La o oră din maelstromul din traficul lui Kingston, a apărut prima pasăre a fregatei, iar apoi, în jurul unei curbe în drum, marea. Există puține plaje în această parte de sud-est a Jamaicii, nimic asemănător cu nisipurile albe și stațiunile de pe malul opus, în jurul golfului Montego. În timp ce jamaicanii ar putea veni în satul Bath, unde eram acum condus, această parte a insulei este puțin vizitată de străini.
Continut Asemanator
- Ce a devenit Taíno?
La șase mile spre interior eu și ghidul meu Andreas Oberli - un botanist și horticultor de origine elvețiană care a locuit în Jamaica de aproape 30 de ani - au ajuns la Bath, aparent părăsit la această oră de dimineață târzie. Un sat drăguț de case înflăcărate, istorice, fusese anterior un spa la modă cunoscut pentru izvoarele sale fierbinți; Henry Morgan, soldatul secolului al XVII-lea, este recunoscut că s-a bucurat de practica oamenilor de a lua apele. Există două motive pentru care un vizitator ar putea veni astăzi la Bath: izvoarele și grădina botanică, care acum, dincolo de poarta ei de fier cu aspect victorian, stătea cu ochii în soare.
Desprinzându-se leneș de umbra peretelui grădinii, un tânăr de bărbați tineri cu ochi vitralizați se aplecă înainte să ne cerceteze pe măsură ce ne apropiam. În interiorul porții și dincolo de santinela palmelor regale, puține flori au înflorit, căci această grădină este dată mai puțin înfloriți decât în copaci.
Măr de elefant din India; Palma de Crăciun din Filipine; Ylang ylang din Indonezia; doi copaci de sânge de dragon tropical în vârstă și o Barringtonia asiatica, cred că au 230 de ani. Etichetele botanice marcante sugerează viziunea forțată și excentrică care se afla în spatele grădinii. Înființată în 1779, Bath este una dintre cele mai vechi grădini botanice din lume, colecția sa a început, în acest timp de ostilități englezo-franceze, prin capturarea unei nave franceze venite din Mauritius încărcate cu mango indiană, scorțișoară și alte exotice care includea bilimbi euforoni, brindona și carambola, precum și jackfruit și prune de iunie. Botanizarea din secolul al XVIII-lea a devenit o întreprindere globală, întreprinsă de puteri coloniale precum Franța, Spania și Olanda, precum și Marea Britanie, pentru a crea colecții de plante enciclopedice pentru studiu și uneori propagare utilă. În timp ce majoritatea exemplarelor adunate de colecționarii britanici erau destinate grădinilor botanice regale de la Kew, în afara Londrei, unii au mers la stațiile de satelit din Calcutta, Sydney, St. Vincent și la Bath.
Și a fost în semn de omagiu celui de-al doilea lot transformator de plante adus în Bath, care mi-am făcut acum vizita, pentru că Bath Gardens a jucat un rol mic, dar plin de înfăptuire într-una dintre marile sage ale mării din toate timpurile - mutinarea de pe Bounty . După cum știe bine lumea, în anul 1789, locotenentul William Bligh și-a pierdut nava Bounty la mâna unui Fletcher Christian și a unei mîini de persoane necorespunzătoare într-o călătorie înapoi în Anglia din Tahiti, unde Bounty fusese trimis să colecteze fructe de pâine și alte plante utile din Pacificul de Sud. Expediția cu fructe de pâine, susținută de marele și influentul botanist Sir Joseph Banks, patronul Kew Gardens și președintele Royal Society, fusese însărcinată să transporte fructele hrănitoare, cu creștere rapidă, spre Indiile de Vest, pentru propagare ca mâncare ieftină pentru sclavi muncitori care lucrau imensele moșii de zahăr. Prin urmare, mutinismul nu numai că l-a lipsit pe Bligh de nava sa, dar a dezamăgit o întreprindere botanică măreață. Aruncat într-o barcă de salvare cu 18 membri ai echipajului său, și cu mâncare suficientă timp de o săptămână, Bligh a navigat prin marea liberă și furtuni periculoase pe o perioadă de 48 de zile înfometate, trăgându-și în memoria celor câteva tablouri pe care le-a văzut de cele mai multe ori neîncărcate. ape. Finalizarea călătoriei sale de siguranță în Timor de 3.618 mile este încă considerată poate ca fiind cea mai remarcabilă față de navigare și navigație efectuată vreodată într-o barcă mică. În semn de încredere și de încredere, Amiralitatea britanică l-a promovat pe tânărul locotenent Bligh în căpitan - și l-a trimis în altă misiune de doi ani, înapoi la Tahiti, pentru fructul infernal de pâine. Două mii sute douăzeci și șase de plante de fructe de pâine au fost transportate din Tahiti, în ghivece și căzi depozitate atât pe punte, cât și în pepiniera de sub punte. Grădinarul expediției a descris depredațiile provocate de muște „extrem de supărătoare”, de frig, de „neplăcere a aerului maritim”, de spray cu sare și de apă raționată; Cu toate acestea, 678 au supraviețuit în Indiile de Vest, fiind livrate mai întâi la St. Vincent și în final la Jamaica. Și în februarie 1793, căpitanul William Bligh, îndeplinind în sfârșit comisia sa de moment, a supravegheat prima sa depunere de 66 de exemplare de fructe de pâine din Tahiti, toate „în cea mai fină ordine”, în Bath Botanical Gardens.
