Noé Armijos stă pe o bancă din piață, cu picioarele încrucișate. Alături de el este propulsat un baston neobișnuit de lemn de uña de gato (un ghear de pisică) - un remediu local pentru durerea oaselor.
Don Noé este un originar din Vilcabamba, în vârstă de 95 de ani, un mic oraș de vis din munții din sudul Ecuadorului, care a fost recunoscut de mult timp pentru a fi acasă pentru mulți bărbați și femei atât de bătrâni, cât și mai vechi. Această distincție, împreună cu un cadru natural frumos de livezi de fructe, pini și copaci tropicali, a atras turiști, precum și expatriați americani și europeni în Vilcabamba de patru decenii. Aproximativ 13.000 de străini au venit aici anul trecut. Lui Don Noé nu-i place asta.
„Obținem ambele tipuri de gringos: genul care are atât de mulți bani, dar nu vor cheltui nimic aici, iar ceilalți care sunt atât de ruși, ridică banii care cad din buzunare”, spune Don Noé, aruncând o privire rapidă în jurul pieței. În dreapta lui, un american tânăr, cu părul lung, care poartă flip-flops, se uită la privirea înconjurată.
În anii '60, acesta era un sat adormit și îndepărtat, cu străzi murdare, clădiri de adobe care se prăbușeau și puțină legătură cu lumea exterioară. Singurii oameni care veneau prin oraș erau în drum spre trecerea de frontieră cu Peru. Localnicii scăldați zilnic în râul Yambala, locuind în afara terenului, cultivând cafea, cacao, porumb, canină de zahăr și pomi fructiferi pe tot parcursul anului. „Tot ce trebuie să faceți este să aruncați semințele pe pământ și vor crește!”, Este o vorbă comună în oraș.
Cu toate acestea, în ciuda unor astfel de soluri fertile, dealurile și văile luxuriante ale Vilcabamba nu se produc pentru piața agricolă așa cum au făcut-o odată, întrucât majoritatea localnicilor preferă să lucreze în turism, în loc de agricultură, iar terenurile sunt folosite pentru construcții de case. Această inversare a început în 1973, când un medic și cercetător de la Harvard Medical School, numit Alexander Leaf, a publicat un articol în revista National Geographic . În articol, Leaf și-a prezentat concluziile cu privire la ceea ce el a numit „persoanele cele mai consecvente fără boală și cu viață îndelungată de pe Pământ:” Abhazienii de pe malul de nord al Mării Negre, poporul hunzukut din Himalaya din Pakistan și locuitorii din Vilcabamba. Dar, din ce în ce mai mulți cercetători au început să coboare pe Vilcabamba, Leaf însuși a devenit suspect. El i-a invitat pe Richard Mazess de la Universitatea din Wisconsin, Madison și Sylvia Forman de la Universitatea din California, Berkeley pentru a ajuta la descifrarea vârstelor reale ale populației vârstnice din Vilcabamba. În „Longevity and exaggeration of age in Vilcabamba, Ecuador”, publicat în Journal of Gerontology, cei doi cercetători au concluzionat că „speranța de viață (corectată pentru exagerare) la toate vârstele din Vilcabamba (și Loja) este de fapt mai mică decât în SUA”
Acest articol este o selecție din noul nostru trimestru Smithsonian Journeys Travel
Călătoriți prin Peru, Ecuador, Bolivia și Chile pe urmele incasului și experimentați influența lor asupra istoriei și culturii regiunii andine.
A cumparaÎn ciuda debranșării, Vilcabamba a continuat să fie descris ca „Valea Longevității” și un Shangri-La modern, atrăgând încă mai mulți cercetători și vizitatori care caută acel secret atât de efemer pentru tinerețea eternă. Povestiri de bărbați care trăiesc până la 140 de ani au început să facă turul, alături de teoriile despre impacturile sănătoase ale apei locale bogate în minerale, de orice fel de vreme vegetală și perenă de primăvară.
