Ultima porțiune de drum coborâtă de împăratul lumii a fost abruptă, iar aparenta ei nesfârșită întindere din piatră terasată este încă acolo 482 de ani mai târziu. Autostrada în trepte, cu granit larg, se revarsă și coboară și coboară, din Anii Peruvieni, în valea plată a Cajamarca.
Citiri conexe
The Great Inka Road: Engineering an Empire
A cumparaContinut Asemanator
- Cum Imperiul Inca a proiectat un drum pe unele dintre cele mai extreme terenuri ale lumii
Această secțiune, aflată la aproximativ 1.100 de mile nord-vest de Cuzco, face parte din „Marea Șosea”, sau Capac Ñan, așa cum o știa Inca - cea mai mare realizare inginerească a Americii pre-hispanice, care se întinde pe aproximativ 3.700 de mile de-a lungul Anilor, din prezent. -data Columbia spre Chile. În timpul coborârii mele, într-o după-amiază, în urmă cu vreo zece ani, cu genunchii înfocați, am fost bântuit de spectrul lui Atahualpa, monarhul inca, care ar fi putut, probabil, să parcurgă această rută către întâlnirea sa fatală cu Francisco Pizarro, cuceritorul spaniol. Atahualpa a călătorit de obicei cu gunoaie, dar era un tânăr rege-războinic într-o națiune care aprecia prețul de a merge, și poate ar fi simțit nevoia, așa cum am făcut-o, să demonstrez că poate să dea jos pe jos. El ar fi văzut aceste aceleași pietre de curbă, nenumărații pași care duceau pe valul dealului în vale.
Rețeaua Capac Ñan există în continuare în porțiuni remarcabil de durabile în șase țări din America de Sud, deși a fost construită fără unelte de fier, animale de pescaj, un singur arc sau roată. Cu poduri suspendate și drumuri drepte ramificate de către sondajele antice, drumul funcționează ca un fel de hartă a ambițiilor Inca, un reper etern impus de o societate prelată care nu a lăsat documente scrise. Este, de asemenea, subiectul unei expoziții inovatoare, „The Great Inka Road: Engineering an Empire”, la Muzeul Național Smithsonian al Indianului American.
Am văzut și alte porțiuni ale drumului înainte. Cu ani mai devreme, m-am împiedicat în mod neplăcut pe tronsoane în timp ce călăream motocicleta prin centrul Peruului și al Boliviei, unde oamenii m-au invitat să-mi abandonez roțile și să le urmez cărări de piatră spre sate care se întindeau pe vârfurile cețoase. Dar de această dată, hotărât să explorez drumul în întreaga sa putere atmosferică, am luat cel mai ușor mod de a ajunge la legendarul traseu. Am zburat spre Cuzco, cândva capitala Inca și acum centrul turistic din Peru, și am ieșit în afara hotelului meu.
(Harta: Sophie Kittredge; Sursa: Daniel G. Cole, Smithsonian Institution, Esri și NaturalEarth. The Great Inka Road: Engineering an Empire, Smithsonian Books și NMAI (2015)) Am fost întâmpinat pe stoop de Donato Amado Gonzalez, istoric cu Parcul Arheologic Machu Picchu, un om mic, intens, care a ținut un ritm rapid fără scuze. Prima noastră oprire a fost la doar câteva blocuri distanță: o alee largă, plină de gunoi. "Se numește drumul conquistadoresilor", a spus Amado, "pentru că au intrat în Cuzco chiar aici."
Sub secole de noroi stratificat și gunoi se întindea o porțiune a drumului de nord, Chinchaysuyu. Cea mai mare dintre arterele drumului Inca, a mers odată de la Cuzco până în zilele noastre din Quito, Ecuador, și a continuat apoi la ceea ce este acum Pasto, Columbia. În partea dreaptă a aleii se afla o potecă, o rămășiță bine călcată din vechea vechime, formată din pietre pietruite netede. Pe stânga se afla o caracteristică a majorității drumurilor inca: un canal pentru controlul eroziunii. Peruanii au trecut pe lângă mine și s-au transformat într-un cartier suburban.