„Grădina Botanică nu avea lucruri rare în ea, cu excepția Plantelor Sago, a Camforului și a Scorțișoarei”, a remarcat Bligh în jurnalul său cu satisfacție palpabilă; Exploatările minunate ale lui Bath nu vor spori decât valoarea sa, care a inclus peste 30 de specii, în plus față de fructul de pâine - carambee, pe care Malaezia a folosit-o pentru parfum, și mattee și fund, care „produc colorantul roșu fin de Otaheite”.
Nava lui Bligh Providence ajunsese la Port Royal, Kingston, la o anumită fanfară, „pădurea sa plutitoare”, potrivit unui ofițer al navei, „vizitat cu nerăbdare de numere de fiecare rang și grad” - atât de mult încât, așa cum se plângea un alt ofițer "Civilitatea comună de a merge în jurul navei cu ele și de a explica Plantele a devenit prin frecvența sa destul de supărătoare." Plecând de la Kingston, Bligh a plecat spre Port Morant, portul Bath. Aici, a doua zi de la sosirea sa, cu temperaturi moderate în anii 70 și o suflare fină, Providence fusese golită de ultimele 346 de plante, care au fost transportate șase mile peste cap pe purtătorii și depuse într-un complot umbrit în aceste grădini.
Astăzi, încă mai înflorește o mulțime de pomi de fructe de pâine, care mor pe marginea umbrelor întunecate de peretele vestic. Deoarece majoritatea fructelor de pâine se reproduc nu prin semințe, ci prin trimiterea de fraieri lungi, exemplarele moderne sunt presupuse afectuos ca fiind niște copaci „fiici” ai transporturilor lui Bligh. Andreas Oberli, care a agitat agresiv pentru restaurarea grădinilor istorice ale insulei, le-a considerat critic. „Vedeți, acesta este din Timor - are o frunză cu totul diferită decât celelalte”. Gloria fructului de pâine "clasic" din Tahitian este frunzulitul său mare, ornamentat lobat, verde lucios. „Ar trebui să înțeleagă etichetele”, a spus el scurt, asemănător cu Bligh, în atenția sa față de datoria botanică.
Sub umbra falnică a celor mai vechi copaci, un cuplu tânăr se plimba citind etichetele fiecăruia. Doi băieți mici stăteau priviți cu atenție într-un căpșun chinezesc, incriminând șireturile în mâini. - Nu în timp ce sunt aici, OK? Andreas mârâi, iar băieții se ridică din umeri și se rătăceau. Trei femei enorme au intrat în grădină și, întinzând pături pe iarbă, s-au așezat masiv de-a lungul pământului. Andreas și cu mine ne-am aruncat sub umbra unui copac cu bile de tun, înălțarea înaltă a frunzelor strălucitoare a grădinii și a frunzelor maschează cele mai multe alte sunete. Păsările, bufetate, dar triumfătoare, călăreau vântul. Pe pământ, nemăsurat și netulburat, un cocoș pășea printre umbrele în măreție conștientă, pieptenele lui, luminat de lumina soarelui care cobora, roșu strălucitor. "Un sondaj a fost făcut la Kew acum câțiva ani", a spus Andreas; "doar 16 la sută dintre oamenii care au vizitat au fost acolo pentru a vedea plantele." Ne-am uitat în jur. „Au venit pentru grădină”.
Interesul meu pentru grădinile botanice din Jamaica a apărut în principal din rolul lor prea puțin cunoscut în saga Bligh și în mutinarea despre Bounty, pe care o cercetasem pentru o carte. De asemenea, a existat un stimulent personal. Am trăit pentru scurt timp în Jamaica de copil, iar una dintre primele mele amintiri adevărate este cea a grădinilor botanice Hope Royal, din Kingston. În memoria mea, văd un tunel de viță de alpinism cu flori portocalii trompete; existase un suport de bandă și paturi de flori pe care le puteți atinge. Dar nu am călătorit în interior și nici nu am văzut - și până la studiile mele despre Bounty, nici măcar nu am auzit - despre alte grădini istorice din Jamaica.