Bernie Uhe nu respinge teoriile; la urma urmei, a trăit fericit și sănătos în Vilcabamba de 15 ani. Un profesor de meditație și antreprenor în construcții din sudul Californiei, Uhe este, cu toate acestea, sincer critic față de mulți dintre nou-veniții Vilcabamba: „Acest oraș atrage o mulțime de teoreticieni conspirativi excentrici, New Ageists și oameni cărora nu le place calitatea vieții în Statele Unite.” Cele trei grupuri nu se înteleg întotdeauna, explică el. „După ce luna lor de miere cu Vilcabamba se termină și se instalează realitatea, străinii trebuie să se integreze cu cultura locală”, spune Uhe, trecând de la engleză la spaniolă accentuată. „Acest lucru nu se întâmplă suficient.”
Mă duce în camioneta lui din jurul Hacienda San Joaquín, o comunitate de înaltă calitate închisă pentru străini bine pregătiți. A construit multe dintre case aici. Trecem pe peluze perfect îngrijite și cu curți extinse cu cai, lama și câini de pază. Zgomotul mașinii de tuns iarba și a suflantelor de frunze se poate auzi peste tot - odată cu un zgomot rar în aceste părți.
La sfârșitul unui drum principal, ajungem la o casă enormă cu trei etaje în vârful unui deal; se vinde pentru peste 1, 5 milioane de dolari. Cu marele său atrium, zidurile din sticlă și priveliștile incredibile ale văii, acest conac este reprezentativ pentru unele dintre stilurile de viață luxoase care pot fi create aici pentru o parte din costul lor în Statele Unite. Casa este, de asemenea, o amintire a cât de mult s-a schimbat orașul, până în punctul în care este aproape de nerecunoscut pentru localnici.
Este o transformare care probabil nu va încetini oricând curând. „Nu cred că piața imobiliară pentru expați va exploda”, spune Uhe. „Nu atât timp cât există oameni care se obosesc din SUA”
Pentru cei care provin din SUA sau Europa, Vilcabamba acordă un răgaz dintr-o viață rapidă, consumistă, oferind în același timp creaturii conforturi de brânză, baghete și vin. Cu străinii reprezentând un sfert din populație, orașul își păstrează caracterul ecuadorian. Cel mai apropiat oraș, pitorescul Loja, cu o populație de aproximativ 200.000 de locuitori, se află la o oră. Și cu excepția Hacienda San Joaquín, terenul este încă ieftin.
Inițial, străinii s-au mutat în Yamburara Alto, un cartier cu vedere asupra orașului de-a lungul drumurilor înguste de murdărie. În aceste zile se extind la San José, unde Victor Macas - un rezident pe toată viața - locuiește cu familia.
Casa sa, o casă portocalie cu două niveluri, din bloc de beton, înconjurată de pomi fructiferi și plante de cafea, este, de asemenea, unde desfășoară o operațiune la scară mică de prăjire a cafelei.
„Situația mea s-a schimbat complet atunci când un american s-a oferit să-mi cumpere terenul”, spune Macas, în vârstă de 79 de ani. El nu va dezvălui prețul de vânzare, dar se mândrește cu faptul că a fost plătit de cel puțin patru ori mai mult decât ar fi primit de la un cumpărător local.
Cu acești bani, Macas a reușit să-și scape activitatea de cafea. Stând pe veranda sa, cu păsările ciripind puternic în pomii fructiferi din grădina sa, recunoaște dezamăgirea pentru schimbările din Vilcabamba. Înfigându-și o pungă de plastic cu pilule în mâna stângă, se plânge de rețetele pe care le ia acum: „Înapoi, nu am merge niciodată să vedem un medic. Tocmai am folosit medicamente pe bază de plante, am făcut baie în râu și am muncit din greu toată ziua pe câmp, bând cafeaua și mâncând mâncarea pe care am produs-o singură. ”
Astfel de schimbări, susține Macas, sunt motivele pentru care puțini centenari sunt rămași în Vilcabamba. „Dar du-te să-l vezi pe Don Timoteo Arboleda”, spune Macas în timp ce părăsesc pridvorul său. „Este unul dintre cei mai bătrâni ai noștri, și este tot acolo culegând cafea.”
