Este zorile în prima zi a lunii ianuarie și o mulțime de sute s-a adunat la baza Muntelui Fuji pentru a urmări lumina în creștere a hatsuhinode - răsăritul soarelui - mai nou în noul an. Ainu, vechii indigeni ai Japoniei continentale, credeau că soarele era printre sute de zei și unul dintre cele mai importante. A asista la un hatsuhinode este considerat un act sacru.
Din această poveste
Muntele Fuji: Icoana Japoniei (Studii în Religie Comparativă)
A cumparaPe un cer albastru strălucitor, soarele crește lângă vârful celui mai înalt vulcan din țară și strălucește ca o bijuterie. Când se aliniază perfect cu vârful, vederea rară se numește Diamond Fuji. Pe un reductor al dealului din Fujinomiya-shi din apropiere, un ghid turistic numit Keisuke Tanaka se minunează în timp ce vârful înzăpezit, ascuțit cu orizontul, crește indigo, apoi prune înainte de a se retrage în spatele unei perdele de nor. „În zilele senine, poți vedea Fuji-san de la Tokyo, la 60 de mile nord-est”, spune el.
În zilele slabe - adică în majoritatea zilelor - este mai puțin un munte decât o afirmație, întunecată de ceață și ceață industrială chiar și la 60 de metri distanță de vârf. Multe culturi consideră că munții sunt sacri - grecii antici aveau olimpul; aztecii, Popocatépetl; Lakota, Inyan Kara - dar nimic nu este egal cu reverența japoneză atemporală pentru acest vulcan notoriu evaziv. Împărțind pământul și cerul cu o simetrie remarcabilă, Fuji este venerat ca o scară către cer, un teren sfânt pentru pelerinaj, un loc pentru primirea revelațiilor, un loc de locuit pentru zeități și strămoși și un portal către o altă lume asceză.
Grupurile religioase au răsărit în poalele lui Fuji, ca ciupercile shiitake, transformând zona într-un fel de Ierusalim japonez. Printre cele peste 2.000 de secte și denumiri se numără cele ale șintoților, budismului, confucianismului și Fuji-ko-ului care se închină munților. Shinto, o credință etnică a japonezilor, este întemeiată într-o credință animistă că kami (wraiths) se află în fenomene naturale - munți, copaci, râuri, vânt, tunete, animale - și că spiritele strămoșilor trăiesc în locurile pe care le-au locuit cândva. .
Kami poartă puteri asupra diferitelor aspecte ale vieții și poate fi mollificat sau jignit prin practicarea sau omiterea anumitor acte rituale. „Noțiunea de sacralitate sau kami, în tradiția japoneză, recunoaște puterea ambiguă a Muntelui Fuji de a distruge și de a crea”, spune H. Byron Earhart, un important cercetător american de religie japoneză și autor al Muntelui Fuji: Icon of Japan . „Puterea sa poate demola peisajul din jur și poate ucide rezidenții din apropiere. Dar apa ei care dă viață oferă sursa fertilității și a orezului. "
Un sens al cuvântului Fuji este „fără egal”. O altă interpretare, „fără de moarte”, răspunde credinței taoiste că vulcanul păstrează secretul nemuririi. O altă sursă pentru această etimologie, secolul al X-lea „Povestea tăietorului de bambus”, oferă o poveste feudală (înfăptuirea în grabă, copilul care se schimbă, trădători și sarcini imposibile, un conducător puternic depășit de zei) în care prințesa Kaguya lasă în urmă un poem și un elixir al vieții veșnice pentru împărat în drum spre casă spre lună. Împăratul desfrânat ordonă ca poezia și poțiunea să fie arse în vârful muntelui, cel mai aproape de firmament. Până la urmă, povestea concluzionează, fumul s-a ridicat din vârf, cu numele fu-shi („nu moarte”).
Harta Muntelui Fuji (Guilbert Gates) De-a lungul istoriei Japoniei, imaginea Fuji a fost folosită pentru a reuni și a mobiliza populația. În timpul celui de-al doilea război mondial, propaganda japoneză a folosit conturul august al muntelui pentru a promova naționalismul; Statele Unite au exploatat imaginea lui Fuji pentru a încuraja predarea - pliante imprimate cu silueta au fost aruncate pe soldații japonezi staționați de peste mări pentru a induce nostalgie și rău.