S-a spus că toată Jamaica este o grădină botanică. În interior, fesele și pescărușele de munte, adesea trase de pâraie, sunt încurcate de verdeață, copacii lânceni și estompați cu epifite, ferigi, orhidee și cereus înflorat noaptea. O insulă cu o suprafață totală mai mică de 4.000 de mile pătrate, Jamaica are 579 specii de ferigi singure, o densitate mai mare, se crede, decât în orice altă parte a lumii. Epifitele se opresc din firele telefonice; pădurile sunt atârnate cu viță de vie înflorită; deseori în această călătorie m-am gândit cum Bligh și oamenii din Providența trebuie să-și amintească aici de luxuriantul peisaj albastru-verde din Tahiti.
Dar accentul pe o grădină botanică în special este semnificativ. Există pentru studiu, experimentare și afișare, o grădină botanică este enciclopedică, diversificată, plină de exemplare exotice. Este un fapt uimitor faptul că în grădina naturală din Jamaica, majoritatea plantelor definitoare ale insulei au fost importate și diseminate de proiecte botanice precum cele realizate de William Bligh. Puține dintre cele mai importante plante economice din Jamaica - manioc, ananas, cedru, mahon și pimento - sunt native, iar cea mai mare parte a florei insulare definitoare este exotică. În secolul al XVI-lea, spaniolii au adus trestie de zahăr, banane și plante, limes, portocale, ghimbir, cafea și o varietate de legume europene. Britanicii, care alungau spaniolii în 1655, erau responsabili de mango, care, în 1793, după cum a notat Bligh, a crescut "luxos și ... sunt plin de răspândire pe toată Insula". În mod similar, ackee lucioasă, roșie, în formă de pere, otrăvitoare dacă este mâncată necoapte, iar astăzi mâncarea națională din Jamaica, a venit din Africa de Vest, adusă fie de un sclav european, fie de un sclav african.
Pentru că nu a fost importată, desigur, doar flora din Jamaica. Când Columb a ajuns pentru prima dată în Jamaica în 1494, insula a fost locuită de Taino, un popor din Caraibe de nord. Primii africani au sosit la scurt timp după aceea, în 1513, ca slujitori, păstori și cowboy, precum și sclavi ai spaniolilor. Sub stăpânirea britanică, sclavii au fost importați în număr tot mai mare pentru a face munca brutală în câmpurile de trestie ale marilor moșii de zahăr. Cei mai mulți, inclusiv Comorantul, Mandingo, Ashanti și Yoruba, au venit din Africa de Vest, dar mii de legați, sclavi cu toate numele, au venit din Irlanda, unde Oliver Cromwell avea intenția de a extermina poporul irlandez; unii speculează că înfățișarea caracteristică în vorbirea jamaicană provine din irlandez, nu din engleză. Astăzi, populația din Jamaica de puțin sub trei milioane este descendentă din numeroasele sale popoare transplantate - sclavi din Africa de Vest; Obligați și servitori irlandezi, scoțieni și galezi; Soldați britanici; Comercianți chinezi, indieni și libaniști; și proprietarii englezi. Nativul Taino, care a dispărut practic ca popor în termen de 30 de ani de la sosirea spaniolilor, este întâlnit astăzi doar în moaștele limbii lor, în cuvinte precum „hamac” și „canoe” și numele insulei - Hamaika, „pământ de lemn și apă”.
De asemenea, Jamaica a atras un număr izbitor de transplanturi accidentale, rătăcitori aleatorii, care, precum fructul plin de flutură al Barringtoniei, s-au abătut pe uscat și au luat rădăcină. Un astfel de transplant a fost Andreas Oberli, care a venit în Jamaica în 1978 și a rămas în cele din urmă. "Aceasta a fost după Allen și înainte de Gilbert", a spus el, localizând evenimente în modul jamaican, prin relația lor cu uraganele de reper.