Don Timoteo face un somn când mă aflu la casa lui, la capătul unui drum murdar din Yamburara Alto, pe un deal cu vedere la râu. El iese din camera sa după 15 minute, purtând o fedora și un pulover cardigan albastru pentru copii. La vârsta de 101 ani, se mișcă încet și cu grijă. Nu a reușit să-și aleagă cafeaua în ultima vreme, dar este în continuare perfect lucid.
„Sunt din zilele în care Vilcabamba era tot teren agricol, dar noi, țăranii nu aveam niciun drept asupra lor. Pe atunci, dacă voiai să crești, trebuia să-ți închiriezi peticul de la marii proprietari de pământ. ”
Într-o singură viață, Don Timoteo a fost martor al vecinătății sale trecând de la o mare hacienda la agricultura cu parcele mici până unde se află acum: o zonă cu tot mai puțin teren și tot mai multe case. Fiica sa cea mai mare, Lastenia, este și mai nostalgică decât el; ea resimte această creștere multă, atât de rapidă. Ea și familia ei au primit mai multe oferte pentru petele lor de pământ de lângă râu, dar nu se vor înmulți. „Este posibil să nu mai avem nevoie să ne închiriem pământul de la marii proprietari. Dar nu ne putem permite să cumpărăm nimic în jurul orașului ”, spune ea.
Prețurile la mâncare și locuințe în Vilcabamba pot fi printre cele mai ridicate din Ecuador, la fel de mari ca în orașele mari precum Guayaquil și Quito. Însă, la doar o scurtă distanță cu mașina de casa Arboledas, în interiorul unei comune numite Shambhalabamba, locuitorii spun că o viață idilică este posibilă cu bani puțini sau fără.
În Shambhalabamba există puține reguli. Nimeni nu plătește chirie. Oamenii își pot construi propriile case pe proprietatea luxuriantă de 14 acri de lângă râu, atât timp cât se înțeleg.
Așezământul este visul de-a lungul vieții al lui Tom Osher, în vârstă de 57 de ani, cunoscut și sub numele de Mofwoofoo Woofuafa, un bărbat blând, cu ochii albaștri, auto-descris pe Twitter ca un „centru fără dimensiuni de percepție și iubire în acțiune”. Osher spune că a făcut o avere administrând o companie de mutare în San Francisco în anii optzeci și nouăzeci, înainte de a se retrage la Vilcabamba pentru a crea un model „ecovillage”.
„Plătesc pentru toate aici, cu excepția mâncării”, explică Osher. „Tot ce cer este ca oamenii să doneze patru ore pe zi pentru agricultură și pentru construcții.”
Shambhalabamba a ridicat deja cel puțin o duzină de case, o scenă de circ, un studio de înregistrare, un lac artificial, un atelier de tâmplărie și parcele pentru cultivarea legumelor, pomilor fructiferi și ierburilor. În lucrări sunt planuri pentru un circ pentru copii, unde Osher speră să vadă mai multe amestecuri între locuitorii comunei și familiile din oraș.
Dar modelul de „anarhism în acțiune” al lui Osher nu a atras localnicii, oricât de greu ar încerca. Vorbind în limba rudimentară spaniolă, Osher spune că intenționează să îl informeze pe Vilcabamba pentru a afla cuvintele despre activitățile comunei.
Înapoi în piață, Noé Armijos stă pe bancheta lui, ca de obicei, învârtind soarele. Îl întreb dacă a auzit de Shambhalabamba. „Nu, ce-i asta?” Răspunde el grozav. Îi povestesc despre locul, râul care străbate proprietatea, mesele comunale și faza de circ. Îi explic, cât pot de bine, ce ar dori Osher să devină într-o zi.
Don Noé pare sceptic; apoi, de parcă s-ar fi prins de o explicație, zâmbește. „Nu ar trebui să credeți tot ce vă spun oamenii din Vilcabamba. Orice vi s-a spus de ceilalți de aici, [ei] sunt minciuni. ”
