În ciuda (sau din cauza) scării sale monumentale, a intensității sale aglomerate, zbuciumate, a importanței sale arheologice și politice, a zócalo- ului din Mexico City sau a pieței centrale, este - pentru toată frumusețea și măreția sa - nu felul locului în care majoritatea dintre noi ar alege să stai la ochi: să mănânci prânzul, să întâlnești prieteni, să urmărești să treacă oamenii. Însă, la două ore de mers cu mașina spre sud-est de capitală, Puebla are în centrul său un centru istoric superb, un loc de spectacol de o sută de blocuri de arhitectură colonială și barocă. Și frumosul său zócalo este inima blândă a acelei inimi. Pauză câteva momente pe una dintre băncile sale din fier forjat și crezi că ai putea rămâne acolo pentru totdeauna.
Din această poveste
[×] ÎNCHIS
Străzile din Puebla, Mexic sunt pline de sunetul lui Mariachis care cântă la cele mai tradiționale ceremonii mexicane
Video: Mariachis din Puebla
Continut Asemanator
- Istoria mexicană a Romneys
Căptușit cu copaci umbriți și pasarele răcoroase care înconjoară o fântână elaborată din secolul al XVIII-lea, care prezintă o statuie a Arhanghelului Sfântul Mihail, patronul regiunii, zócalo, cunoscută și sub numele de Plaza de Armas, este interminabilă. Totul pare emblematic al modurilor ingenioase în care prezentul și trecutul coexistă și se armonizează în acest oraș istoric și modern, care are peste un milion de oameni. Un bătrân îmbrăcat în coafură și haine unui șaman mesoamerican cântă flaut și dansează în apropierea unui vânzător care ține un buchet de baloane uriașe care poartă fața însorită a SpongeBob SquarePants. Sub un cort, lucrătorii informează trecătorii despre cererile muncitorilor din una din fabricile multinaționale din Mexic, în timp ce, într-un colț îndepărtat, un echipaj de filmare filmează o reclamă pentru telefoane mobile. Un cvartet de mariachis din secolul XXI - bărbați tineri cu ochelari de soare, blugi și tricouri - practică cântece Beatles, în timp ce o pereche de gemeni minusculi alungă porumbeii până când părinții lor îi avertizează să fie atenți la rochia înzăpezită a surorii lor. În porticele arcuite care înconjoară piața se găsesc librării și magazine care vând haine elegante și obiecte devoționale, precum și restaurante și cafenele la care puteți petrece ore întregi, sorbind cafea și netezind churros, crullers prăjiți care pot fi exportul cel mai necomplicativ benefic pentru Spania către Lume noua.
Fără a părăsi limitele zócalo, puteți contempla fațada Primăriei impresionantă și oarecum intimidantă a orașului și, mai mulțumitoare încă, exteriorul catedralei din Puebla, o capodoperă a arhitecturii ecleziastice mexicane. Clădirea a fost începută în 1575 și a fost consacrată în 1649, dar interiorul - decorat cu tarabe de cor sculptate și încrustate, statuie de onix, imense altaruri pictate și un orga de țeavă gargantuană - au necesitat câteva sute de ani pentru a fi finalizate; baldachinul exuberant asupra altarului central a fost terminat în 1819, iar modificările au continuat să fie făcute în secolul XX. În consecință, biserica funcționează ca un fel de tur ghidat prin principalele stiluri și perioade ale arhitecturii religioase mexicane - coloniale, baroce, manieriste și neoclasice, toate asamblate sub o singură cupolă în ascensiune.
Auzind timonul carillon în fiecare zi la prânz în turnul de sud al catedralei, reputat a fi cel mai înalt din Mexic, aproape că poți crede legenda că problema inginerească a instalării clopotului de 8, 5 tone în turnul neobișnuit de înalt a fost rezolvată miraculos când îngerii au preluat pentru a ajuta constructorii. Peste noapte, se spune, îngerii au ridicat clopotul și l-au așezat în turn.
Într-adevăr, îngerii joacă un rol major în istoria religioasă a Puebla, care a fost fondată în 1531. Potrivit unei povești, orașul își datorează locația și însăși existența unui vis al lui Fray Julián Garcés, primul episcop al lui Puebla, care a fost numit de Papa Clement VII în 1525, la patru ani după ce Hernando Cortés a determinat căderea Imperiului Aztecă. În viziunea părintelui dominican, îngerii i-au arătat exact unde ar trebui construit orașul.