„Este puternic ca orice cultură să aibă un simbol central, unificator, iar atunci când este una care este în părți egale formidabile și superbe, este greu să nu mergi pe tot yin și yang despre asta”, spune Cathy N. Davidson, profesor de engleză la City University of New York, al cărui 1993 jurnal de călătorie japonez 36 Vizualizări ale Fuji: On Finding Myself in Japan a rotit în jurul vulcanului. „Nu cunosc o singură persoană care doar urcă pe Muntele Fuji. Unul experimentează o cățărare în interior și în exterior, chiar și în mijlocul a zeci de mii de alpinisti. Greutatea artei, filozofiei și istoriei muntelui urcă pe calea ta alături. ”Într-un mod aproape literal, susține ea, „ Fuji este sufletul Japoniei ”.
Artiștii s-au străduit de mult să surprindă dimensiunea spirituală a lui Fuji. Într-o antologie din secolul al VIII-lea, Man'yoshu (Colecția frunzelor miriade), un poem descrie vulcanul ca un "zeu viu", unde focul și zăpada sunt blocate în lupta eternă. Poetul secolului al XVII-lea, Matsuo Basho, un maestru Zen al neatacului, a meandrat de-a lungul căilor sale șerpuite cu un picior în această lume și cu cealaltă în următoarea. Unul dintre cei mai cunoscuți haikus ai noștri contrastează încercările noastre temporare de a valorifica vântul cu puterea cerească a muntelui:
Vântul de pe Muntele Fuji l-am pus pe ventilator Aici, suvenirul de la Edo.
Drumeții pot găsi vânzători de trinket și nu liniște. Cu toate acestea, spune alpinistul american Richard Reay, Fuji te încântă, „chiar și după 200 de urcări.” (Gilles Mingasson) 
Când Muntele Fuji este accesibil vara, pelerinii și turiștii își aglomerează cărările, uneori așteptând ore în șir la blocaje. (Gilles Mingasson) 
În producătorul de print Hokusai din seria 1830 a lui Fuji, macarale aripă spre munte. (Hokusai, katsushika (1760-1949) / Colecție privată / Imagini Bridgeman) Poate că niciun artist nu a folosit această dinamică cu un efect mai mare decât Katsushika Hokusai, a cărei serie de blocuri de lemn, cele treizeci și șase de vederi originale ale Muntelui Fuji, a juxtapus permanența calmă a muntelui cu turbulența naturii și a fluxului vieții de zi cu zi. Ciclul lung al viziunilor Fuji - care s-ar extinde până la 146 - a început în 1830, când Hokusai avea 70 de ani și a continuat până la moartea sa la 88 de ani. În primul platou al celei de-a doua serii sale, „ O sută de vizionări ale Muntelui Fuji”, zeița Shinto, patronul muntelui, Konohanasakuya-hime, se ridică din haosul și cețurile antichității. Ea întruchipează centrul universului, ieșind de pe pământ în timpul unei singure nopți. Hokusai ne arată sclipiri de Fuji dintr-o plantație de ceai, o pădure de bambus și un ciot de copac vechi, încadrat de flori de cireș, printr-un spalier, pe un câmp de orez, într-o furtună de zăpadă, sub arcul unui pod, dincolo de o umbrelă expusă să se usuce, ca un ecran pictat într-un boudoir curtezan, înfipt în fumul asemănător cu ghearele unui val care atinge apucăturile asupra bărcilor de pescuit.
Din agenda ascunsă a lui Hokusai, preeminentul savant din Asia de Est Henry D. Smith II, acum profesor emerit de istorie japoneză la Universitatea Columbia, notează: „Afișându-și viața în toate formele sale schimbătoare împotriva formei neschimbătoare a lui Fuji, cu vitalitatea și înțelept care informează fiecare pagină a cărții, el a căutat nu numai să-și prelungească propria viață, dar, în final, să obțină admiterea pe tărâmul nemuritorilor. ”
**********
Străbătând granița prefecturilor Shizuoka și Yamanashi, Fuji-san nu este doar sursa călătoriei mistice supreme în cultura japoneză; este, de asemenea, în centrul atenției un rumpus național substanțial. Curat si extraordinar de frumos, asa cum apare de departe, muntele magic este imbracat intr-o multitudine de predicamente contemporane.