Spaniolii au intrat în Cuzco pe această rută abia după ce au pecetluit soarta împăratului din Cajamarca. Pizarro și minuscul său grup de soldați au adus anturajul imperial într-o piață strânsă și au deschis focul cu tun. Pizarro însuși l-a confiscat pe împărat de braț. Invadatorii au acceptat să cruțe viața lui Atahualpa dacă a umplut o cameră, o dată cu aur și de două ori cu argint; când a făcut-o, oricum l-au îmbrăcat. Au numit un rival în locul său și s-au mutat spre sud printr-un imperiu Inca demoralizat și confuz, cooptând elita cu promisiuni că nimic nu se va schimba.
Au mers mult spre drumul Cuzco, deoarece caii lor sufereau teribil de marginile ascuțite ale înclinărilor în trepte ale Capac Ñan-ului. Majoritatea spaniolilor erau fermieri săraci din regiunea Extremadura și a trebuit să mă întreb cum se simțeau când au rotunjit colțul aici și au intrat în vasta piață din inima unui imperiu, înconjurat de palate și temple monumentale, totul strălucind cu frunze de aur și materiale strălucitoare strălucitoare.
Amado răsuflă înainte cu un ritm ascendent. În timp ce traversam un drum aglomerat aliniat cu hoteluri și magazine de pulover, el arătă spre o porțiune de drum numită drumul Puma. S-a dus până la complexul monumental din Sacsayhuaman - o ruină impresionantă astăzi - și peste munți până la centrul ritual din Huchuy Qosqo, sau Micul Cuzco.
Ne-am plimbat în cursă până la marginea Cuzco. În cele din urmă, ridicat peste oraș, în lumina eșuată a amurgului, Amado făcu un gest larg în timp ce pășim în jurul unui colț: „Acolo!”, Aproape că strigă el. „Drumul regal!” A fost secțiunea cea mai bine păstrată din Cuzco, o porțiune largă și dreaptă a Capac Ñanului, care parcurgea sute de metri, bine zidită pe ambele părți în timp ce traversa pantele unui deal abrupt. Mai erau case mai jos și un drum înfundat cu trafic deasupra. Calea avea mai mult de trei metri, lată, îngrijită și încă era plină de pietre purtate netede de procesiunile religioase incașe.
O furtună negru-pe-negru se rostogolea pe valea deschisă spre noi, dar am continuat pe drum și am urcat până la o apacheta, un altar format dintr-un pinaclu din piatră care se afla pe o platformă netedă de piatră. L-am întrebat pe Amado dacă fiecare drum are un site sacru ca acesta, dar el clătină din cap. „Fiecare locaș sacru avea un drum care duce spre el”, a spus el.
**********
Savanții au mers foarte mult pentru a înțelege Capac Ñan, printre care Karen Stothert, arheolog de la Universitatea Texas din San Antonio, care a început să o plimbe în 1967, în timp ce era voluntar al Corpului Păcii. „Vorbești despre mii de kilometri în unele dintre cele mai accidentate topografii din lume”, mi-a spus ea prin telefon. „Drumul urcă 5.000 de metri în sus pe munți. Uneori este construit pe o terasă de piatră, suficient de largă pentru o lama. Dacă vă aruncați rucsacul, acesta vă poate da jos chiar de pe stâncă, la 2.000 până la 3.000 de metri în jos. ”Ea a efectuat cercetări seminale asupra sistemului rutier, în special în Ecuador și Peru, documentând și cartografând poduri, ziduri, tuneluri și sisteme de drenare pe versanții estici ai Anzilor.