Îngerii nu numai că erau binecuvântați de ajutor, dar uimitor de profesioniști, veneau echipați cu linii de coarde și instrumente de supraveghere care situau așezarea, își demarcau granițele și întindeau o grilă de străzi concepute să reflecte ultimele noțiuni europene de planificare urbană ordonată. Puebla de los Angeles (Orașul Îngerilor) orașul va fi numit. Ocupând o vale luxuriantă în umbra unui vulcan, Popocatépetl, s-ar dovedi un loc plăcut pentru coloniștii spanioli să locuiască printre triburile indigene din zonă (ale căror numere fuseseră deja devastate de boala și vărsarea de sânge care a urmat cuceririi) și sub ghidurile îngerești ale episcopului, zburând bine asupra bisericilor pe care să le construiască frații și guvernanții pentru ei înșiși, comunitățile lor și localnicii nou convertiți.
O explicație mai puțin romantică pentru înființarea Puebla implică căutarea liderilor coloniali pentru o zonă care să le permită coloniștilor să dețină proprietăți și să exploateze terenul cu un grad de succes care ar putea să contracareze dorul de viețile lor vechi în Vechiul Lume. În mare parte nelocuit, acoperit cu un strat de sol fertil, binecuvântat cu o climă ospitalieră pe tot parcursul anului, și poziționat ca o oprire convenabilă pe ruta de la portul Veracruz la capitala mexicană, locul pe care va fi construită Puebla părea a fi loc ideal pentru realizarea visului (ceva mai mult pământesc decât Fray Garcés) a unui prosper centru industrial, agricol și spiritual, care ar servi drept model pentru alții din întreaga Nouă Spanie. În plus, noul oraș ar fi situat în apropierea centrului populației autohtone - și bazinului de muncă - din Cholula.
În zona care înconjoară imediat zócalo-ul lui Puebla, există dovezi abundente ale rolului esențial jucat de unul dintre cei mai importanți lideri ai orașului, Juan de Palafox y Mendoza, care a ajuns să funcționeze ca episcop al Puebla în 1640 și, doi ani mai târziu, ca de asemenea, vicerezul regiunii. Dornic să vadă catedrala completată, Palafox și-a plătit cheltuielile de construcție parțial din buzunarul propriu și a prezidat consacrarea ei. În cei nouă ani de episcop, Palafox a supravegheat construirea unui seminar, a două colegii și a 50 de biserici. Însă adevărata cheie a personajului lui Palafox (fiul nelegitim al unui aristocrat, a fost un reformator suficient de zelos ca să-i facă neliniștilor superiori politici) poate fi găsită în biblioteca pe care a reunit-o, care poate fi vizitată încă, direct peste strada din spate. intrare în catedrală.
Cu plafonul arcuit și boltit, ferestre baroce zgâriate, balcoane cu niveluri, altar aurit, biblioteci din lemn sculptate și lustruite și volume imense, vechi, din vellum, Biblioteca Palafoxiana sugerează o versiune din viața reală a bibliotecii de vrăji magice a lui Harry Potter. Spațiul în creștere este în mișcare la fel de frumos; ea evocă toată reverența și foamea de învățare, pentru cărți și ce pot conține cărțile, ceea ce i-a inspirat pe cei mai înțelepți ai coloniștilor coloniali să introducă cele mai bune aspecte ale Renașterii în Lumea Nouă. Elegența și puterea bibliotecii ațumesc orice ar putea avea despre admirația culturii pe care o țară ocupantă le-a impus colonizatului, a cărei cultură a fost subreprezentată în cele 50.000 de volume de pe rafturile episcopului Palafox. În cele din urmă, intrarea în instituția arătoasă și impunătoare vă amintește de toate modalitățile prin care bibliotecile, în special cele frumoase, pot fi la fel de transportatoare și spirituale ca catedrale.
Ca și restul Mexicului, Puebla a avut o istorie tulburată marcată de război, invazii și revoluții. Câteva confruntări militare importante au avut loc acolo, cel mai faimos Bătălia de la Cincisprezece Mai, Cinco de Mayo, comemorată într-o sărbătoare care și-a asumat o semnificație mare pentru mexicanii care trăiesc în afara țării lor. La bătălia, care a avut loc nu departe de centrul lui Puebla, la 5 mai 1862, armata mexicană a învins francezii cu ajutorul trupelor locale. Din păcate, francezii s-au întors un an mai târziu și au zdrobit forțele mexicane și au ocupat Mexicul până când au fost învinși de Benito Juárez în 1867.