Navigam din nou în trafic din Kingston, ne îndreptam spre o altă grădină istorică. Cadrul Kingston, între magnificul său port natural (cel mai mare din Caraibe) și Muntele Albastru, ar trebui să-l facă unul dintre cele mai atrăgătoare orașe din lume; dar chiar și în acest sezon de înflorire bougainvillea violentă, traficul și răspândirea se copleșesc, iar majoritatea vizitatorilor privesc cu nerăbdare spre dealurile, unde ne-am îndreptat. Acum, pe drumul îngust care se îndreaptă de-a lungul văii râului Hope, ne-am trezit că navigăm pietoni, plimbând mașini și capre. „Niciodată în Jamaica nu s-a lovit o mașină cu o capră”, a declarat Andreas sfidător, în timp ce caprele și copiii lor au sărit și au pășit pe marginea drumului precipitat. Cu puțin timp înainte de a ieși drumul asfaltat, s-a oprit din nou pentru a îndrepta spre linia de ridicare de deasupra noastră, profilat întunecat împotriva cerului alb tulbure. Un copac cu o coroană stufată, precum o perie de sticlă, ar putea fi discernut doar, cu îndrumare. - Cinchona, spuse el.
O jumătate de oră mai târziu, jeep-ul nostru cu patru roți a pătruns în grădină. Aici, în vârful insulei, cerul alb s-a așezat hotărât asupra noastră. Uneori, în silueta ascuțită, întunecată, alteori înșelat indistinct, copaci falnici alăptau norii apăsători care pășeau în derivă albă și fire de unde fierbeau din vale. Andreas s-a uitat la el, mulțumit; lucrurile erau într-o ordine proastă. Iarba era tăiată și verde cu rouă de nori; paturile ridicate din cărămidă, umplute cu vechile preferate - begoniile, geraniile, masele de zăpadă - erau bine îngrijite. Paturile pe care le-a construit el însuși, între 1982 și 1986, când fusese superintendent al grădinii.
"Copacii mari s-au pierdut împotriva uraganelor", a spus Andreas. Își începuse îndatoririle în urma lui Allen (care a lovit în 1980) cu ajutorul a doi lucrători ai Corpului Păcii care i-au fost repartizați. "Pentru primul an, nu am făcut altceva decât să tragem și să curgem copaci; am tăiat sau tăiat între două-trei sute." Molozul s-a dus, se întoarse să recupereze grădina. Un bungalow ramshackle, datând din primii ani de la crearea grădinii, a supraviețuit lui Allen, iar pe platforma ierboasă, înaintea ei, Andreas a așezat paturile și răsăritul de pește, înainte de a se deplasa pe versanți către plantații mai naturaliste - fluxul verde de mușchi cu maluri de bambus lustruit, plimbare cu azaleea și bulevardul ferigilor, versantul dealului albastru al agapantului.
Originile grădinilor Cinchona stau în abandonul grădinii de la Bath, care suferise de inundații severe severe ale râului Sulphur din apropiere, precum și distanța inconvenientă de Kingston. În consecință, în 1862, guvernul colonial jamaican a înființat o nouă grădină botanică la Castleton, la vreo 20 de mile nord de Kingston, decizie care pare să fi inspirat și gândirea din urmă a grădinilor Hill, așa cum era cunoscută și Cinchona, care se afla la aproape 5.000 de metri este cel mai înalt din Jamaica. Inițial, alocarea sa generoasă de 600 de acri a fost avută în vedere ca o plantație de „scoarță peruviană”, sau copaci de cinchona, din care este fabricată chinina anti-malarică. Când industria estică a uzurpat piața chininei, planurile pentru Cinchona au trecut la cultivarea plantelor tropicale temperate; printre altele, plantatorii englezi aveau mult timp speranța de a cultiva acele necesități ale vieții asociate cu multă dragoste cu Acasă, cum ar fi cartoful și varza atotputernică, care, în această țară cu abundență tropicală, erau încă dorite.
„Până aici, avem buruieni europene”, a spus Andreas și a arătat trifoiul, păpădia și margaretele care împrăștiau iarba din jurul casei stării stricate. "O mulțime de pietre au fost importate pentru construcție, cum ar fi gresia și marmura Carrara; au fost livrate acoperite cu fân care a fost apoi alimentat cailor. Semințele din gunoiul lor nu au încolțit în zonele joase, dar se descurcă bine aici. Climatul european. "
La marginea muntelui, norii s-au dizolvat scurt pentru a dezvălui valea verde, luminată de soare, pieptănată cu mici parcele agricole; apoi ceața s-a închis din nou, stergând cerul în întregime și a început să plouă. Vechea casă de gară, arătată în fotografii din anii 1920 și 1930 ca un mic bungalou tăiat, ne-am plimbat în ruină și inutil în spatele nostru, care nu oferă adăpost și am călcat umed prin grădină, pe lângă coniferele de cedru japoneze ( Cryptomeria ) și Lumea Pierdută. bulevardul ferigilor.
