Se spune că o cultură se reflectă în vocabularul ei. Tradiția japoneză onsen este un caz concret: cuvântul înseamnă „izvoare calde”, dar implică o serie întreagă de experiențe. Există băi interioare ( notenburo ), băi exterioare ( rotenburo ), băi destinate bărbaților ( otoko-yu ), băi pentru femei ( onna-yu ) și băi pentru femei mixte ( konyoku ). Se dovedește că există chiar și o expresie japoneză pentru puterea izvoarelor fierbinți de a topi barierele dintre oameni: hadaka fără tsukiai sau „tovărășie goală”.
Continut Asemanator
- O plimbare prin vechea Japonia
Când am ajuns la Tokyo pentru prima dată în luna mai a anului trecut, vocabularul meu s-a limitat doar la hai sau „da”. Venisem în vizită la prieteni, dar după cinci zile de umiditate, ambalate mașini de metrou și aglomerația neon în cartierul comercial Ginza de lux, am fost șters. Când prietenul meu Yukari, jurnalist japonez, mi-a sugerat să ne îndreptăm către un izvor fierbinte rural rural și ryokan-ul (pensiune) alăturat, am spus hai.
Într-o sâmbătă dimineață, Yukari, soțul ei, Patrick și cu mine ne-am smuls cizmele de drumeție și ne-am îndreptat spre nord, cu un tren local. În afara ferestrei, înălțimea înaltă a Tokyo s-a descompus în suburbi, iar suburbiile s-au transformat în păduri de pini înalți și drepți. Trenul s-a stins de sate mici, cu casele lor din beton cu două etaje și cu șaibele bine îngrijite. Din Kinugawa, un oraș popular resort cunoscut pentru izvoarele sale fierbinți, am prins un autobuz care se învârtea de-a lungul drumurilor strâmte și înguste de munte timp de o oră și jumătate înainte de a ne arunca în cele din urmă într-o parcare înconjurată de pădure groasă.
Când autobuzul se îndepărta, mi-a fost amintit cât de tare este Japonia. Aproape 12% din acesta este suficient de plat pentru agricultură. Restul sunt munți, majoritatea vulcanilor care se zvârlesc la viață de sute de ori în fiecare an, trimițând tremurări mari și mici prin națiunea insulară din California. Toată această activitate vulcanică alimentează mii de izvoare termale naturale care ies din pământ de la Hokkaido în nord până la Kyushu în sud. "Aceste circumstanțe geografice fac ca japonezii să fie unul dintre cei mai iubitori de onsen din lume", mi-a spus Toshi Arai, oficial la Asociația Japonia Ryokan din Tokyo.
Timp de secole, izvoarele și puterea de vindecare reputată a apei lor sulfuroase, au atras cetățenii Japoniei. Legendele raportează războinici samurai care se învârt în urma bătăliei și țăranii călcând pe faimosul onsen pentru a vindeca tăierile și arsurile. În secolul trecut, onsen-ul a devenit aproape sinonim cu turismul japonez. Când Japonia a început să se modernizeze la sfârșitul anilor 1800, trenurile au făcut relativ ușor pentru locuitorii orașelor să călătorească în mediul rural, iar hanuri în stil tradițional numit ryokan s-au ridicat în jurul onsenului pentru a răspunde nevoilor vacanților. Când economia națiunii s-a dezvoltat la sfârșitul anilor '50, cuplurile și familiile deopotrivă s-au agățat la hanuri. Astăzi, există mai mult de 50.000 de ryokan în Japonia; cele mai mari au sute de camere și seamănă cu hoteluri de înaltă calitate.
Onsenul spre care ne-am îndreptat, numit Teshirosawa, a fost mult mai modest. Ryokan-ul atașat are doar șase camere. Chiar și a ajunge acolo este un pelerinaj de fel. Situat într-un parc național, Teshirosawa este inaccesibil cu mașina privată. Oaspeții, în general, trebuie să călărească cinci mile pe un râu grăbit și apoi printr-o pădure de fag și bambus care găzduiește trupe de maimuțe sălbatice.
După câteva ore de drumeție prin pădure - și mai multe opriri pentru a privi macaci cenușii mari (maimuțe de zăpadă) ne uităm cu atenție înapoi din pădurea de bambus - am creșat în sfârșit un mic deal. Ryokan-ul lui Teshirosawa este o clădire neobișnuită, cu un singur etaj, amplasată într-o vale uluitoare. A fost fondată în 1935, când un negustor din Tokyo a descoperit izvorul în timp ce se afla într-o călătorie de vânătoare și și-a petrecut averea înființând onsenul și hanul adânc în pădure. Munții urcă drept în sus de sute de metri pe toate părțile, pantele lor atât de abrupte, încât sunt aproape stânci. Aerul este rece și curat.
Mi-am lăsat cizmele la recepție (nu le-aș mai vedea până nu am dat check out). Deschizând o ușă tradițională din hârtie și lemn lăcuit, am aruncat rucsacul pe covorașele tatami dintr-un dormitor imens. În drum spre cameră, observasem niște păstrăvi înotând într-o cadă lângă ușa din spate a ryokan-ului. Le vedeam din nou la cină, prăjite întregi și servite cu taitei soba și verzi de wasabi murate, înfiorate.
Înainte de a ieși afară, Patrick mi-a dat loc. Onsen nu sunt locuri de curățat - te speli înainte de a te scufunda, folosind săpun și găleți de apă. Și costumele de baie sunt considerate nesanitare. Oaspeții aduc prosoape mici (gândiți-vă la un prosop de mâncare, tăiat la jumătate) pentru a se usca după aceea și asta este. Apa poate fi fierbinte; Teshirosawa abordează 109 grade Fahrenheit, iar proprietarul Miyayama Chihaka spune că oaspeții străini se plâng uneori de asta.
Pentru a merge din camera mea pe hol până la onsen, am tras de o yukata de bumbac ușoară (halat tradițional în stil kimono) care abia îmi ajungea în genunchi. În timp ce îmi îndreptam prosopul mic și îl așezam pe partea de onsen, trei bărbați japonezi aflați în apă mi-au zâmbit. "Konnichiwa!" („Bună după-amiază!”) A spus unul. Am zâmbit înapoi și m-am coborât cu mult în sus până la gât în apa scaldătoare. S-a dovedit că unul dintre ei vorbea engleză. "De unde esti?" el a intrebat.
„California”, i-am răspuns.
"Ah!" exclamă el, întorcându-se către cei doi tovarăși ai săi pentru o conferință rapidă în japonezi cu foc rapid. S-a întors spre mine, cu zâmbetul lui și mai mare. "California! Mamas și Papas!"
Am clipit. Apoi a dat clic. Da! „California Dreamin '”! "Asta e corect!" Am spus. Legătura culturală stabilită (mulțumesc, Mama Cass, oriunde te-ai afla), toți am râs și am vorbit un pic mai mult într-un amestec de mișcare engleză și mână. Sub umbra munților acoperiți de copaci, ascultând cu o ureche fluxul curgător de dedesubt și cu cealaltă la graba japonezului, puteam simți apa topind barierele limbii și culturii. Gol și umed, m-am relaxat pentru prima dată în zile. Într-adevăr, nu aveam tsukiai.
Autorul cu sediul din Berlin, Andrew Curry, este fost redactor la Smithsonian .
Fotograful Peter Blakely, care locuiește în Japonia, acoperă problemele sociale, economice și politice din Asia