Spre disperarea comunității locale, marea vastă de copaci care înglobează piciorul de nord-vest al Fuji, Aokigahara, poate a devenit cel mai popular loc de sinucidere din lume, eclipsând departe site-uri precum Golden Gate Bridge. Deși semnele de poștă postate în japoneză și engleză poartă mesaje încurajatoare pe linia „Viața ta este un cadou prețios din partea părinților tăi” și „Vă rugăm să consultați poliția înainte de a decide să moară”, sute de cadavre au fost recuperate de când au început patrulele. 1971. Un uimitor 105 sinucideri au fost confirmate în 2003, anul în care oficialii - în efortul de a descuraja hotărârea - au încetat publicarea datelor. Aokigahara este un loc dezorientant în care lumina soarelui ajunge rareori la pământ, iar proprietățile magnetice ale depozitelor de fier din sol se spune că încurcă citirile busolei. Alimentată parțial de un roman popular despre crime, Turnul valului lui Seicho Matsumoto, adolescenții îndrăzneți și alte suflete tulburi se lovesc de confuzia de pin, cutie de lemn și cedru alb de 7.680 de acri. În liniștea înfiorătoare, este ușor să-ți pierzi calea, iar cei cu a doua gânduri s-ar putea lupta să-și refacă pașii. Conform legendei locale, în anii 1800, obiceiul japonez de ubasute, în care rudele în vârstă sau infirmele erau lăsate să moară într-o locație îndepărtată, a fost practicat pe scară largă în Aokigahara. Fantomele lor neliniștite au figurat în proeminent în complotul The Forest, un film american de groază din 2016 inspirat din folclorul japonez al yurei - fantome care au trăit în urma unor vieți neplăcute.
În Aokigahara, nu puteți vedea pădurea pentru copaci; în Tokyo, nu poți vedea muntele de pe stradă. Cu un secol în urmă, 16 dealuri din oraș au fost clasificate afectuos drept Fujimizaka (panta pentru a vedea Muntele Fuji), toate oferind vederi nestingherate ale vulcanului. Însă, pe măsură ce ascensiunile înalte și zgârie-nori au urcat pe cer în Japonia postbelică, perspectiva la nivel de stradă a fost treptat blocată și privirile au dispărut. Până în 2002, panta din Nippori, un district din secția Arakawa, a fost ultima din orașul central care și-a păstrat punctele de vedere clasice către munte, o panoramă uluitoare imortalizată de Hokusai.
Câțiva ani în urmă, în urma unor proteste publice puternice, acest punct de vedere a fost depășit. O monstruozitate cu 11 etaje - o clădire de apartamente cunoscută sub numele de Conac Fukui - a urcat în secția Bunkyo. „Birocrații au fost reticenți să încalce drepturile de proprietate și s-au temut de pierderea veniturilor fiscale din reamenajare”, relatează planificatorul urban Kazuteru Chiba. „Abordarea de la Tokyo a planificării a fost să construiești mai întâi și să-ți faci griji pentru frumusețe și conservare mai târziu.” Astfel, în Japonia, moștenirile scenice devin amintiri îndepărtate.
Cea mai fierbinte problemă care îmbracă în prezent Fuji este volatilitatea vulcanului în sine. Fuji-san și-a apucat pluta de cel puțin 75 de ori în ultimii 2.200 de ani și de 16 ori din 781. Cea mai recentă flacără - așa-numita Erupție Hoei din 1707 - a avut loc 49 de zile după ce un cutremur cu magnitudinea de 8, 6 a izbucnit coasta și a crescut presiunea în camera magmă a vulcanului. Fântâni uriașe de cenușă și pomice s-au evacuat de pe flancul de sud-est al conului. Cindrele arzătoare au plouat pe orașele din apropiere - 72 de case și trei temple budiste au fost distruse rapid în Subasiri, la șase mile distanță - și drifturi de cenușă au acoperit Edo, acum Tokyo. Cenușa era atât de groasă încât oamenii trebuiau să aprindă lumânări chiar și în timpul zilei; erupția atât de violentă încât profilul vârfului s-a schimbat. Tulburarea a declanșat o foamete care a durat o decadă solidă.
De atunci muntele a păstrat o liniște senină. A fost liniștit de mult timp, încât Toshitsugu Fujii, directorul Institutului de politici de gestionare a crizelor și a mediului din Japonia, citează un vechi proverb: „Calamitățile naturale se lovesc de momentul în care uiți teroarea lor.” Cu câțiva ani în urmă, o echipă de cercetători francezi și japonezi au avertizat că o creștere accentuată a presiunii tectonice provocate de masivul cutremur și tsunami care a lovit Japonia în 2011 și a determinat destrămarea uzinei nucleare de la Fukushima a lăsat simbolul țării din punct de vedere al stabilității pentru erupție, o îngrijorare deosebită pentru cei 38 de milioane de cetățeni ai Marelui Tokyo.