Clasa superioară aristocratică din Puebla, care menține în continuare conexiuni familiale și culturale cu Spania, trăiește cot la cot cu o clasă mijlocie în creștere rapidă, în timp ce mulți dintre locuitorii disperați săraci ai orașului locuiesc în marjele sale extinse, în continuă expansiune. Capitala statului Puebla din Mexic, orașul este considerat pe scară largă drept conservator și religios din punct de vedere politic, oamenii săi fiind profund legați de tradiție și de biserică.
Poate întâmplător, Puebla găzduiește mai multe minuni ale catolicismului mexican - nu numai catedrala masivă, ci și Capela Rosario, situată în stânga altarului central din Biserica din Santo Domingo. Descrisă de un vizitator în 1690 drept „A opta minunăție a lumii”, capela este atât de dens decorată - atât de puternic populată cu statui de îngeri, sfinți și martiri virgini și figuri care simbolizează credința, speranța și caritatea - și, mai ales, așa stropit cu generozitate și generozitate de aur, care să stea sub cupola sa nu este doar metaforic, ci destul de literal, orbitor. Densitatea detaliatului și a formei este atât de ridicată, încât o poți experimenta doar puțin la un moment dat, astfel încât fotografiile (fără bliț, te rog) sunt memento-uri utile că splendoarea aurită ar fi putut, de fapt, să fie la fel de ornamentată și exuberantă după cum vă amintiți.
În afară de guvernanții și preoții care au lucrat pentru stabilirea și menținerea controlului orașului, cei mai influenți dintre imigranții spanioli timpurii din Puebla au fost o delegație înșelător de umilă de olari și ceramici din orașul spaniol Talavera de la Reina. Chiar în timp ce politicienii și frații munceau pentru a guverna viața civică și spirituală a lui Puebla, acești strălucitori meșteri s-au adresat la suprafața sa vibrantă și strălucitoare.
Pasionații de clădiri acoperite cu gresie și faianță (sunt una dintre ele) vor fi la fel de fericite în Puebla ca în Lisabona sau sudul Spaniei. Străzile din centrul orașului sunt pline de viață, dar nu sunt atât de aglomerate sau presionate încât nu te poți opri și privești la lumina soarelui, care sări din tiparele ceramice din argilă, albastru, maro și verde Nil sau la figurile (caricaturi malefice ale dușmani ai proprietarului inițial al casei) coapte în exteriorul casei de la Muñecos din secolul al XVII-lea. Efectul poate sugera elemente din stilurile maure, aztece și Art Nouveau. Cu cât se apropie cel mai aproape de zócalo, clădirile sunt mai bine întreținute, dar mai departe, unde fațetele cu gresie sunt mai des ascunse în spatele magazinelor de electronice, standuri de taco, studiourile fotografilor de nuntă și absolvire și avanposturile OXXO, echivalentul mexican al 7-unsprezece, locuințele capătă o melancolie ușor prăbușită.
Un entuziasm ușor, îngrijit, aproape nechibzuit informează decorarea multor dintre aceste structuri, în care mâna meșterului individual (sau a artistului, în funcție de punctul tău de vedere) este peste tot în evidență. Numele de Casa del Alfeñique, o frumoasă clădire din secolul al XVIII-lea care găzduiește un muzeu al istoriei regiunii, se traduce aproximativ ca „casa cofetelor cu ouă”, ceva asemănător cu bezea.
În 1987, Unesco a desemnat Puebla drept patrimoniu mondial, menționând că orașul conține aproximativ 2.600 de clădiri istorice. Ar fi ușor să petreci săptămâni în cartierul istoric central, luând timp pentru fiecare ușă de lemn coloniale păstrată cu drag, fiecare înger de tencuială, fiecare curling și spalier, fiecare curte boltită care duce la o curte umbrită - o oază ascunsă la doar câțiva pași de la stradă însorită. Multitudinea de magazine alimentare - de la tarabe de pește în aer liber, până la saloane de înghețată, unde puteți gusta avocado, chile și alte arome neașteptate - vă amintește cum a fost să locuiești într-o metropolă extrem de funcțională, dar pre-corporativă, înainte de asta o mare parte din viața urbană a fost provocată fie de zborul clasei mijlocii din orașul interior, fie, alternativ, de felul de gentrificare care a dat atât de multe peisaje stradale predictibilitatea și similitudinea unui mall high-end.