Din ceața care scurgea ieșea o figură piratică, neagră de barbă și cu un mers înțepător, care, deși chipul lui rămânea insesizabil, în drumul de țară, îl întâmpină cu căldură pe Andreas. Glen Parke lucrase cu Andreas în timpul superintendenței sale din anii '80. Locuind în satul Westphalia din apropiere, a fost încă angajat ca grădinar la Ministerul Agriculturii. Gazonul decupat și paturile de buruieni erau în parte opera sa, întreținute cu atenție departe de a admira ochii. El și Andreas au pornit într-un scurt turneu de prieteni vechi, remarcându-se pe un tandru de cinchona tandru care stătea acolo unde ar fi trebuit să existe un copac. „Yah, îl pierdem”, a spus Glen cu tristețe, predecesorul sălbatic.
Fiecare dintre cele patru mari grădini din Jamaica, deși sunt stabilite după principii similare, și-a dobândit propria aură distinctivă. Hope Gardens, în inima Kingston, evocă imagini poștale din anii 1950 cu parcuri publice, pline de înțelegere și vagi suburbane și pline de favorite cunoscute - lantana și gălbenele - precum și exotice. Bath și-a păstrat caracterul din Lumea Veche; este cel mai ușor de conjurat, așa cum trebuie să fi privit pe vremea lui Bligh. Cinchona norilor este de altă lume. Și Castleton, grădina înființată să înlocuiască Bath, evocă treptat acea epocă de aur a turismului jamaican, când vizitatorii au ajuns în propriile lor yachturi - era lui Ian Fleming și a lui Noel Coward, înainte ca călătoriile aeriene comerciale să descarce muritori obișnuiți pe toată insula.
O vitrină de glam, terasă și tropicală, Castleton este punctat cu bălți ornamentale, străbătute de căi pietruite, pietruite, care duc aici și un sub copertinele celebrelor sale palme și ale sale de orhidee agitate. Spre deosebire de celelalte grădini din Jamaica, steaua lui Castleton nu s-a întunecat niciodată, poate pentru că, ocolind drumul direct de la Kingston la Ocho Rios, a fost accesibilă și la vedere. Mulți jamaicani își amintesc de picnicurile familiei făcute lângă râul său, a cărui apă turcoază cea mai palidă delimitează granița estică a grădinii. Astăzi, Castleton este un popas special pentru turiști; în această zi, parcarea pe marginea drumului era plină, iar ghizii locali care aveau cunoștințe incerte efectuau tururi improvizate.
De-a lungul râului, un perete de stâncă se înfășurase, atârnat cu vii proprii înfloriți, lăcrimat cu propriile sale palme drepte, încordate pentru lumină. Flora proprie din Jamaica a fost de mare interes pentru patronul lui Bligh, Sir Joseph Banks, iar instrucțiunile lui Bligh au indicat faptul că, după ce a aruncat încărcătura tahitiană, el trebuia să ia la bord un lot de exemplare jamaicani, pus la dispoziție de șefii botanicilor din insulă.
"Am aflat că nicio Plantă nu a fost încă colectată pentru Maiestatea Sa [sic] Grădina de la Kew", a înregistrat Bligh în jurnalul său, la 13 februarie 1793, intrarea subestimată, stârnită de iritare la această neîndeplinire a datoriei. Sănătatea lui Bligh nu și-a revenit din calvarul său în urma pierderii Bounty, acum patru ani, și a fost rătăcit cu malarie recurentă pe care a prins-o în Indiile Orientale Olandeze. Într-adevăr, la începutul acestei a doua călătorii, ofițerii lui Bligh s-au temut pentru viața de căpitan; dar se raliase, ca întotdeauna, și cu capul bătut, suferind în mod salvat de strălucirea soarelui sub cerul Pacificului, se întorsese la Tahiti, supraveghea transplantul de 2.634 de plante, își conecta navele prin strâmtoarea strâmtoare Endeavour și ajunsese în Jamaica. Acum, în această etapă finală a pasajului său lung și anevoios, amânările au fost montate și sănătatea lui Bligh a scăzut din nou. Uzinele jamaicanilor cu întârziere destinate Kew au fost în cele din urmă depozitate la bordul Providenței, apoi descărcate, după cum s-a dat cuvântul de la Amiralitatea că, din cauza evenimentelor din Franța - ghilotinarea lui Ludovic XVI și războiul ulterior cu Anglia - nave britanice, Providence a inclus, ar trebui să reziste pentru posibile acțiuni.
