și o lucrare despre antreprenoriatul chinez în Noua Anglie.
Sandwich-ul chow mein este mâncarea chintesențială „East întâlnește Vestul” și este în mare parte asociată cu restaurantele chineze din New England - în special, cu cele ale Fall River, un oraș aglomerat cu fabrici textile în apropierea graniței cu Insula Rhode.
Sandwich-ul a devenit popular în anii 1920 pentru că era plin și ieftin: muncitorii îi înghesuiau în cantinele din fabrică, în timp ce copiii îi mâncau la prânz în școlile parohiale, în special în zilele de vineri fără carne. Ar continua să fie disponibil la unele ghișee de cinci ore și cină, precum Kresge și Woolworth - și chiar la Nathan din Coney Island.
Celebrul sandwich cu chow mein Fall River (Roadfood) Este exact cum sună: un sandviș umplut cu chow mein (prăjit adânc, tăiței plate, acoperit cu o mănușă de păsărică maro, ceapă, țelină și varză de fasole). Dacă doriți să vă faceți propriul sandwich autentic acasă, vă recomand să utilizați Hoo Mee Chow Mein Mix, care se face încă în Fall River. Poate fi servit într-o chifle (la la sloppy joe) sau între o pâine albă feliată, la fel ca un sandviș de curcan fierbinte cu pâine. Masa clasică include sandvișul, cartofii prăjiți și soda de portocale.
Pentru cei care au crescut în zona Fall River, sandwich-ul chow mein este un memento al casei. Întrebați-l pe bucătarul celebru (și nativul Fall River), Emeril Legassé, care a venit cu propria rețetă „Fall River chow mein”.
Și la un moment dat, expatriații Fall River, care locuiau în Los Angeles, ar ține o „Zi a Râului Fall”.
În meniu? Chow mein sandvișuri, desigur.
Sandviş triplu
O gustare pentru elite (Paul Freedman, Universitatea Yale)
Spre deosebire de multe tendințe alimentare americane din anii 1890, cum ar fi salata Waldorf și mâncărurile de vântură, sandwich-ul clubului a îndurat, imun la obsolescență.
Sandwich-ul își are originea în cluburile de gentlemen din țară, care sunt cunoscute - până în prezent - pentru un conservatorism care include loialitatea față de bucătăria învechită. (Wilmington Club din Delaware continuă să servească terrapină, în timp ce specialitățile Clubului Philadelphia includ tocănița de vițel și șuncă.) Așadar, răspândirea sandvișului de club la restul populației, împreună cu popularitatea sa de durată, este un testament al inventivității și atractivității sale.
O aventură în două straturi, sandwich-ul clubului solicită trei bucăți de pâine prăjită răspândită cu maioneză și umplută cu pui sau curcan, slănină, salată și roșii. De obicei sandvișul este tăiat în două triunghiuri și ținut împreună cu o scobitoare lipită în fiecare jumătate.
Unii cred că ar trebui să fie mâncat cu o furculiță și cuțit, iar amestecul său de eleganță și blandness fac ca sandvișul clubului să fie o caracteristică permanentă a bucătăriei cluburilor din țară și oraș.
Sandwich-ul de club: un amestec perfect de eleganță și blandness. (Alena Haurylik) Încă din 1889, există trimiteri la un sandviș de curcan sau șuncă de la Union Club. Saratoga Club-House a oferit un sandwich de club în meniul său începând cu 1894.
Interesant este că, până în anii 1920, sandvișurile au fost identificate cu locurile de prânz care au servit mâncare „delicioasă”. Prima rețetă de sandwich-uri din club provine dintr-o carte din 1899 de „salate, sandwich-uri și dainties pentru farfurii”, iar cel mai faimos susținător al său a fost Wallis Simpson, femeia americană cu care Edward VIII a abdicat de pe tronul Marii Britanii pentru a se căsători.
Cu toate acestea, un articol din 1889 de la Soarele de la New York intitulat „Un apetisant sandwich: un delicios delicios care a făcut un bucătar din New York popular” descrie sandvișul Union Club drept adecvat pentru o cină post-teatru sau ceva ușor de mâncat înainte de bonetă de noapte. Acesta a fost unul dintre tipurile de sandvișuri pe care bărbații le-ar putea savura, articolul părea să spună - atât timp cât nu a fost mâncat pentru prânz.
Union Club din New York a servit o versiune timpurie a sandvișului de club care a fost un succes. (Gryffindor, CC BY-SA) Peanut Butter and Jelly Sandwich
„Combinația este delicioasă și originală” (Ken Albala, Universitatea din Pacific)
În timp ce sandwich-ul cu arahide și jeleu a devenit în cele din urmă un element esențial al cafenelelor din școlile elementare, de fapt are origini de crustă superioară.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, la prânzurile elegante pentru doamne, o gustare populară era un sandwich-uri de ceai mic, crud, cu unt și castravete, felii reci sau brânză. În această perioadă, avocații pentru alimentația medicală, precum John Harvey Kellogg, au început să promoveze produsele de arahide ca un înlocuitor pentru alimentele de origine animală (unt inclus). Așadar, pentru o opțiune vegetariană la aceste prânzuri, untul de arahide a înlocuit pur și simplu untul obișnuit.
