Modul în care Bill Bowerman a spus povestea, una dintre cele mai mari inovații ale lui Nike a venit la el la micul dejun. Antrenorul de pistă al Universității din Oregon, care a confecționat meticulos pantofi personalizați pentru fiecare dintre sportivii săi, se străduia să dezvolte un pantof pe care echipa îl putea purta pentru a se antrena pe alte suprafețe decât pista. Momentul său „eureka” a venit în timp ce mânca gofre cu soția sa într-o duminică de vară, în 1971, când i s-a părut că șanțurile din fierul de waffle erau o matriță perfectă pentru tălpile cu mai multe terenuri pe care le-a prevăzut. El a turnat cauciucul topit în fier după fier până a perfecționat modelul cu talpa de waffle pe care Nike, pe care l-a cofondat în 1964, continuă să folosească pe niște pantofi de alergare și antrenament.
Din această poveste
A cumpara Continut Asemanator
- Cum a învățat Chuck Taylor America Cum să joci baschet
Potrivit lui Nicholas Smith, autorul noii cărți Kicks: The Great American Story of Sneakers, the whimsy of the waffle-iron shoes a devenit „marea legendă Nike.” Unul dintre fierul de călcat original al lui Bowerman poate fi găsit chiar la sediul Nike din Beaverton., Oregon astăzi. Dar pentru Smith, experimentul cu fier de gofră ar putea spune chiar mai multe despre el însuși Bowerman decât marca sa.
„[Bowerman avea] acest tip de obsesivitate pentru ceea ce pentru mulți oameni este probabil un fel de obiect nesemnificativ”, spune Smith. „El ar testa meticulos pe sportivii săi ce lucra în pantoful său și ce nu funcționa…. Când a văzut modelul de waffle, cu acea formă, el a spus: „Aha, aceste mici lucruri pătrate de cub care merg pe pantofi vor oferi cea mai mare strângere”.
Bill Bowerman își regăsește bine talpa originală. (Nike) Dar este acest tip de tinkering dedicat și antreprenoriat care pătrunde cu totul istoria adidașilor. Conform cercetărilor lui Smith, adidașii, așa cum îi știm, nu ar fi existat niciodată fără invenția serendipită a lui Charles Goodyear din cauciuc vulcanizat în 1839. În ciuda simțului său de afaceri slab care l-a debarcat în mod repetat în închisoarea debitorului, inventatorul a văzut o oportunitate de avansare tehnologică atunci când a achiziționat sute. de conservatori de viață din cauciuc în 1834 care se topiseră în căldura de vară din New York City. După ani de experimentare fără rod, Goodyear s-a întâmplat în cele din urmă în combinația de plumb, sulf și căldură care ar permite cauciucului să își păstreze forma.
„Charles Goodyear și Bill Bowerman au fost tăiați din aceeași matriță. Amândoi au fost inventatori obsesivi ai subsolului, care ar fi înrădăcinat cu ceva până când funcționează ”, spune Smith. „[Goodyear] a avut mai multe erori decât încercarea încercând să găsească concoacția potrivită care să facă cauciuc vulcanizat, dar, odată ce a avut-o, a fost un material complet care schimbă jocul pentru Revoluția industrială.”
Invenția de la Goodyear a cauciucului rezistent la căldură a găsit curând o aplicație: încălțăminte funcțională pentru sport organizat. Smith scrie că prima adidașă cu talpă de cauciuc a fost fabricată în anii 1860 pentru crochet, unde potențialul petelor de iarbă și deteriorarea gazonului a necesitat un pantof cu talpă rezistentă, dar totodată flexibilă. Tendința crochetului s-a transformat într-o nebunie de tenis în rândul bărbaților și femeilor de elită, care au creat o piață pentru încălțăminte sport la modă și funcțională. Pe măsură ce mai mulți oameni își petreceau timpul liber jucând sport, a devenit clar că pantofii lor obișnuiți din piele pentru rochii pur și simplu nu vor rezista.
