Sunt așezat în spatele unei căruțe trase de cai, care se desfășoară pe o potecă din Nordmarka, regiunea puternic împădurită care cuprinde o mare parte din Oslo. Alături de mine sunt o femeie din Vancouver, Canada, o alta din Liverpool, și o mamă norvegiană și fiul ei cel mic Aleister, ale căror ochelari rotunzi și părul dezgolit îl fac să pară Harry Potter.
Glumim când vagonul pândește înainte, noul nostru grup de prieteni aruncând înghițituri dintr-o sticlă de Jägermeister care fusese ascunsă în mod convenabil în spatele trunchiului unui copac molid de-a lungul traseului. Deși cerul este plin de umiditate, suntem mulțumiți, fermecați de pădurea din jur și deja îmbrăcați cu uzură impermeabilă.
Calul se îndepărtează și căruța noastră se oprește, chiar în fața unei mese pliante cu căruțe încărcate cu plăcinte. Într-un colț se află o grămadă de portocale, în timp ce într-un altul se află rânduri de Lunsji învelite strălucitor, napolitane acoperite cu ciocolată (adesea în comparație cu barele Kit Kat) care sunt o capsă energetică norvegiană (numele se traduce prin „prânz rapid”). În centru stau mai mult de o duzină de conserve de bere Ringnes și Pepsi, alături de recipiente din plastic de ketchup și muștar, termosuri umplute cu vin mulat și o sticlă râvnită de Aquavit, semnătura țării.
Ghidul nostru Frodo (nu glumește) apare în curând cu un rucsac umplut cu hot dog, chifle și aluat pentru prăjire pe bețe. Ne îndreptăm spre focul care se încălzește, ocupându-ne locurile pe bănci înmuiate cu peletele de ren. Este ultimul picnic norvegian. Apoi, parcă pe indiciu, începe să ningă.
„Voi mergeți în luna februarie?”, Au întrebat prietenii când am menționat viitoarea mea călătorie către o mai mare Oslo, capitala colorată a Norvegiei, poziționată pe malul orificiului Oslofjord. Cunoscut pentru bogăția sa de muzee și galerii - precum și prețurile sale abrupte - Oslo are, de asemenea, o reputație nejustificată în SUA pentru a fi întunecat și neinvitat, în special în timpul iernii. „O să îngheți”, au spus oamenii. - Nu numai că este frig, dar aproape că nu este lumină de zi.
Adevărul este că nu știam la ce să mă aștept când avionul meu a atins în Norvegia. Fusesem în Scandinavia într-un turneu vârtej în Copenhaga, Oslo și Stockholm cu ani în urmă, dar asta a fost în perioada relativ caldă a lunii aprilie și cea mai mare parte a timpului meu a fost petrecut în autobuzele turistice. În cadrul acestei vizite, obiectivul meu a fost să experimentez minunata recompensă a sudului Norvegiei, în orice fel pe care l-am văzut potrivit, în ciuda temperaturilor frigide.
Am ajuns pe Aeroportul Gardermoen din Oslo, luni, dimineața, o zăpadă prăfuită care acoperă o mare parte din împrejurimile pistei. Am colectat bagajele și m-am urcat într-un tren echipat cu Wi-Fi pentru călătoria cu trenul de două ore până la Lillehammer, un mic cătun de schi plin cu structuri din lemn din secolul al XIX-lea și - zvonul îl are - cea mai mare concentrare de magazine bune și magazine în aer liber din toată Norvegia. Deși nu este la fel de cunoscut ca Oslo, Lillehammer și-a croit drum în conștiința publică ca gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă din 1994 (jocurile cu Nancy Kerrigan și Tonya Harding).