La începutul lunii iunie, Bligh a primit în cele din urmă ordine de navigare. Providența, depozitată cu 876 de exemplare jamaicane cu grijă, cântărea ancora la Port Royal și s-a izbit spre vest pentru Golful Bluefields. Aici, Bligh intenționa să reintre în licitația sa, asistentul, care fusese trimis mai devreme cu 84 de fructe de pâine, împreună cu patru misterioase „mango-doodles”, pentru moșii din acest capăt opus al insulei. Bluefields și-a asumat un loc cu o importanță importantă în propriul meu pelerinaj botanic; Nu numai că acesta a fost locul de ancorare finală al lui Bligh în apele jamaicanelor, dar, așa că se zvonea, în interiorul golfului, doi dintre copacii originali ai fructului de pâine au supraviețuit.
Deși mâinile jamaicane vechi pronunță Bluefields „stricate”, pentru un prim vizitator, apare ca una dintre cele mai nealterate linii de coastă din Jamaica. În memoria vie, inundațiile și uraganele s-au alunecat și au modificat linia țărmului - Ivan, în 2004, a provocat pagube memorabile - iar plaja, este adevărat, este slabă, cuprinsă între întinderi înguste de mangrove care sunt paralele cu drumul de coastă. Un șir de bărci de pescuit strălucitoare se așeză în tracțiune, iar vizavi de niște tarabe de mâncare dezolante, un dig de lemn se extindea în marea acum calmă.
M-am aranjat să mă întâlnesc cu un ghid profesionist al ambiguuților numite Reliable Adventures Jamaica. Wolde Kristos a condus multe activități în zonă - tururi ale naturii, tururi de observare a păsărilor, tururi de Taino, istorie spaniolă și engleză - și a fost un promotor înfocat al Bluefields ca destinație turistică reprezentând cel mai bine „adevărata Jamaica”. Știa bine copacii fructiferi de pâine, așa cum îi spunea mama sa adoptivă, născută în 1912, „Toți vârstnicii din Bluefields spun despre William Bligh”, a spus Wolde.
Obținusem indicații dure către unul dintre copaci: „Aproape de curb pe drumul unde urmați să urcați spre casa lui Gosse” - „Gosse” era Philip Henry Gosse, care în 1844-45 stătuse la o veche „Mare Casă”. sau fosta casă de plantații, în timp ce cercetase și scria cartea sa clasică „ Păsările din Jamaica” .
Marea Casă stătea, semi-abandonată, la capătul unei mașini de iarbă, într-o curte înconjurată. O capră mamă și copilul ei se adăpostiseră de ploaia nouă sub verandă, ale cărei chereste de susținere fuseseră înlocuite cu coloane gemene din beton. Exuberantul Wolde, cu asociatul său, Deceita Turner, a condus decisiv drumul până pe treptele din față și a bătut pe ușa încuiată. „Vom primi îngrijitorul”, a spus el. Pe lung, ușa a fost deschisă de o tânără atrăgătoare, care ne-a salutat politicos și ne-a permis să vedem interiorul istoric al casei - scara și arcadele sale de mahon, podeaua veche și un hol cu uși de mahon închise bine.
„Le este teamă că aș închiria camerele”, a spus îngrijitorul, explicând de ce fiecare ușă interioară a fiecărei camere era încuiată, cu excepția celei din camera în care dormea; „ei” erau proprietarii absenți, o familie indiană care acum locuiește în Anglia. „I-am văzut în urmă cu aproximativ doi ani”, a spus ea. Nu i se plătea niciun salariu, dar avea voie să locuiască aici și să-și gătească mesele afară. "Ea păzește acest loc cu viața ei!" spuse Wolde cu pasiune bruscă. „Dacă nu ar fi aici, oamenii nu s-ar muta în casă, dar ar tăia copacii - cedrul este scump”.
Se presupune că unul dintre copacii cu frunze de pâine Bligh a stat în curtea ierboasă, până când a fost tăiat de Ivan. Un butuc și o dărâmătură de lemn au marcat încă locul. În spatele ei, la o distanță plauzibilă între o anumită pădure, se afla un puiet de fructe de pâine rezistent, la câțiva metri înălțime, pe care Wolde a speculat că este o fraieră a vechiului original.
Arborele de fructe de pâine care încă a supraviețuit stătea chiar după colț, în afara drumului dinspre Golful Bluefields, într-un lot ierbos în care era parcat un autobuz bătut. Ploaia lungă în sfârșit s-a oprit și acum, în ultima oră de lumină a zilei, acest mic petic de pădure secundară strălucea verde.