Având în vedere acest lucru, oficialii japonezi au adoptat un plan de evacuare care solicită până la 750.000 de persoane care trăiesc în limitele fluxurilor de lavă și piroclastic (curenți cu mișcare rapidă de gaz fierbinte și rocă) să părăsească locuințele. Alți 470.000 ar putea fi obligați să fugă din cauza cenușii vulcanice din aer. În zonele afectate, casele din lemn sunt în pericol de a fi strivite sub cenușă, care devine grea după absorbția ploii. Vânturile ar putea duce brațele până la Tokyo, paralizând capitala țării. Un dezastru la scară largă ar forța închiderea aeroporturilor, căilor ferate și a autostrăzilor; provoca întreruperi de energie; contamina apa; și perturba aprovizionarea cu alimente.
![Toyohiro Watanabe luptă pentru a-l proteja pe Fuji. „Când turiștii dezacredesc frumusețea muntelui, kami [spiritele] ard de furie.”](http://frosthead.com/img/articles-history-world-history/70/why-mount-fuji-endures-9.jpg)
Toyohiro Watanabe luptă pentru a-l proteja pe Fuji. „Când turiștii desecă frumusețea muntelui, kami [spiritele] ard de furie.” (Gilles Mingasson) În 2004, guvernul central a estimat că pierderile economice dintr-o erupție imensă la Fuji ar putea costa 21 de miliarde de dolari. Pentru a monitoriza volatilitatea vulcanului, s-au plasat pe versanții muntelui și în jurul perimetrului său de 78 de mile, seismografele, tensimetrele, geomagnetometrele, microfoanele infrasonice și tuburile de apă. Dacă tremururile depășesc o anumită dimensiune, alarmele sună.
Totuși, Toshitsugu Fujii spune că nu avem de unde să știm exact când gigantul adormit ar putea fi gata să rumenească. „Ne lipsește tehnologia pentru a măsura direct presiunea într-un corp de magmă sub un vulcan”, spune el, „dar Fuji-san a făcut napă de 310 ani acum, iar acest lucru este anormal. Așadar, următoarea erupție ar putea fi „The Big One”. El susține că la 80% riscul unei lovituri majore în următorii 30 de ani.
Nu în ultimul rând, degradarea Fuji a venit din simpla iubire a muntelui de 12388 de metri până la moarte. Pelerinii au scalat potecile stâncoase timp de secole, deși femeilor le-a fost permis să urce doar începând cu 1868. Cei care solicită scandează „ Rokkon shojo ” („Curățați cele șase păcate, speranța la vreme bună”) în timp ce urcă și caută puterea kami să reziste greutăților vieții muritoare. În aceste zile, baza Fuji se încadrează cu un teren de golf, un parc de safari și, cel mai scump, dintre toate, un roller coaster de 259 de metri înălțime, Fujiyama. În fiecare vară, milioane de turiști vizitează muntele. Majoritatea se mulțumesc cu motorul până la a cincea stație și se întorc înapoi. Dincolo de acest punct, vehiculele sunt interzise.
Japonia modernă este o societate aversă riscurilor și urcarea în vulcan este o întreprindere periculoasă. Ascensiunea nu este dificilă din punct de vedere tehnic - mai degrabă ca la rucsac decât la alpinism - însă terenul este neașteptat de trădător, cu vreme aprigă, vânt puternic și, ocazional, victime însoțite. Dintre cei 300.000 de călători care în 2015 au încercat urcarea, 29 au fost implicați în accidente sau au fost salvați din cauza unor afecțiuni, inclusiv atacuri de cord și boală de altitudine. Doi dintre ei au murit.
Am fost într-o zi blândă de vară, cu doar un zefir blând pentru a risipi ceața, că am abordat Fuji. Majoritatea colegilor mei drumeți și-au început ascensiunile de șase sau șapte ore la sfârșitul după-amiezii, odihnindu-se într-o a opta cabană, înainte de a porni imediat după miezul nopții, pentru a face răsăritul la vârf. În locul unei păreri „Tata mea a urcat pe Muntele Fuji și tot ce am primit a fost acest tricou plin de ură”, am adus acasă o rază de cățărie din lemn pe care, pentru o bucată de 200 de yeni (1, 77 USD), o validasem la fiecare stație superioară. Când am ajuns acasă, am afișat bagajul ștampilat în mod proeminent în biroul meu. Nu a reușit să impresioneze pe nimeni și este acum tăiat în spatele unei cutii de ulei de motor din garaj.