De asemenea, Puebla vă reamintește că orașele pot fi în continuare centre de viață comunitară și comercială. Mândri de orașul lor, de istoria și individualitatea sa, rezidenții își văd locuința ca un loc de care se bucură, nu doar ca un hub în care să lucrezi și să câștigi bani. Există o gamă largă de activități culturale - de la concerte la Teatrul Principal din secolul al XVIII-lea până la luptele Lucha Libre de luni-seară pe arena principală, unde luptătorii mascați se aruncă unii pe alții înaintea unei mulțimi. În week-end, familiile Poblano se plimbă prin piața de vechituri în plăcutul Plazuela de los Sapos, unde vânzătorii vând mărfuri de la bijuterii vechi, imagini religioase și cărți poștale vintage până la poșetele țesute din învelitori de bomboane și curele fabricate din blaturi de conserve de bere.
În vârful Plazuela de los Sapos se află una dintre cele mai îndrăgite instituții din Puebla, fermecătorul La Pasita, producător al lichiorului eponim dulce, maro-nuc, cu gust de stafide, obținut din fructe locale și cunoscut în tot Mexicul. Un bar micuț, stand-up, cu doar câteva locuri, La Pasita vinde și o selecție de alte băuturi asemănătoare, dar surprinzător de puternice, aromate cu nucă de nucă de cocos, ghimbir sau anason și servite în pahare împușcate împreună cu pană de brânză. Fondat în 1916, magazinul este deschis doar câteva ore după-amiază și este o ispită să petreci acele ore obținute cu bucle dulci și să te regăsești din ce în ce mai interesat de decorul unic al La Pasita, rafturile acoperite cu bric-a-brac de la toate peste tot în lume - imagini cu vedete de film și figuri istorice, jucării și cărți de joc. Un afiș al unei tinere scrie „ Pasita calmó su pena ” („Pasita și-a liniștit tristețea”) și nu poți să nu crezi că, de-a lungul a aproape un secol, acest bar încântător i-a ajutat pe clienții săi să facă exact asta.
Pentru călătorii care doresc să-și petreacă cel puțin o parte din timp în Puebla făcând ceva pe lângă relaxare în zócalo, exclamând peste clădirile cu gresie, vizitând biserici și beau lichior de bomboane, orașul oferă o mare varietate de muzee.
Deschis în 1991, elegantul Museo Amparo ocupă două clădiri coloniale combinate pentru a afișa o extraordinară colecție privată de artă precolombiană și colonială. Este unul dintre acele muzee similare (îmi vine în minte Colecția Menil din Houston) în care fiecare obiect pare să fie selectat cu atenție și conștient cu un ochi pentru unicitatea și perfecțiunea sa estetică, astfel încât chiar și vizitatorii care își imaginează că sunt familiarizați cu minunile din Cultura mezoamericană se va descoperi în respirație în timp ce se deplasează de la o galerie dramatic luminată la alta, vitrine din trecut afișând artefacte care includ o figură Olmec redată sensibil, care amintește de Gânditorul lui Rodin, măști expresive din piatră, sculpturi realiste ale animalelor (un câine cu urechea de porumbul în gură este deosebit de izbitor) și altele, care ar putea aproape să vă convingă de existența celor mai fanteziste și improbabile creaturi, precum și de orice fel de obiecte legate de ritualuri, jocuri, mitologie și calcul științific și astrologic.
Dacă ar trebui să aleg doar un muzeu pe care să-l vizitez în Puebla, acesta ar fi Amparo, dar cu puțin timp mai mult, aș rezerva unele pentru fostele mănăstiri Santa Monica și Santa Rosa, nu departe unul de celălalt, și atât la o plimbare ușoară de la zócalo. Construit la începutul secolului al XVII-lea pentru a înconjura una dintre cele mai frumoase curți de gresie dintr-un oraș cu curți superbe, muzeul din fosta mănăstire din Santa Monica luminează existența cloisterului de maici mexicane - mai ales în deceniile care au început la mijlocul sec. secol, când guvernul a interzis oficial mănăstirile și mănăstirile, obligând călugării și călugărițele să continue să trăiască acolo în taină. În labirintul întunecat de coridoare înguste, capele ascunse, o scară în spirală care se îndrepta în jos în camere subterane și celule aproape șocante de rezervă, pare posibil să inhaleze atmosfera de secret și izolare pe care surorile le respirau. O colecție de (presupun că s-ar putea spune) bijuterii concepute pentru auto-mortificare - curele puse cu unghii, brățări realizate din sârmă ghimpată - mărturisesc extremele penitenței pe care le practicau aceste femei devotate. Cu toate acestea, în alte părți ale muzeului sunt exemple abundente de inventivitate și creativitate fantastică pe care femeile le-au turnat în dantele, broderii și obiecte religioase pe care le-au creat pentru a umple lungile ore ale vieții lor contemplative.