Bowerman a experimentat, făcând aceste talpa timpurie cu fier de călcat. (Nike) În deceniile care au urmat, privilegiul îndelungat al clasei superioare a înregistrat o democratizare treptată. Apariția baschetului în 1891, de exemplu, i-a agățat rapid pe studenți și membrii YMCA. Chuck Taylor, un jucător de baschet semi-profesionist însuși, a încurcat cererea de încălțăminte timpurie de zeci de ani cu pânza și cauciucul All Stars, pe care l-a bătut personal la liceele din țară. În cele din urmă, baschetul a luat legătura atât cu sportivii profesioniști din arenele de clasă mondială, cât și cu adolescenții de pe punctele negre din oraș. Atitudinea atletismului a ajuns și mai departe, în timp ce alergarea a început să fie în tendință în anii 1970 și aerobicul inspirat de Farrah Fawcett a decolat, solidificând ideea că oricine ar putea fi atlet.
Smith subliniază efectul deosebit de incluziv pe care l-a avut boomul de jogging și aerobic pe piața de adidași. „Atunci când oamenii au început să descopere că exercițiile fizice și fitness-ul ar putea fi, de asemenea, o formă de agrement și distracție”, spune el. „Ai văzut reviste precum Oameni cu titluri provocatoare, precum„ Toată lumea face asta ”. Revista Time și Newsweek au prezentat oameni care făceau jogging și făceau aerobic, ținând poze cu vechile lor, mai puțin potrivite ... A fost prima dată în istorie când oamenii obișnuiți făceau aceste lucruri. ”
Pe măsură ce fanatismul sportiv a pătruns în cultura americană, a apreciat companiile de încălțăminte să apeleze la buzunarele diverse și noi ale pieței, ceea ce a însemnat adesea să dea drumul la prejudecăți vechi. La sfârșitul anilor 70, în timp ce membrii cercului interior al NBA și-au exprimat îngrijorările cu privire la dificultatea „de a„ vinde] un sport negru unui public alb ”(așa cum a spus Sports Illustrated în 1979), Nike a luat un mare joc financiar în semnarea ascendentului Michael Jordan, lucrând cu el pentru a crea senzația de durată a adidașilor Air Jordan. Reebok, din partea lor, a făcut o ucidere cu Blacktops-ul lor după ce au descoperit piața de încălțăminte de baschet de stradă mai puternică din orașele interioare ale anilor ’90. De asemenea, Reebok a descoperit nișe în afara terenului de baschet - comercializând cu nerăbdare pantofii Freestyle subțiri și flexibili pe piața de antrenament dominată de femei în anii '80, într-un moment în care executanții Nike au refuzat să servească acea clientelă. Deși, în cele din urmă, Nike a recunoscut oportunitatea de a-i satisface pe fanii aerobicilor, părtinirea lor i-a lăsat să fie bătuți pe piață; au rămas în urma lui Reebok în vânzările totale până în 1987.
Unul dintre fiarele originale cu waffle ale lui Bowerman poate fi găsit la sediul Nike din Beaverton, Oregon. (Nike) Prin scena sportului în expansiune, adidașii și-au asumat poziția în avangarda culturii populare. Ca atare, cei care au fost critici pentru schimbările pe care le-au văzut în societatea lor au adesea vina pe adidași pentru „problemele” modernității. Primele icoane hip-hop au fost adesea răscolite cu privire la pantofii lor - piesa Run DMC „My Adidas” chiar le-a câștigat un sponsorizare din partea brandului - dar stilul lor a stârnit adesea controverse. Run DMC a fost denunțat în special pentru că au purtat pantofii fără șiret, o tendință în stilul străzii din epoca în care unii credeau că amintește de cultura închisorilor, întrucât deținuții nu aveau voie să dețină pantofi dacă nu îi transformă în arme.