În iunie 2013, Unesco, brațul cultural al Națiunilor Unite, a desemnat muntele un sit al Patrimoniului Mondial - recunoscând vârful ca simbol definitoriu al identității nației - și mai mult sau mai puțin sfințind ascensiunea ca o experiență de listă de găleată. În parte pentru a se califica pentru această listă de prestigiu, atât Shizuoka cât și Yamanashi au introdus o taxă de intrare de 1.000 de yeni (8, 86 USD) care ajută la finanțarea stațiilor de prim ajutor și la remedierea daunelor provocate de excursioniști. Masa de umanitate ascendentă mobilă lasă o avalanșă de gunoi, o jenă națională. „Desemnarea Unesco a creat în esență două școli”, a observat expatriatul american Jeff Ogrisseg într-o postare pe site-ul Japan Today . Primul, a scris el, este format din visători de conducte care „au crezut că statutul de patrimoniu mondial ar rezolva magic problema”. Al doilea este format din „butucuri care consideră că plata taxei de urcare i-ar elimina de la transportarea coșului de gunoi. (care a fost principiul călăuzitor). "
**********
Brusc dubla palpare a mâinilor - un kashiwade pentru a invoca și a arăta recunoștință spiritelor Yasukuni - se ricoșează prin seninătatea Altarului Sengen Fujiyoshida, ca o lovitură de armă. Purtând o haină încolăcită, sandale de paie și șosete cu gleznă cu unghii despicate, un preot șintoist aduce un omagiu lui Konohanasakuya-hime. Rugați-vă zeiței și ea poate să împiedice vârful sfânt să-și sufle stiva. Se ridică un vânt, o rafală puternică care poartă mirosul înțepător al acelor de pin. Preotul, care salvează sandalele, se îndreaptă pe o poză căptușită cu felinare de piatră și copaci criptomeria falnici spre o poartă sau torii, care poartă numele muntelui. Torii, care marchează trecerea de la profan la sfânt, este demontat și reconstruit la fiecare „An Fuji” (șase decenii). Construit pe versanții vulcanului și mutat în zonele joase în 788 pentru a păstra o distanță sigură de erupții, Fujiyoshida Sengen este un punct de plecare tradițional pentru pelerinajele Fuji.
După ce au trecut prin torii, călăreții timpurii au început urcarea lor de 10, 6 km pe o potecă cu pași larg distanțați și schimbări de nisip, traseul Yoshidaguchi, până la buza craterului. Dacă se crede că literatura și pictura antică, primele ascensiuni au fost zboruri fără oprire din secolul al VI-lea, la călărie, luate de prințul Shotoku, membru al clanului imperial și primul mare patron japonez al budismului. Pe de altă parte, Nihon Hyaku-meizan (100 de munți celebri japonezi), un alpinist japonez către vârfurile țării, publicat în 1964, înregistrează o navetă magică solo către vârf în 633 de En no Gyoja, un șaman creditat de fondarea Shugendo, modul de stăpânire a puterii misterioase pe munții sacri. În perioada Muromachi (1333-1573), două trasee de mers către vârf se deschiseră - Yoshida și Murayama - și credincioșii adevărați făceau ascensiuni regulate, de obicei după ce vizitau unul dintre templele de la poalele de sud ale lui Fuji.
Abia la apariția ascezei periferice Hasegawa Kakugyo din secolul al XV-lea, ascensiunea a devenit populară. Ucenicii Lui au încurajat oamenii obișnuiți - fermieri și oameni din oraș - să se alăture Fuji-ko. În urma ritualului ascuns, devotații încep astăzi în pelerinaje anuale, în lunile iulie și august, suferind o purificare mentală și fizică înainte de a face ascensiunea spre vârf. Scalarea muntelui înseamnă renaștere, o călătorie de la kusayama, lumea lumească, la yakeyama (literalmente, „muntele arzător”), domeniul zeilor, Buddha și moarte. Primii rătăcitori venerau la fiecare pas când treceau cele zece stații de-a lungul traseului. Nu este tocmai afacerea acum; cei mai mulți drumeți preferă să înceapă de la a cincea stație de 7.600 de metri, unde se termină drumul asfaltat. Având în vedere că Fuji este acoperit cu zăpadă o mare parte a anului, sezonul oficial de urcare este limitat la iulie și august, când condițiile sunt mai puține.
Astăzi, a cincea stație este un sat turistic care ar fi putut fi modelat după Tokyo Disneyland. În sezonul înalt, convingerea este practic impasibilă, încărcată de mase de cumpărători cu o singură minte care se pliază prin mese și pubele pline de curiozitate. Stațiile de la cota mai mare au hanuri unde puteți mânca și cumpăra canistre de oxigen. Noaptea, lojile se împachetează în cățărători la fel de dens ca navetiții din metroul Tokyo. Opt puncte de internet wireless au fost activate pe munte. „Wi-Fi gratuit?”, A scris un comentator pe site-ul Japan Today. „Ne pare rău, dar întregul punct al naturii nu trebuie să fie conectat la internet.”