Stothert îi place să conteste versiuni ușoare ale istoriei Inca. „În primul rând”, spune ea, „le numim drumuri inca, dar mulți dintre noi știm că unele părți au fost construite înainte de Inca.” De cel puțin 3.000 de ani, alte culturi, inclusiv Moche și Nazca, au traseu forjat care au conectat în lumea largă și s-a angajat în comerț pe distanțe îndelungate pentru medicamente pe bază de plante, aur și compuși halucinogeni. Când Inca i-a cucerit pe Anzi în secolul al XV-lea, au pus capăt acelei societăți „oarecum egalitare”, spune Stothert, care supune brutal sute de națiuni. Pentru mulți oameni obișnuiți, drumul Inca a însemnat subjugarea și sărăcia.
Peste imperiu, aproximativ 25.000 de kilometri de drum - inclusiv această secțiune intactă - au dus la Cuzco (în depărtare). (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
O priveliște a Cuzco din Huanacuari, un deal sacru pentru incas. Conform unei legende, primii incasuri au văzut un curcubeu deasupra acestui deal - un semn favorabil. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
Turistul urcă treptele către Machu Picchu. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
Calea către Poarta Soarelui, portalul Inca către Machu Picchu (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
Coloniștii spanioli au demolat Qorikancha, Templul Incan al Soarelui și au construit Biserica din Santo Domingo, folosind rămășițele templului ca temelie. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
Situl Ollantaytambo include clădiri inca, care sunt printre cele mai vechi locuite continuu din America de Sud. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
În Ollantaytambo, pe traseul către Machu Picchu, o femeie locală pregătește fasole pentru a vinde în piață. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
María Belin taie un dovleac andin, numit zapallo, în Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
Un fermier ridică o grămadă de furaje cu iarbă uscată pentru efectivul său de vaci din Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
La un festival de stradă din Cuzco, trupa peruană Show Ma'Jazz defilează pe o secțiune a drumului original Inca. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
În Cuzco, oamenii cu măști albe, numiți Collas, se biciuiesc reciproc într-un dans numit Yawarmayo sau Blood River, în onoarea Qoyllur Rit'i, un festival de pelerinaj andin. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
Oamenii se opresc la micul dejun la standul de mâncare al Isabel Jibaja din Cuzco, o oprire pe sistemul rutier Chinchaysuyo. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) 
Trupa „Machu Picchu”, cercetași de la Biserica Adventistă de Ziua a șaptea, pozează pentru fotografia lor oficială în Saqsaywaman, deasupra Cuzco. (Ivan Kashinsky și Karla Gachet) Cercetările lui Stothert au influențat activitatea lui Richard Burger, fostul director al muzeului Peabody, al lui Yale, care compară sistemul rutier Inca cu „scheletul unui pește”, cu axa sa principală nord-sud și cu multe subpărți mai mici răspândite către est și vest. Încă din anii '70, Burger, o autoritate notabilă asupra lui Machu Picchu, a parcurs porțiuni ale drumului în nordul Peruului, iar acesta îl asemănă cu sistemul rutier roman, la scară și scop auditiv. La fel ca romanii, inca trebuia să-și mute rapid armata profesională pe distanțe lungi. Șoseaua oferea, de asemenea, un mediu unic de comunicare: Un corp de mesageri imperiali, chachiul, alerga în relee, trecând mesaje vorbite 150 de mile pe zi între Quito, unul dintre punctele cele mai nordice ale imperiului și Cuzco. De asemenea, drumul a servit ca o conductă pentru produse care simbolizează cele patru colțuri ale lumii incașilor și imensa sa bogăție - pene și animale sălbatice din junglă, aur și argint din actuala Bolivia, pietre masive au împins până la capăt de ceea ce este acum Ecuador pentru utilizare în construcția templului și nisip de plajă transportat de pe coasta Pacificului pentru a umple piața principală ceremonială de la Cuzco. Drumul în sine era considerat ca fiind sacru, un instrument de răspândire a închinării la zeul soare, personificat în împărat.
Maria Eugenia Muñiz, arheologă de la Ministerul Culturii din Cuzco, a examinat întinderi ale drumului în sprijinul efortului multinațional de a primi denumirea de Patrimoniu Mondial pentru Capac Ñan. (Unesco a acordat desemnarea în 2014.) În secțiuni de vale inferioară, a spus Muñiz, traseul nu a fost doar plat și drept, dar frumos, cu „pietriș și mizerie împachetate, cu un canal care îl însoțește”.