De atunci, o mare parte din infrastructura adăugată a zonei a rămas intactă, atrăgând turiștii care vin să urmărească sportivii care se confruntă cu Jump-ul de schi Lysgårdsbakkene, răsfoiește afișajele de la Muzeul Olimpic Norvegian și cuprinde toate trolurile uriașe ale restaurantului Trollsalen din Parcul de iarnă Hunderfossen ( mâncarea susține că trolii sunt făcuți din „troll-carne și troll-bone”). După ce am ajuns, am prins o navetă către stațiunea de schi Hafjell din apropiere pentru o întoarcere la bobraft, o versiune ușor de îmblânzit și mai mult căptușită de bobsledding destinată turiștilor.
Intrând trei străini (relative) și un șofer asigurat de stațiune, am pornit la 60 de mile pe oră pe un traseu olimpic de 16 virați, 5, 610 metri lungime, care se simțea ca o păpușă bobblehead în timp ce am încercat să-mi țin capul de la cădere înainte sau înapoi. Punându-mi coatele și brațele de interiorul plutei, am muncit să mă mențin cât mai dreaptă, cât am îmbrățișat fiecare curbă. Abilitățile șoferului care manevrau în jurul pistei m-au uimit. Experiența mi-a câștigat cu siguranță următoarea oprire: un cocktail Fjellbekk realizat cu vodcă, sifon și aqauvit la Snow Bar și Ice Ice construit cu gheață, în interiorul hotelului Hunderfossen Snow.
Un cuplu se plimbă pe lângă clădirile tradiționale din lemn de-a lungul Storgata, în zona pitorească a orașului Tromso, situată în Cercul Arctic din nordul Norvegiei (Tim Graham / Getty Images) 
Cerul și peisajul arctic la Ersfjordbotn pe insula Klavoya lângă Tromso în nordul Norvegiei (Tim Graham / Getty Images) 
Pesti de stoc si bacalai se usuca intr-o coliba a unui pescar din Cercul Arctic de pe insula Ringvassoya, situata in regiunea Tromso a nordului Norvegiei (Tim Graham / Getty Images) 
Portul orașului norvegian Moskenesoy (Atlantide Phototravel / Corbis) Într-o țară în care temperaturile pot scădea până la -40 de grade Fahrenheit în timpul iernii și lumina zilei nu apare uneori, norvegienii trebuie să găsească modalități inovatoare de a se amuza în lunile lungi de iarnă. După cum am aflat repede, nu înseamnă să stai în interior. Filosofia norvegiană a lui Friluftsliv, sau „viața deschisă în aer liber”, este una care pătrunde în viața norvegiană pe tot parcursul anului. De-a lungul iernii, veți vedea localnici îmbrăcați în cizme și parkas, cu glugă căptușită din blană, care rătăcesc pe străzile Oslo, de parcă ar fi însorit și 70 de grade.
Copiii își pot petrece dimineața în timpul săptămânii studiind la școală, dar serile sunt dedicate Vinterpark Tryvann, cea mai mare stațiune de schi din Oslo, unde lucrează la perfecționarea curselor de coborâre. Și în periferia orașului capitalei veți găsi oameni de schi de schi, pescuit cu gheață și, da, chiar picnic, dimineața, amiaza și noaptea.
După ce am plecat din Lillehammer, am urcat spre Norefjell, o altă stație de schi alpin la aproximativ 1, 5 ore de mers cu mașina la nord de Oslo. Se află acasă la Spa Spa & Resort, la care am rezervat o cameră, precum și una dintre cele mai mari picături verticale din Scandinavia. Pârtiile au fost depășite cu danezii în vacanța de iarnă, vizitându-și vecinul nordic atât pentru proximitatea, cât și pentru terenul ridicat.
Totuși, declarația dintre localnici potrivit căreia norvegienii sunt „născuți cu schiurile pe picioare” nu are prea multe legături cu schiul în jos (sau alpin), un sport care nu a câștigat cu adevărat tracțiune în zonă până în anii ’70. „Schiul alpin a devenit popular pentru prima dată [cu norvegienii] din cauza marelui campion suedez Ingemar Stenmark, pe care l-au urmărit la televizor”, spune Jean-Francois Gehin, fost manager de marketing la Hafjell, în timp ce stăm sorbind cafea în cafeneaua stațiunii. „Atunci, odată cu creșterea nivelului de trai al Norvegiei - și odată cu construirea de facilități de schi pentru Olimpiada din 94 - schiul alpin a obținut o adevărată apăsare.”