Lucrurile sunt ceva mai luminoase și mai vesele la fosta mănăstire Santa Rosa, unde sunt cele mai bune exemple de meșteșuguri mexicane - olărit, măști, costume, decupaje de hârtie (inclusiv unul dintre Donald Duck ușor demonic), animale pictate în carusel și așa mai departe ... au fost adunați din toată țara. Secțiunea mea preferată prezintă un grup de armături din lemn concepute pentru a lansa afișaje de artificii care, atunci când sunt aprinse, urmăresc contururile aprinse ale unui elefant sau ale unei veverițe. Dar muzeul este cu adevărat mândru de bucătăria fostului convent. Glorioasa cocină nu este doar unul dintre cele mai bune exemple ale orașului Talavera, dar, potrivit legendei populare, locul în care maicile pline de resurse s-au confruntat cu perspectiva stresantă a unei vizite surpriză din partea episcopului prin combinarea ingredientelor la îndemână și în procesul a inventat sosul bogat picant, infuzat cu ciocolată, cu susan - mole poblano - care este acum cel mai cunoscut fel de mâncare din regiune.
Mențiunea de aluniță poblano aduce încă un motiv - și unul dintre cele mai convingătoare motive pentru a vizita Puebla: mâncarea sa. Am auzit orașul descris ca Lyon al Mexicului și, deși s-ar putea să fie adevărat că gătitul său este cel mai bun din Mexic (așa cum susțin Poblanos), comparația cu Lyon ar fi deținută doar dacă restaurantele de cinci stele ale Capitalul culinar francez s-a reconstituit ca standuri în aer liber, care vând foie gras gătit peste farfurii fierbinți sau brațari de cărbune. Există restaurante bune în Puebla și este util să căutați unul dacă sunteți acolo vara, când este posibil să probați a doua cea mai faimoasă contribuție a Puebla la bucătăria țării sale, chiles en nogada, ardei umpluți cu carne și fructe, acoperite cu un sos cremos de nuc și punctat cu semințe de rodie, astfel încât culorile sale roșii, albe și verzi se spune că le evocă patriotic pe cele ale drapelului mexican.
Dar, în cele mai multe cazuri, este de acord pe scară largă, mâncarea de stradă trâmbițează mese fine. În general, cele mai fiabile modalități de a găsi cea mai bună hrană sunt, în primul rând, să-ți urmezi nasul și, în al doilea rând, să te încadrezi la sfârșitul celei mai lungi linii.
Mai multe dintre aceste linii pot fi găsite în fiecare zi, la ora prânzului, într-un bloc sau la două la vest de Biblioteca Palafoxiana, unde Poblanos face coadă pentru molote, turnuri cu prăjituri adânci obținute din tortilele de porumb umplute cu o alegere de brânză, tinga (un amestec de carne tocată, chiles, roșii, ceapă și condimente), cârnați și, în sezon, delicioasele huitlacoches sau ciuperca de porumb. În tot orașul sunt mici locuri specializate în cemitas, sandvișuri suprasolicitate construite pe rulouri, suluri de susan divizate și tacos arabes, tortile de grâu umplute cu carne sculptată dintr-o coloană de rotiserie; amândouă aceste gustări abundente ar fi putut împrumuta numele lor din valurile imigranților libanieni (cemitas poate fi legat de cuvântul pentru semite) care au ajuns în Mexic începând cu anii 1880.