Și totuși realizarea reală a inginerilor Inca a fost să pună înălțime pe autostradă, cu secțiuni de drum care se desfășurau la 10.000, chiar 16.000 de metri. Drumul lor ideal a trasat o linie perfect dreaptă pe pantele înalte ale unei dealuri, peste riscul alunecărilor de teren și sub creste expuse. Drenajul a fost vital, iar inca a turnat forță de muncă în substraturi, șanțuri și ziduri care au reținut eroziunea.
O mare parte din construcția inițială a fost făcută de sclavi, prizonieri de război și muncitori recrutați, dar pentru întreținerea periodică, inca a făcut familiile individuale responsabile de întinderi scurte. Împăratul era obligat să ramburseze muncitorii nu cu bani - inca nu avea monedă - ci cu o împrumut de îmbrăcăminte, chicha (bere cu porumb fermentat) și mâncare. Acestea au fost dispersate din depozitele oficiale de-a lungul drumurilor, care „conectau diferitele regiuni”, îmi spusese istoricul Donato Amado Gonzales. Cartofii și lamaii de la puna înaltă, sau în sus, au fost comercializați pentru porumb din zona de mijloc, fructe și cocă din junglele estice și pește de pe coasta Pacificului. Capac Ñan a integrat imperiul, dar l-a și diversificat.
Dar Marele Drum a început să se descompună și să dispară aproape imediat ce spaniolii au cucerit Peru. Proiectat pentru a fi călătorit de oameni pe jos și cu lama, a fost sfâșiat de cai călători de fier și de catâri dure. Prabusirea puterii centralizate a redus întreținerea. Spaniolii au construit rapid drumuri noi potrivite pentru cai și vagoane. Singura dezvoltare care a rivalizat în cele din urmă cu deteriorarea drumului de către conchistadorii a fost automobilul, ceea ce a determinat multe persoane care au mers anterior pe vechile drumuri să le abandoneze sau, mai rău, să le acopere cu asfalt. Alții au scos lucrări de piatră în uz pentru a-și îmbunătăți casele. O dată vastă rețea de drumuri principale și numeroase artere - care a ajuns la câteva zeci de mii de kilometri în vârful său în secolul al XV-lea - a scăzut la aproximativ 3.000 de mile de drum vizibil astăzi.
Dar sunt utilizate segmente limitate. Am văzut oameni făcând naveta pe tronsonul din Cajamarca și bolivieni care mergeau spre piață pe o porțiune de drum Inca care traversează Insula Soarelui pe Lacul Titicaca. Sătenii chiar fac reparații, lucrând colectiv la moda inca. În Valea Apurímac din Peru, la mai puțin de o zi de mers cu mașina de la Cuzco, patru comunități se adună anual pentru a reconstrui un pod suspendat Inca, realizat din frânghii de țesătură - o tradiție care se întinde pe jumătate de mileniu. „Menținerea podului își menține cultura”, spune curatorul Ramiro Matos, arheolog și etnograf peruan la Muzeul Național Smithsonian al Indianului American și organizator principal al expoziției. Proiectul pod, adaugă el, exemplifică un mod în care trăiește Capac Ñan: „Este astăzi Drumul Inca”.
**********
Amado m-a plimbat pe pământul Cuzco, dar când a plecat după două ore, dispărând în noapte într-un ritm rapid, nu am renunțat. Am observat o placă de aramă încorporată în trotuar chiar deasupra Plaza de Armas a Cuzco. Placa scria „Antisuyu”. O săgeată lungă arătă în sus.
Drumul spre est. Antisuyu era ceea ce Inca numea secțiunea de nord-est a imperiului. Acesta a inclus o parte din bazinul Amazonului, un ținut pe care-l considerau fierbinte, periculos și înnegrit. Dar Antisuyu era bogat cu lucruri care nu există la 10.000 de metri: fructe, pește, animale și păduri nesfârșite. Triburile amazoniene abia se supuneau guvernului inca, dar erau cunoscute pentru furnizarea armatei inca cu arcași pricepuți.