Una dintre cele mai vechi rețete cunoscute care a sugerat să includă jeleu cu unt de arahide a apărut într-un număr din 1901 al revistei Boston Cooking School.
„Pentru varietate”, a scris autorul Julia Davis Chandler, „într-o bună zi, încercați să faceți mici sandvișuri, sau degete de pâine, din trei straturi foarte subțiri de pâine și două de umplutură, una de pastă de arahide, indiferent de marca pe care o preferați, și jeleu de coacăz sau crabapple. pentru celălalt. Combinația este delicioasă și, din câte știu originală. ”
Sandvișul s-a mutat de la petrecerile din grădină la cutii de prânz în anii 1920, când untul de arahide a început să fie produs în masă cu ulei vegetal hidrogenat și zahăr. Marketerii brandului Skippy au vizat copiii ca potențial nou public și astfel s-a falsificat asocierea cu prânzurile școlare.
Versiunea clasică a sandvișului este făcută cu pâine albă, tăiată felie, unt de arahide cremoase sau pufoase și jeleu. În afara Statelor Unite, sandwich-ul cu arahide și jeleu este rar - o mare parte a lumii consideră combinația ca respingătoare.
În aceste zile, mulți încearcă să evite pâinea albă și grăsimile hidrogenate. Cu toate acestea, sandvișul are un apel nostalgic pentru mulți americani, iar rețetele pentru versiuni high-end - cu arahide proaspăt măcinate, pâine artizanală sau gemuri neobișnuite - circulă acum pe web.
Scotch Woodcock
Fiicele confederației devin creative (Andrew P. Haley, University of Southern Mississippi)
Pescarul lemnului scoțian nu este probabil scoțian. Este, probabil, nici măcar un sandviș. Un favorit al studenților și membrilor parlamentului de la Oxford până la jumătatea secolului XX, preparatul este pregătit, în general, prin depunerea pastei de hamsie și a ouălor pe pâine prăjită.
Ca și vărul său mai cheesier, iepurele galez (mai cunoscut sub numele de rarită), numele său este fantezist. Poate că a fost ceva în legătură cu numele, dacă nu chiar ingredientele, care au stârnit imaginația domnișoarei Frances Lusk din Jackson, Mississippi.
Fiica unită a cărții de bucătărie a confederației prezintă o luare în considerare a lemnului scoțian. (Biblioteca și Arhivele McCain, Universitatea din Mississippi de Sud, CC BY-SA) Inspirată să adauge puțină rafinament britanic distractivului ei, și-a conceput propria versiune a lemnului scoțian pentru o carte de bucătărie de strângere de fonduri din 1911, United Daughters of the Confederacy. Sandwich-ul cu lemn de cocoș de lemn Lusk a amestecat roșii încordate și brânză topită, a adăugat ouă crude și a împletit pasta între straturile de pâine (sau biscuiți).
După cum argumentează istoricul alimentar, Bee Wilson, în istoria sandvișului, sandvișurile americane s-au distins de omologii lor britanici prin amploarea ambiției lor. Imitând sârguințele în creștere ale orașelor americane, multe erau treburile care celebrau abundența.
Dar aceste sandvișuri erau sandwich-urile din sălile de prânz urbane și, mai târziu, masa. În casele femeilor de club din sud, sandvișul era o modalitate de a se mărita cu sofisticarea britanică la creativitatea americană.
De exemplu, cărțile de bucătărie ale fiicelor unite ale confederației au inclus „sandvișuri cu coajă dulce”, realizate prin încălzirea organelor de conserve (garnituri de animale) și împăturirea amestecului de piure între două bucăți de pâine prăjită. Există, de asemenea, un „sandwich cu piper verde”, elaborat din felii de pâine „foarte subțiri” și felii de piper verde „foarte subțiri”.
Astfel de combinații creative nu s-au limitat la elitele capitalei Mississippi. În casele de plantații din Delta Mississippi, membrii Clubului Femeii Coahoma au servit sandvișuri de nuci englezești, nuci negre și măsline umplute într-o pastă colorată. De asemenea, au asamblat „Sandwich-urile de prietenie” din castraveți, ceapă, țelină și ardei verzi, amestecați cu brânză de căsuță și maioneză. Între timp, elita industrială a Laurel, Mississippi, a servit piure de slănină și ouă și sandvișuri cu sardină cremă.
Nu toate aceste amalgamări au fost acoperite de o felie de pâine, așa că puriștii ar putea sili la a le numi sandvișuri. Dar aceste doamne au făcut-o și au legat cu mândrie creațiile lor originale cu panglici.
Acest articol a fost publicat inițial pe The Conversation.
Paul Freedman, Chester D. Tripp Profesor de istorie, Universitatea Yale
Andrew P. Haley, profesor asociat de istorie culturală americană, Universitatea din sudul Mississippi
Imogene L. Lim, profesor de antropologie, Universitatea din Insula Vancouver
Ken Albala, profesor de istorie, director de studii alimentare, Universitatea din Pacific
Megan Elias, profesor asociat al practicii gastronomiei, Universitatea Boston