Astăzi, spune Gehin, aproximativ 15 la sută dintre norvegieni se angajează la schi alpin, în timp ce aproximativ 75 la sută schiuri de fond cel puțin o dată pe an. Dar, în ciuda copilăriei în Norvegia, sporturile alpine din țară rămân unele dintre cele mai bune din lume. Schiții alpini norvegieni au câștigat patru medalii la Jocurile Olimpice de iarnă din Vancouver, 2010, atletul de schi al echipei de schi Aksel Lund Svindal a bătut chiar și favoritul american Bode Miller pentru aur în Super-G masculin.
Alergările începătoare ale lui Norefjell au fost ideale pentru abilitățile mele novice și mi-am petrecut mare parte din zi pe pârtia iepurasului (o numesc și asta în Norvegia) chiar în afara stațiunii, folosind lifturi pentru a mă duce în vârful dealului și apoi încet. zăpadă aruncând în jos, în timp ce copii mici au trecut pe lângă mine, ridicând brațele în victorie în timp ce mergeau. Poate că sportam mai multe straturi sau mă gândeam la promisiunea unei lovituri de seară de acvavit să îmi încălzească gâtul, dar cu greu am observat frigul.
De fapt, energia necesară pentru a participa la friluftsliv în lunile frigide duce la unul dintre bonusurile adăugate ale sezonului: bucătăria hrănitoare și plină de viață a Norvegiei. În acea după-amiază, în timp ce m-am așezat savurând un bol cu supă de anghinare și cartofi la restaurantul Norefjellhytta, în stil elvețian al stațiunii, care are vedere la Lacul Noresund uimitor, m-am gândit: iarna poate fi într-adevăr cel mai bun moment pentru a vizita sudul Norvegiei.
Totuși, până la sosirea în Oslo am probat una dintre cele mai bune oferte de mâncare din țară: torsketunger, sau limba de cod prăjit, o delicatesă asemănătoare unei stridii, disponibilă doar în sezonul skrei - aproximativ ianuarie până în martie. Deși, de fapt, un mușchi mic din interiorul gâtului peștelui, aceste „limbi” erau mai mari decât mă așteptam și surprinzător de plăcute, exteriorul lor crocant, cu pâine, contrastând bine cu substanța gelată și înăbușitoare din interior.
Mi-am petrecut ultimele zile în Norvegia explorând capitala sa, mâncând pe sandvișuri cu față deschisă și înfășurând castroane de pește-lapte sau ciorbă de pește; peruzând expoziții în interiorul Centrului Nobel pentru Pace și Galeria Națională (acasă la una dintre cele două versiuni pictate ale The Scream de Edvard Munch) și petrecând și mai mult timp în aer liber. M-am plimbat printre sculpturile umane acoperite de zăpadă ale lui Gustav Vigeland în Vigelandsparken din Oslo, în timp ce localnicii au alunecat pe schiuri; a făcut o plimbare cu toboganul care se sfidează cu moartea, pe Korketrekkeren, o pistă de tirbușant și tenace plină de moguli și deservită de mijloacele de transport în comun care va transporta suflete indreptate chiar de sus; și m-am așezat în jurul unui foc de tabără la jumătatea după-amiezii, sub zăpadă, flutură în pădure, beau vin mulat, prăjeau câini fierbinți pe bețe și simțind la fel de mulțumit ca și cum aș fi fost cerul luminos și 80 de grade.
Nu există nici o îndoială că iernile din sudul Norvegiei sunt reci, dar cu secole de temperaturi mușcătoare sub curele, norvegienii și-au dat seama cum să facă față nu numai vremii, ci și cum să o îmbrățișeze. De fapt, este o artă pe care se pare că au perfecționat-o.