**********
Există o zicală japoneză în sensul că Fuji ar trebui urcat o dată în viața fiecărei persoane. Corolarul este că oricine o face de mai multe ori este un prost. Toyohiro Watanabe a urcat pe Muntele Fuji de 83 de ori - o duzină chiar în 2001, când a ajutat la instalarea primelor toalete de compost din munte - un proiect care a fost altceva decât un nebun. Watanabe, în vârstă de 66 de ani, un coleg rotund care vorbește într-un fel de zvonuri sardonice, umblă cu toată harul unui butoi de dragoste. Echivalentul Fujian al lui John Muir, el a lansat patru non-profituri pentru conservarea și recuperarea mediului vulcanului.
Zgârie-norii din districtul Shinjuku din Tokyo dau loc unei priveliști rare de iarnă a Fuji de pe puntea de observație din Centrul Civic Bunkyo. (Gilles Mingasson) 
Vârfurile acoperite de zăpadă, Muntele Fuji, din spatele unei benzinării și a parcului de distracții din orașul Fujiyoshida (50.000 de oameni). (Gilles Mingasson) 
Muntele sacru, sursă de inspirație spirituală și artistică, ar putea erupe oricând, avertizează geologii (vedere din Pagoda Chureito). (Gilles Mingasson) La Universitatea Tsuru, unde a predat sociologia, a fost pionier în domeniul „Fuji-ology”. El preleva despre verdeața și cultura muntelui și cere ca studenții săi să colecteze gunoiul pe șantier. "Fuji-san este reprezentativ pentru problemele de mediu din Japonia", spune el. „Prin activități practice de învățare, am înființat o nouă zonă de studiu centrată pe Muntele Fuji.”
Watanabe a crescut în Mishima, cunoscut sub numele de Orașul apei, pentru că colectează o mare parte din scurgerile de apă topită ale Fuji-san. În 1964, fermecat de sublimitatea altei lumi a muntelui, Watanabe a făcut prima sa urcare solo. Pornind pe malul golfului Suruga, a umplut un ulcior cu apă sărată și a coborât 30 de mile până la vârf, unde a turnat conținutul și a îmbuteliat zăpada topită. Apoi, a dat jos ulciorul de saramură înapoi și l-a turnat într-un iaz pe terenul unui altar shinto. „Am vrut să-mi arăt aprecierea față de zeii munților”, își amintește Watanabe.
Terenul care stă la baza Mishima de nord este un câmp de lavă. Apele subterane se scurg prin fisuri și fisuri în solul vulcanic poros, care se îndreaptă spre a forma izvoare și râul Genbe-gawa. Când Watanabe a crescut, copiii s-au înfipt în adâncurile din Genbe. Dar până la sfârșitul anilor '60, dezvoltarea a început să se aplece pe baza Muntelui Fuji. Pădurile au fost nivelate pentru stațiuni, fabrici și locuințe. Industriile pompau apa din rezervoarele subterane și ajungeau din ce în ce mai puțin la Mishima. „Micul care a făcut a fost poluat de gunoi și de ape reziduale rezidențiale”, spune Watanabe. - Genbe a fost la fel de murdar și năprasnic ca o jgheabă.
În 1992, Watanabe a lansat în frâu langa Mishima, o inițiativă destinată recuperării și restabilirii Genbei. „Până și inimile cetățenilor locali au început să se revarsă de deșeuri”, spune el. „Le-aș vedea cu desăvârșire gunoiul în timp ce curățam mediul acvatic - un afront către kami-ul de munte.” Watanabe s-a aplecat către sectorul privat și agențiile guvernamentale pentru sprijin financiar, și a adunat, de asemenea, specialiști cu o cunoaștere cuprinzătoare a ecosistemelor civile. inginerie si gradinarit. O parte din finanțare a fost utilizată pentru construirea unei promenade de mal pe râu, cu pietre de pas și trotuare. Astăzi, apele Genbei curg la fel de limpede ca un bulion de dashi perfect.
În acel moment, Watanabe a făcut o campanie pentru ca muntele să fie numit patrimoniu mondial, dar eforturile sale au eșuat, deoarece ONU a ridicat îngrijorări cu privire la degradarea mediului, vizibil în special în resturile lăsate în urmă de Fuji de către excursioniști și automobiliști. Căile au fost puse cu uleiuri și baterii auto, aruncate cu mobilier de birou și televizoare. Chiar și ruginirea frigiderelor. „Fuji-san nu a fost doar muntele focului”, spune Watanabe. „A fost și muntele gunoiului.”