"Unii oameni au văzut această tendință și au spus:„ Uite, acesta este un semn al culturii care se stinge, că oamenii imită stiluri de oameni în închisoare ", spune Smith. „Dar Run DMC a fost faimos pentru că au purtat pantofii cu adâncime în piele Adidas Superstar, albi și negri, fără șiretele lor, desigur. Au venit și mi-au spus: „Așteptați un pic, nu sunt pantofi de felii, aceștia sunt un simbol al împuternicirii. Suntem mândri de felul în care arătăm și reflectăm cum îi vedem îmbrăcați pe toți ceilalți din jurul nostru. "
Din păcate, unele îngrijorări cu privire la adidași au fost justificate. Pe măsură ce ratele de omucideri și alte crime violente au crescut în Statele Unite de-a lungul sfârșitului anilor 1980 și în anii 90, mulți au părut că adidașii erau un simbol al statutului care de multe ori porneau întâlniri ostile. Într-un caz deosebit de îngrozitor, procurorii au crezut că omorul din 1989 al lui Michael Eugene Thomas, în vârstă de 15 ani, Unde? a fost o tentativă cruntă de a-i fura Air Jordans. O copertă ilustrată din Sports Sports din 1990 a citit „Adidașii tăi sau viața ta”, iar povestea a detaliat o erupție a crimelor legate de adidași.
„Adidașii au provocat toate aceste violențe? Sigur că nu, spune Smith. „A fost ceva pe care oamenii l-au preluat pe care a fost nou și au vrut să le atribuie puțin mai multe motive pentru care se întâmplă aceste lucruri.”
Chiar și în mijlocul controverselor, prezența culturală a adidașilor a înflorit. Deoarece performanțele electrice ale MJ de pe Chicago Bulls au făcut ca primii Air Jordans să se vândă singuri, Nike a încercat să treacă pantoful de la curtea de baschet la lumea de înaltă modă și cultură populară. Air Jordan II, care avea o etichetă care spunea „Made in Italy” și un preț inedit de 100 de dolari când a fost lansat în 1986, a creat o nouă eră pentru adidași - au devenit încorporate în tendința „streetwear” care a îmbinat șoldul. hamei, echipament sportiv și haine de designer. Colaborarea dintre brandurile de adidași și artiști a produs linii de ediție limitată clamate de noile „sneakerheads”. Clienții au fost în fața unei boutique Manhattan în 2005, timp de zile în timpul furtunii de zăpadă, pentru a pune mâna pe „Pigeon Dunk”, o ediție limitată produsă de Nike și designerul Jeff Staple care a prezentat un porumbel pe călcâie în omagiu pentru New York City. Doar 150 de porumbei au fost făcuți - loviturile sunt listate astăzi online pentru 10.000 USD.
În era digitală, sneakerheads au folosit site-uri precum eBay pentru a crea o piață secundară pentru adidași de design cu ediție limitată, pe care unii estimează că ar valora 6 miliarde de dolari la nivel global. Chiar și cei care nu cheltuiesc mii pentru aceste perechi râvnite au avut șansa de a adăuga la sportul adidașilor prin intermediul rețelelor de socializare, în timp ce videoclipuri virale precum seria „Damn, Daniel” din 2014 atrag cu atenție atenția asupra celor mai faine declarații de modă.
Deși creatorii de 19 ani ai centenarilor de încălțăminte de crochet nu ar fi prezis niciodată fanatismul în stilul adidaș de astăzi, Smith consideră că adidașii au purtat o anumită mistică dincolo de scopul lor utilitar de la invenția lor. El evidențiază campania publicitară Air Jordan din 1989, în care Nike explică sursa talentului lui Michael Jordan - „Trebuie să fie pantofii”, ca moment esențial în istoria modernă de adidași cu rădăcini istorice profunde.
„În ce s-au înscris aceste reclame este o idee mult mai veche. Ce face Cenusareasa o printesa? Papuci magice de sticlă. Ce îl face pe Dorothy să se întoarcă din țara Oz? Papucii de rubin ”, spune Smith. „Eram copil când au apărut aceste reclame. Desigur, îmi doream acești pantofi. Eram convins că mă vor face să sar mai sus. Nu știam cum și nu știam de ce, dar exista ceva acolo care vorbea acelui vechi sentiment al pantofului magic. ”