Am urcat prin cartierul San Blas, acum unul dintre cele mai hipice din Cuzco, drumul către Antisuyu căpătat cu baruri, restaurante, hoteluri, bodegas și cybercafés. Magazinele vândute serigrafii de mătase Marilyn Monroe, tablouri ale Fecioarei Maria și pulovere. Mi-a fost sete, dar continua să urc, bloc după bloc. Strada modernă - suprapunând traseul și dimensiunile exacte ale Capac Ñanului către Antisuyu - a continuat în timp ce Cuzco se scufunda într-o suburbie săracă, întunecată și cu miros de gunoi de animale. Drumul, uneori asfaltat în pietrișuri reproduse moderne, s-a transformat în beton pentru o vreme. Noaptea târziu, transpirând, am trecut prin ruinele lui Sacsayhuaman.
Dar, acolo unde drumul s-a întors și a ieșit din Valea Cuzco, pietrișurile au fost brusc mai mari, mai netede, mai întunecate. Un panou ilustrat, care face parte dintr-un sit arheologic, a spus că acestea sunt pietruielile originale ale Capac Ñan; temelia zidului din dreapta mea a fost zidul original de reținere Inca.
La un moment dat, am aflat mai târziu, a existat un tambo aici, o casă de odihnă antică Inca. După ce au ajuns la Cuzco, domnii triburilor Amazonilor ar trebui să se oprească aici pentru a se îmbrăca în frumusețea lor. Armatele lor de arcași ar fi purtat pene exotice și ar fi trâmbițat pe coarnele de cochilie în timp ce făceau o intrare dramatică.
În cele din urmă, m-am întors în oraș, coborând din nou, iar înainte de miezul nopții eram din nou în San Blas abrupt, pe picior și fericit. Am intrat într-un restobar liniștit decorat cu afișe ale Beatles și Jimi Hendrix. Un look Elvis a intrat și a instalat un microfon.
Drumul care ducea spre această ușă fusese întotdeauna legat de legătură. Despre oameni noi care vin la distanțe mari pentru a vedea centrul lumii.
Mă întreb dacă arcașii s-au simțit mulțumiți și ei, când s-au așezat în picior, pentru a-și bea chicha.
**********
După o săptămână în Peru de sus, m-am aclimatat la aer subțire, dar numai parțial. Mersul pe coborâre devenea ușor, dar urcarea era încă o problemă, așa că dimineața devreme am angajat un taxi care să mă ducă pe terenul înalt de sud-est al capitalei antice. Ore mai târziu am fost dat drumul la o trecere de aproape 13.000 de metri. Un drum de murdărie a învârtit în partea îndepărtată, dar șoferul m-a îndreptat în sus, spre un pinten între două vârfuri. Am pornit.
Foarte încet în sus. Fiecare respirație părea ruptă din plămânii mei, iar atingerea următoarei treceri, vizibil în mod clar la 14.000 de metri, a durat aproape o oră. Doi băieți curioși în vârstă de 12 ani, îmbrăcați ca niște pumnii de la skateboard, m-au însoțit o vreme până s-au plictisit de opririle mele frecvente.
În cele din urmă am ajuns în vârf și, în partea îndepărtată, am găsit un traseu aplanat, curățat prin iarbă, mărginit cu pietre - Capac Ñan. Câteva minute în coborâre m-au adus într-un complex de șapte ruine, dintre care cel puțin unele dintre ele ar fi putut fi sfinții. Un tânăr arheolog peruan, Cesar Quiñones, conducea aici o săpătură la Wanakauri, un sit ritual care păzea intrarea pe cele două mari văi - Cuzco și Urubamba - care erau inima imperiului Inca.