Ridicându-se la un magnific 100 de metri, copacul stătea la poalele unei mici vârfuri, susținute de un terasament acoperit cu viță de vie. O scoarță albă mototolită își acoperea circumferința de șase picioare și pământul larg care se întindea sub baldachinul său larg era plin de frunze lobate și fructe căzute. Wolde arătă spre peretele guliei. „Asta l-a protejat de Ivan”.
La 11 iunie 1793, Bligh supraveghează Providența spălată „la pământ și la uscat cu focuri”. Petrecuse săptămâna liberă pe Bluefields pregătindu-și nava - supravegheând petrecerile terestre care făceau piele de lemn sau pline cu butoi de apă din râul Negru - și exercitau armele navei. De două ori a dat semnalul să navigheze, iar de două ori „calma constantă și ușoare variabile Airs” l-au împiedicat să facă acest lucru.
Trecerea din Jamaica în Anglia a fost una pe care Bligh, navigatorul consumat, ar fi putut-o realiza cu siguranță în somn. Știa bine această rută specială, căci din 1784 până în 1787, înaintea comisiei sale fatidice pentru Bounty, Bligh locuise în Jamaica, angajat de bogatul său unchi, Duncan Campbell, pentru a naviga nave comerciante încărcate cu rom și zahăr între Jamaica și Anglia; Lista Lloyds, un registru al mișcărilor de transport maritim, înregistrează zece astfel de călătorii efectuate de Bligh în această perioadă. Resturile din moșia Salt Spring, proprietatea Campbell care a stat la baza lui Bligh atunci când nu se afla pe nava sa, se află pe Portul Insulelor Verzi, la mai puțin de 20 de mile de Lucea, atractivul vechi oraș din secolul al XVIII-lea; cel mai timpuriu grafic cunoscut realizat de William Bligh este al portului Lucea.
La vechiul fort britanic, armele sale negre încă antrenate pe mare, m-am întâlnit cu Evangeline Clare, care a înființat muzeul istoric local și a condus de mult timp cercetări proprii în clanul puternic și puternic Campbell; ea a fost cea care mi-a furnizat listele de transport Lloyds. O femeie afro-americană izbitoare cu părul blond argintiu, venise în Jamaica în urmă cu 44 de ani ca voluntar al Corpului Păcii, s-a căsătorit cu un jamaican și a rămas mai departe.
În căldura zilei, am condus distanța scurtă de casa ei de pe Insula Verde pe un traseu de mizerie până la locul casei Campbell Great, care, construită în anii 1780, se strecura brusc în scrub. „Tăietoarele de baston au fost aici de camping”, mi-a spus Evangeline și era clar preocupat de recepția pe care am putea să o întâlnim; dar, de fapt, casa ruinată, care purta un aer de abandon ineluctabil, a fost pustie. Își pierduse acoperișul față de Gilbert, dar zidurile sale groase, imuabile, construite din piatră de balast transportate din Anglia, încă țineau căldura. Grădina Campbell fusese legendară, „cu peluze frumoase, pomi și arbuști”, așa cum a relatat cu atenție un vizitator contemporan, care îi oferă reședinței aspectul unuia dintre acele scaune fermecătoare care înfrumusețează țara și înalță gustul Angliei. " În special, domnul Campbell a fost asiduu în cultivarea fructului de pâine, care a continuat să înflorească în jurul casei de-a lungul secolelor trecute și a fost tăiat doar în ultimii ani.
Dincolo de casă se întindeau rămășițele de trestie, baza enormei bogății din Jamaica în secolele XVII și XVIII, când era producătorul mondial de zahăr, melasă și rom și una dintre cele mai valoroase posesiuni britanice. Această fugă în timp ce centrul lumii economice s-a încheiat odată cu sfârșitul sclaviei în secolul al XIX-lea.
„Undeva de-a lungul liniei, cred că oamenii și-au dat seama că, dacă ar putea scăpa doar de acest baston, ar putea elimina tot ceea ce face sclavii”, a spus Evangeline. "Adică - vă puteți imagina ..."
Până în 1793, când Providența și-a livrat în cele din urmă transplanturile de Tahitian, zilele comerțului cu sclavi erau deja numerotate. Sentimentul englezilor obișnuiți, opus de mult timp practicii, a fost resimțit în boicotul lor asupra produselor din India de Vest. Deși opiniile lui Bligh despre această instituție nu sunt cunoscute, opinia oficială a comisiei sale a fost consacrată pe numele primei sale nave; când a fost cumpărat de Amiralitatea de la Duncan Campbell, a fost numit Bethia, dar a fost recristizat pentru misiunea sa fatidică - Bounty . Deși pomul de fructe de pâine a înflorit și s-a răspândit în Jamaica, au trecut mai mult de 40 de ani înainte ca fructele sale să fie populare pe gustul local, moment în care, în 1834, a fost declarată emanciparea în Imperiul Britanic.