Dar, de departe, destinația mea preferată pentru o noapte de Puebla este Feria del Carmen, care are loc în fiecare iulie în Jardin del Carmen, la câteva blocuri de la zócalo de-a lungul Avenue 16 de Septiembre. Târgul, care comemorează ziua de sărbătoare a Maicii Domnului din Carmen, este un carnaval de modă veche de genul pe care cu greu îl mai vezi la nord de graniță, mai funcțional și mai pământesc decât orice ai putea găsi cel mai autentic, mai vechi. -târgul județean școlar. Dacă sunteți curajos și aveți încredere suficientă, puteți să mergeți pe o roată fericită înfiorătoare sau să vă lăsați să fiți rotiți vertiginos într-un vârtej nebunesc de epocă și, dacă aveți stomacul puternic, puteți vizita unul dintre colțurile laterale.
Dar atracția majoră a feriei - ceea ce atrage Poblanos aici - este mâncarea. Sub șiruri de lumini de culoare strălucitoare, femeile au grătare circulare uriașe, pe care se apucă chalupas poblanas (mini-tortillas acoperite cu salsa roșie sau verde). O familie vinde cupe de plastic din spumă - sâmburi de boabe condimentate cu pudră de chile și alte ierburi mexicane înțepătoare, apoi stropite cu suc de lămâie și brânză. Când v-ați obosit să navigați prin mulțimi și să așteptați să fie serviți, puteți să vă așezați la o masă sub un cort și puteți ca proprietarul să vă aducă farfurii cu huaraches (tortillas handmade umplute cu friptură care seamănă - în formă și, ocazional, cu durabilitate) - sandalele după care sunt numite) sau pambazos, pâine prăjită umplută cu carne și completată cu salată, smântână și salsa.
Totul este atât de atrăgător și delicios și este atât de distractiv, este greu de recunoscut pentru tine că ai atins punctul de saturație. Din fericire, vă puteți plimba pe o parte din acea suficiență pe drumul de întoarcere către zócalo, unde vă puteți odihni, urmări oamenii trecând, ascultați muzicienii de pe stradă în viață și bucurați-vă de toate atracțiile și sunetele unei seri pline de înflorire în Puebla.
Cea mai recentă carte a lui Francine Prose este Anne Frank: The Book, the Life, the Afterlife .
Landon Nordeman a fotografiat-o în prealabil pe Elvis pentru Smithsonian .
Numit pentru îngeri, care sunt omniprezente, Puebla de los Angeles se mândrește cu peste un milion de rezidenți. (Landon Nordeman) 
Viața se varsă pe piața în aer liber El Alto din Puebla, unde „prezentul și trecutul coexistă și se armonizează”, spune Francine Prose. Mariachis sărbătorește chinceañera, o ceremonie tradițională de vârstă, pentru Daniela Picaro, în vârstă de 15 ani. (Landon Nordeman) 
Cumpărătorii și turiștii se împletesc în cartierul colonial, care datează din secolul al XVI-lea. (Landon Nordeman) 
O masă timpurie începe ziua în catedrala din Puebla, „o capodoperă a arhitecturii mexicane exxlesiastice” începută în 1575. (Landon Nordeman) 
O lovitură de două lichioruri cu aromă de stafide de la La Pasita „calmează întristarea cuiva” și ușurează tranziția vizitatorilor pe străzile vibrante din Puebla. (Landon Nordeman) 
Fructe proaspete, piñatas și picturi religioase susțin trupul și sufletul în Puebla. (Landon Nordeman) 
Tablouri religioase în Puebla, Mexic. (Landon Nordeman) 
Defilarea aurită, ușile sculptate și pastelurile din Mesón Sacristía de la Compañía, un hotel boutique, amintesc de epoca colonială a orașului. (Landon Nordeman) 
Puebla, care se află în umbra lui Popocatépetl, a avut o istorie tulburată marcată de război. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez a călăuzit invadatorii francezi în 1867. (Landon Nordeman) 
Mesoamericanii au creat statuete (la Muzeul Amparo). (Landon Nordeman) 
Combatanții moderni se potrivesc pentru atacurile de lupte de luni seară. (Landon Nordeman) 
Cea mai seducătoare inovație culinară din Puebla este mole poblano, un sos bogat, picant de ciocolată. (Landon Nordeman) 
Mole poblano este creditată la maicile Conventului Santa Rosa. (Landon Nordeman) 
La fostul mănăstire Santa Rosa, un grup de studenți se uită la vechile ustensile de gătit folosite cândva de maici. (Landon Nordeman) 
Puebla cuprinde un spectacol al arhitecturii baroce și coloniale. „Crezi că ai putea rămâne acolo pentru totdeauna”, spune autorul. (Landon Nordeman)