Micul site în sine a fost intrigant, semnificativ în mitologia creației incașe, dar adevărata atragere pentru mine a fost întinderea lungă a drumului Inca care a dus până la Valea Cuzco - „poate cel mai bine conservat drum din regiunea Cuzco”, a spus Quiñones. El a prezentat cele cinci caracteristici ale construcției rutiere tipice Inca, a subliniat: „Zidurile de izolare și reținere. O șosea de trei metri lățime. Pavaj. Scările. Tăierea și umplerea pământului. ”Pe punctul cel mai înalt, grămezi de pietre și o platformă aplatizată indicau un loc de activitate sacrificială. Am stat o oră uitându-ne la zidurile cu talie înaltă care rămăseseră din clădirile incașilor; preoții au locuit probabil aici, în timp ce vizitatori importanți au urcat pe drumul de la Cuzco pentru sărbători.
Quiñones arătă spre urmele capacului Ñan în depărtare, coborând ca o linie de creion de-a lungul pârtiilor curbe de munte. El m-a avertizat să mă mișc: era ora prânzului și aveam vreo opt km de traseu de acoperit, cu un număr de kilometri în plus de drum murdar înainte să mă aștept la asfalt și un posibil taxi. „Este o cale foarte clară”, a spus Quiñones, „nu vă va lipsi.” Mi-am strâns pantofii și am pornit pe potecă.
Nu s-a întâmplat nimic în plimbarea mea. Nimic. Furtunile de ploaie au trecut în jurul meu, caii desfăcuți m-au provocat, dar au galopat, vacile m-au ignorat, o fată ciobană într-o fustă și fustă de casă au trecut pe lângă mine, refuzând să mă privească. Porcii, vacile și câinii ei s-au deplasat foarte încet în centrul mortului din Capac Ñan.
M-am pierdut de două ori, dar zidurile de susținere vor apărea în depărtare sau un singur pas sculptat m-ar fi readus pe potecă. În acea după-amiază, pasajul a ieșit în ochi, m-am urcat pe un drum de noroi și am intrat în Valea Cuzco, unde am găsit un taxi. M-a aruncat pe marginea orașului vechi, unde drumul de la Wanakauri s-a alăturat drumului principal dinspre sud, care a ajuns în centrul Cuzco cu o secțiune finală, perfect pavată, care a atins ca o tangentă împotriva zidurilor rotunjite din Qoricancha, Templul al Soarelui.
Câțiva ofițeri de poliție mi-au arătat, fără fanfară, ca și cum ar fi o întâmplare cotidiană să lucreze lângă un miracol vechi de 500 de ani.
**********
Machu Picchu nu a fost nici capitala imperiului Inca și nici destinația principală a drumurilor sale. O parte din marea taină a site-ului este obscuritatea sa: spaniolii nu au găsit-o niciodată și nici nu au menționat-o în cronicile lor, chiar dacă au căutat și au rupt fiecare depozit posibil de comori inca.
Splendoarea răsfățată a lui Machu Picchu - neatinsă de spanioli - l-a preocupat și pe marele poet chilian Pablo Neruda (1904-73), care a vizitat site-ul în 1943. „Înălțimile lui Macchu Picchu”, publicat pentru prima dată în 1946, a devenit Neanuda paeană pentru geniu a constructorilor anonimi care i-au creat metereze. Pentru Neruda (care folosește o variantă ortografică pentru site), Machu Picchu este izvorul unei puternice culturi autohtone:
Mama de piatră, spumă de condori.
Reciful înalt al zorilor umane.
Spada pierdută în nisipul primordial.
Traducerea Neruda John Felstiner este că „este o construcție umană care se conformează superb cu natura brută, ineluctabilă: acest lucru îi conferă lui Macchu Picchu aura mitică”.
Potrivit lui Richard Burger, Machu Picchu a fost probabil un „palat de țară” sau o retragere imperială construită pentru unul dintre cei mai mari regi incaci, Pachacutic, care a domnit din 1438 până în 1471. Inca nu a lăsat prea multe dovezi în urmă. Hiram Bingham, exploratorul și profesorul Yale care a ajuns la Machu Picchu în 1911, a recuperat în primul rând olăria spartă, resturile de sticle de parfum și ceea ce Burger numește „ciocuri de bere antice”, căni mari de ceramică. Burger sugerează că inca „probabil și-a împachetat obiectele de valoare și i-a dus înapoi” la Cuzco în timpul cuceririi spaniole.