Chiar și vara, drumeții se pot confrunta cu hipotermie, căderi de stânci și lovituri de trăsnet. Temperaturile de noapte de pe vârf se pot scufunda sub îngheț. (Gilles Mingasson) 
Drumeții epuizați sunt răsplătiți cu vederea. Ascensiunea de șase până la șapte ore îi aduce în vârful celui mai înalt vulcan al țării. (Gilles Mingasson) 
După vizionarea răsăritului, drumeții conduși de un ghid coboară pe traseul Yoshida de 3, 7 mile, cel mai popular traseu. (Gilles Mingasson) La sfârșitul fiecărui sezon de cățărare, canalizarea brută de la capcanele muntelui a fost aruncată pe fața stâncii, lăsând o înăbușire. În 1998, Watanabe a înființat Mount Fuji Club pentru a desfășura campanii de curățare. În fiecare an, până la 16.000 de voluntari se alătură eforturilor periodice, de toată ziua.
Volumul de reziduuri aruncate de brigadele de gunoi este stupefiant: mai mult de 70 de tone doar în 2014. Organizația civică a ajutat, de asemenea, la îndepărtarea castravetelor, o specie de plante invazive cu creștere rapidă, din Kawaguchiko, unul dintre lacurile din regiunea Cinci Lacuri Fuji.
Cea mai mare realizare a clubului ar fi fost susținerea sa pentru „toaletele bio”, ambalate cu cedru cioplit, praf de ferăstrău sau alte materiale pentru a descompune deșeurile. Patruzeci și nouă au fost instalate în apropierea colibelor montane, la un cost de un miliard de yeni (8, 9 milioane de dolari). Dar unitățile au început să eșueze. Înlocuirea va fi costisitoare. „Deci, cine va plăti?”, Întreabă Watanabe.
O parte din suma de 630.000 USD din taxele colectate în 2015 s-au îndreptat către salariile parcului. Deocamdată, Ministerul Mediului angajează doar cinci rangers pentru a patrula cele 474 de mile pătrate ale parcului național Fuji.
Watanabe spune că nu este suficient. De asemenea, el dorește ca numărul alpinistilor să fie redus de la 300.000 anual la 250.000 de persoane mai sustenabile. În timp ce oficialii guvernamentali din Shizuoka par amenajabili, omologii lor din Yamanashi, al căror traseu vede două treimi din traficul pe jos, se tem că mai puțini vizitatori ar afecta turismul. Un sfert de milion de localnici își câștigă viața din obiectivele turistice din Fuji. "Yamanashi încurajează de fapt mai mulți alpinisti", spune Watanabe. Obiecțiile sale nu au mai fost nevăzute. Prefecturile locale au stabilit recent ghiduri pentru drumeții care scot Fuji în afara sezonului. Climberii sunt acum încurajați să depună planuri în scris și să poarte echipament adecvat.
Watanabe a solicitat crearea unei agenții guvernamentale centrale din Muntele Fuji, care ar fi însărcinată cu crearea unui plan cuprinzător de conservare a vulcanului. El se apără de impactul potențial al emisiilor de ploaie acidă din fabricile de coastă. „Fuji are o putere proprie”, spune el. „Cu toate acestea, devine din ce în ce mai slab.”
Nu cu mult timp în urmă, Japonia a fost zguduită de descoperirea de graffiti pe bolovani în mai multe locații din vârf. Un strop de vopsea pulverizată a determinat un titlu lovit de groază în cotidianul Shizuoka Shimbun : „Muntele Sfânt atacat”. Watanabe a fost mai puțin deranjat de vandalism decât de excremente vizibile de-a lungul urmelor. Nebunia îl enervează pe Fuji, spune Watanabe. - Cu cât înainte de kamii să fie atât de insultați încât vulcanul să explodeze?