Astăzi, fructul de pâine este o bază preferată a dietei jamaicane. Un copac matur produce peste 200 de kilograme de fructe pe sezon. O sută de grame de fructe de pâine prăjite conține 160 de calorii, două grame de proteine, 37 de grame de carbohidrați, precum și calciu și alte minerale. Fructele de pâine se mănâncă prăjite, la grătar, prăjite, aburite, fierte și măcinate și sub formă de prăjituri și găini; excesiv de copt, fructul lichid poate fi turnat din pielea sa pentru a face clătite, iar piureul cu zahăr și mirodenii face o budincă. Pentru longevitatea și auto-propagarea ei este perceput ca un simbol al perseverenței, o credință, conform Enciclopediei Patrimoniului Jamaican, „codificată în zicala„ Cu cât toci rădăcina de fructe de pâine, cu atât mai primăvară ”.
Asocierea sa indelebilă cu William Bligh, atunci, este potrivită, deoarece el a perseverat prin două călătorii dificile momentan pentru a-și îndeplini comisia. Au trebuit să vină și alte încercări; în Anglia, familiile mutinatorilor au învârtit propria versiune a confiscării piratice a Bounty, recastigând Bligh, care a părăsit Anglia un erou național, ca un tânăr tiran. Cântărește ancora în Golful Bluefields, Bligh nu a avut nicio presimțire a încercărilor înainte; nu era atent decât la ceea ce realizase. „[T] a lui a fost cea mai liniștită și fericită zi pe care am văzut-o pe Călătorie”, a scris el, ca o persoană deoparte, în jurnalul său, în ziua în care și-a descărcat încărcătura din uzină la Bath. Își făcuse datoria și credea că tot ce mai rămăsese era să navigheze acasă.
Caroline Alexander a scris Bounty și viitorul Război care i-a ucis pe Ahile . Filmele lui George Butler includ Pumping Iron și alte documentare.
Bogăția botanică a Imperiului Britanic a fost găsită în Jamaica, unde căpitanul Bligh a importat fructe de pâine Tahitian și alte plante utile. (Rainer Hackenberg / Corbis) 
Caroline Alexander a scris pentru publicații precum The New Yorker, National Geographic și Granta . A ales să scrie despre minunatele grădini din Jamaica care erau noi pentru ea. (George Butler) 
Harta Jamaica (Guilbert Gates) 
Palmele și mersul plin de viață împinge Grădinile Castleton cu o aură de rafinament, amintire a timpului în care cei bogați și celebri au ajuns în propriile lor iahturi. (George Butler) 
Palmele de varză și cacao prosperează încă în Garden Gards, sărbătorit într-un tablou din secolul al XIX-lea de Marianne North. (Colecția Marianne Nord / Grădina Botanică Regală, Kew) 
Transplantat din Elveția natală, botanistul Andreas Oberli și-a luat rădăcina în pământul Jamaicii, la fel ca fructele importate de ackee, numit Blighia sapida pentru a-l onora pe căpitanul britanic. (George Butler) 
Pe lângă fructele de ackee importate, alți călători au adus plante de cafea, ceai și cacao (gravură din 1872). (Arhiva Charmet / Bridgeman Art Library International) 
Mutinarii au transformat apoi locotenentul Bligh din HMS Bounty, întrerupându-și misiunea de pâine în 1789. (Bettmann / Corbis) 
Bligh a adus plante în Jamaica, unde prosperau la poalele Munților Albastri. (George Butler) 
Frânza din Pacificul de Sud a furnizat nutriție și rămâne o bază pentru insulari. Eucaliptul, modelat în Cinchona (în imagine), a venit din Australia. (George Butler) 
Noel Coward (în albii tropicali, 1950) a condus calea pentru turiștii obișnuiți, care au sosit la bordul planetei. (Lisa Larsen / Time Life Pictures / Getty Images) 
Un copac vechi de fructe de pâine, posibil unul care a făcut călătoria lungă din Tahiti, se înalță la 100 de metri lângă Golful Bluefields. Supraviețuitorul mai produce fructe, precum și noi puieți, dovezi ale longevității plantei și ale puterilor de auto-propagare. (George Butler) 
Balastul din nave, reciclat ca piatră de construcție, a contribuit la Campbell Great House în anii 1780. Casa se află pe câmpuri de trestie, lângă Izvorul Sării. (George Butler)