Pietrele monumentale ale lui Machu Picchu, unele cu o greutate de până la 150 de tone, sunt cele mai bune dovezi ale statutului regal al orașului. Doar un împărat „putea folosi masoni de piatră și avea o forță de muncă nelimitată” pentru a construi atât de bine într-o locație atât de îndepărtată, mi-a spus Burger. Spre deosebire de Cuzco, care a fost jefuită și reconstruită de Spania, Machu Picchu fusese supraaglomerat de vegetație timp de 500 de ani, păstrându-l.
Am călătorit cu taxiul peste Anzi și am coborât în Valea Sacră, ajungând la stația Ollantaytambo, unde micul tren care servește Machu Picchu se întinde pe malurile râului Urubamba. Dar nu mergeam cu trenul. Traversând râul pe o podă îngustă, am întâlnit membrii grupului meu de drumeție - o familie de chilieni și ghida noastră, Ana Maria Rojas.
Înainte să mă apuc de mers pe care este astăzi cel mai faimos dintre toate ocolirile Inca, am consultat peste căni de ceai de coca din Cuzco cu Alain Machaca Cruz, un peruvian de 31 de ani, care lucrează cu South American Explorers Club. Machaca a parcurs mai multe mile rutiere Inca decât oricine am întâlnit, pentru compania sa, Alternative Inca Trails. El a făcut odată o expediție de 15 zile pe drumul către Antisuyu („Cel puțin 19 sau 20 de zile pentru tine”, a menționat el, după ce mi-a evaluat starea). S-ar fi născut într-un sat mic vorbind în Quechua de pe Capac Ñan, la sud-est de Cuzco. „Camino inca a fost mijlocul principal de transport și comunicare într-o epocă fără altul”, mi-a spus el. „Părinții mei, când aduceau produse pe piață, trebuiau să le folosească. În comparație, Machaca a spus: „Sunt foarte puțini oameni care umblă astăzi.” Și-a citat părinții, mai întâi în Quechua, apoi în spaniolă: „Acum că avem mașini, nu mergem pe jos”.
În schimb, faimosul traseu către Machu Picchu, a remarcat, este „total saturat. Trebuie să rezervați opt luni în avans. ”Promotorii turismului au ajutat la popularizarea numelui„ Traseul Inca ”pentru calea către Machu Picchu; 500 de oameni pe zi se aglomerează pe traseu, de multe ori nu știu că este vorba de doar „43 de kilometri din ceea ce a fost sistemul de 40.000 de kilometri” al întregului drum Inca, a spus Machaca. Richard Burger a fost de acord, spunându-mi că drumul relativ obscur către Machu Picchu primește mult mai mult trafic astăzi decât în vremurile incașilor, când numai o mică elită - împăratul și curtea sa, deținători și servitori - l-ar fi folosit.
Dar aglomerația este relativă. În acea zi, am pornit în sus cu familia chiliană. Soțul a fost un inginer de explozibili și un șef de fitness care a cucerit ușor muntele. Soția lui era mai puțin echipată pentru teren și mai încet, dar adolescenții lor gemeni îi țineau pe toți cu spirit bun. Poate o dată pe oră, am depăși un alt grup odihnitor sau am fi depășiți în timp ce ne-am oprit.
Am călcat de-a lungul părții abrupte a văii Urubamba. Au existat zgomote periodice ale soiului care trebuie să fii glumit atunci când Rojas a indicat traseul înainte, care traversa o creastă îndepărtată ca o linie întunecată în vegetația densă.