Dintre toți zeii și monștrii care au vizitat Fuji, doar Godzilla nu este nedorită acolo. În conformitate cu eticheta distrugerii observată în filmele care prezintă șopârlele depășite din punct de vedere legendar, vârful Fuji este tratat ca o comoară națională căreia i se refuză accesul alfa-prădătorului. Godzilla s-a agățat de pârtiile inferioare în mai multe filme - și un alt turist accidental, King Kong, a fost aruncat pe cap în timpul unei ascensiuni avortate - dar Godzilla nu a cucerit niciodată Fuji. Iată ce a lipsit:
În această dimineață aprinsă de miercuri, te plimbi cu mult deasupra unei urâciuni urâte pe munte (parcarea) și continui să urci. În timp ce te confrunți cu Zen-ul de epuizare pură, te urci în pustia aspră care i-a transfixat pe Basho și Hokusai. Este încă acolo: în ceata bruscă și învolburată, norii înfășoară calea și pinii grozavi fantastici se ridică din ceață ca niște spirite răsucite și gesticulante. Poate din acest motiv Fuji se simte ciudat de viu. Basho a scris:
Pe ploaia cețoasă Muntele Fuji este văzuit toată ziua - Cât de intrigant!
Mulțimile de pe traseul Yoshida vor atinge vârful, marcat de un crater de 2020 de metri adâncime și 1.640 de metri lățime, în aproximativ șase ore. (Gilles Mingasson) **********
Sunteți canalizat pe un traseu cordonat de frânghii, lanțuri și terasamente de beton. Drumeții sunt atât de înghesuiți încât, de sus, arată ca o gașcă de lanțuri. Unii așteaptă ore în șir, în timp ce calea se blochează spre vârf. Cu trei ani în urmă, Asahi Shimbun a raportat: „Înainte de zori, culmea este atât de înghesuită de drumeții care așteaptă priveliștea fabuloasă a răsăritului, încât dacă chiar și o singură persoană din mulțime ar lua un tumble, un număr mare de oameni ar putea cădea.” La est, vezi cea mai palidă lumină de lumină. Spre vest, curge de lavă întărită în jurul bazei de bolovani, unele dintre roci la fel de mari ca casele.
În spatele tău, sclipirea slabă a clopotelor de rugăciune. Mult mai târziu, în fața sumbră, te uiți în jos și vezi un fir lung și plin de felinare și pălării de paie - pelerinii se agită în continuu oră pentru a împiedica mânia divină să nu le învingă comunitatea. Ore întregi de noroi prin pustia vulcanică duce spre pământul sfințit al vârfului, chiar altarul soarelui.
Statuile câinilor-leu care înnebunesc stau centinele la treptele de piatră. Vă plutești prin torii îndepărtați de vânt și trudiți mașini de distribuit, magazine de tăiței, standuri de suveniruri, un oficiu poștal, turnuri cu releu, un observator astronomic. Cocoțat pe muntele muntelui, detritusul civilizației pare un sacrilegiu.
În cele din urmă, te plimbă cu buza craterului căscat de rugină. Buddhistii cred ca varful alb inseamna mugurele lotusului sacru si ca cele opt cuspe ale craterului, la fel ca cele opt petale ale florii, simbolizeaza calea a opta: perceptie, scop, discurs, conduita, trai, efort, atentie si contemplare.
Urmașii lui Shinto consideră că plutind deasupra calderei este Konohanasakuya-hime („Ea care și-a adus copiii în foc fără durere”), sub forma unui nor luminos, în timp ce slujitorii zeiței veghează și așteaptă să se arunce în craterul care se apropie. lăcașul ei cu o inimă impură. Sulful care se evacuează din caldera vărsă aerul rece și îți înțeapă nările. Pe părțile opuse, ghemuite două sfințe Shinto din beton, cu totemuri strălucitoare și amulete pe care alpinistii le-au lăsat în urmă ca talismane de noroc. Janta este căptușită cu cupluri care țin mâinile și branding smartphone-uri pe stick-uri selfie. „ Banzai !” („Zece mii de ani de viață lungă!”), Strigă ei. Apoi se sfătuiesc să se târască pe ramenii din cantina de la culmea.
La răsăritul zilei, vă uitați la pământ într-o priveliște și urmăriți soarele răsărit arzând din nori. În aerul subțire puteți descoperi Lacul Kawaguchiko, orizontul Yokohama și răspândirea nesfârșită a Tokyo. Dacă stai și te concentrezi foarte, foarte tare poți conjura o viziune asupra lui Ejiri în provincia Suruga, o viziune Hokusai cu Fuji în fundal, maiestuos imobil, simplitatea în sine, divinul constant. Vă imaginați călătorii lui Hokusai în prim-plan - prinși de un vânt de vânt pe drumul deschis, care se țineau de pălării, aplecându-se în rafale, în timp ce foile de hârtie flutură din kimono-ul unei femei și se învârt pe un câmp de orez.
Muntele începe să se simtă din nou misterios.
Abonați-vă la revista Smithsonian acum pentru doar 12 dolari
Acest articol este o selecție din numărul de mai al revistei Smithsonian
A cumpara