Poteca în sine nu a fost la fel de largă precum cele pe care le-am văzut în Cajamarca sau Wanakauri, dar, ca orice la Machu Picchu, a fost păstrată în mod eferic de secole de obscuritate și abandon. M-am oprit pentru a examina câțiva pași ciopliti din stâncă. „Îl curăță din când în când, dar nu cu mult mai mult decât atât”, a spus Rojas. Ea a dat răspunsuri concise despre istoria Inca, a cunoscut cronologia și numele ei regale și a purtat un caiet plin de detalii utile despre arhitectură. Ea a numit-o pe Hiram Bingham „descoperitorul științific” al lui Machu Picchu, elugând cu grijă un argument popular din Peru potrivit căruia Bingham nu a fost prima persoană care a văzut ruinele, deoarece tâlharii de mormânt și fermierii locali au fost mai întâi acolo. Totuși, după cum le-a spus Rojas chilienilor, Bingham „a arătat moștenirea Peru-ului lumii”.
Nu i s-a întâmplat să menționeze un alt călător care a venit sub vraja lui Machu Picchu. În 1952, Che Guevara - pe care l-a căutat pe studentul în medicina argentinian Ernesto Guevara - a sosit aici în timpul unei călătorii care a început cu motocicleta prin America Latină. Radicalizat de sărăcia la care a asistat odiseea sa, Guevara l-a experimentat pe Machu Picchu ca simbol suprem al rezistenței. Pe site, el a scris în The Motorcycle Diaries (publicat postum în 1993), „Am găsit expresia pură a celei mai puternice rase indigene din America - neatinsă de cucerirea civilizației.” Machu Picchu își datora forța, a adăugat el, Faptul că redutul montan a fost „adăpostit în raza de acțiune a ultimilor membri ai unui popor liber.”
Am trecut mai multe grupuri în acea după-amiază, apoi am urcat pe o potecă abruptă într-un castron deschis, unde o duzină de muncitori peruani tăiau laborioasă iarba dintr-un număr de terase Inca, folosind machete. Deasupra s-a aflat un complex de case din piatră gri, Winaywayna (tradus din Quechua, „pentru totdeauna tânăr”). Acum ne-am străduit să rămânem în rămășițele unor situri ceremoniale impresionante și o duzină de case de piatră cu ferestre trapezoidale. Lucrările de piatră erau în cele mai bune condiții ale oricărei ruine incașe pe care le-am văzut vreodată. Eram efectiv singuri în ceea ce părea un complex puțin precursor pentru Machu Picchu.
Karen Stothert a umblat aici în 1968. Poteca era în condiții proaste și depășită, iar progresul grupului ei a fost atât de lent încât, când au ajuns în sfârșit pe Winaywayna, nu mai aveau apă pentru gătit timp de două zile. Dar în ruine au găsit apă care încă mai curgea în vechile fântâni Inca. „Am avut două mese la rând”, își amintește Stothert, „cu budinca de butterscotch prima dată și budinca de ciocolată a doua. Am mulțumit Inca pentru o inginerie bună. ”
Locuințele noastre moderne au fost în schimb o grămadă strânsă de corturi de perete pentru backpackers în acea noapte.
**********
Ne-am odihnit, am trecut în sfârșit peste ultima trecere și am intrat prin Poarta Soarelui, portalul Inca către Machu Picchu. Acolo Rojas ne-a lăsat în liniște timp de câteva minute, unde ne-am alăturat celorlalți rucsacători sudoriți, privind spre ruinele care definesc America de Sud. De la o distanță de aproximativ o milă, legătura dintre drum și oraș, imperiu și împărat, a fost clar clar.
Fantoma lui Che Guevara părea să zboare și aici.
Orașul pierdut era acolo, un refugiu perfect, pașnic, care se așezase într-o locație caldă peste o vale luxuriantă. Bineînțeles că împărații ar vrea să fie aici - toată lumea voia să fie aici. Datorită trenului, mai mult de un milion de oameni vin acum la Machu Picchu, pentru a respira atmosfera, maiestatea sacră și puterea brută a site-ului. Când cel mai mare imperiu din America a fost în vârful său, acesta a fost punctul de vedere.
„Hai să mergem”, a spus Rojas. Un drum este pentru mers, până la urmă.
