Continut Asemanator
- Vizitarea ghețarilor de topire poate fi profundă. Dar este moral greșit?
Aruncându-și nasul în direcția noastră pentru a da dovadă de briza ascuțită a lunii octombrie, un urs polar minor - una dintre cele două zeci care se hrănește cu grămada de oasele balenelor de pe un scuip din apropiere - intră cu grijă în mare. Ne îndreaptă încet drumul, așa că Robert Thompson, un vânător și ghid local care m-a adus să văd urșii, își pune ATV-ul în sens invers, se trage înapoi și parchează cu fața departe de urs, gata pentru o escapadă rapidă dacă avem nevoie. O aruncare de piatră este la fel de aproape ca vreau să fiu vreodată, știind că urșii polari pot alerga pe un cal la distanță scurtă și pot ucide o morsa de o jumătate de tonă.
Cu o mână care prinde raftul din spate al ATV-ului, îmi orientez camera spre cealaltă, încercând să o mențin constant. Ultima dată când am văzut un urs alb, într-o călătorie de rafting în Refugiul Arctic Wildlife National din apropiere, se aflau la patru terenuri de fotbal distanță, înnebunind, dar Remington-ul meu era neîncălzit și gata. Pentru Thompson, un veterinar portret din Vietnam, cu părul argintiu, cu sprâncene ca niște bucăți de pâslă neagră, această întâlnire de urs polar este o afacere de rutină; singurul lucru înfundat este tunsul lupului din parka sa armată. Ursul, decizând că nu merităm timpul său, se întoarce la răzbunarea la ruinele balenei.
Apărat de prezența vieții sălbatice în alte orașe din Alaska - alunecare prin curtile din Fairbanks și muskoxen care aruncă pista în Nome - urșii polari bântuie străzile din Kaktovik, un sat Iñupiaq de aproximativ 300 de pe insula Barter, așezat pe țărmurile marcante ale Beaufort-ului din Alaska. Mare. Alertă de câinii care latră prima mea noapte la Pensiunea Thompson, am privit pe fereastra dormitorului pentru a vedea o fantomă plină de galopuri pe strada principală, urmărită de camionul roșu al patrulei ursului polar al comunității, care orbitează pe Kaktovik toată noaptea, începând la apusul soarelui .
Aici, ușile din față ale caselor rămân deblocate, permițând evadarea într-o intrare dacă sunteți urmăriți, și este o practică bună să transportați o cutie de etanșare. Bărbații și femeile din patrulă de urs poartă puști de calibru 12, cu rotunjite cu baghete și bătăi de cracă pentru descurajare și, în cazuri extreme când mijloacele non-letale nu sunt eficiente, nu vor ezita să tragă un urs agresiv. În acest cătun adormit, focurile de armă semnalează încălcarea urșilor polari, nu a criminalității. Însă acești interlopi semnalează și dolari turistici: Pe măsură ce cuvintele se răspândesc în ceea ce privește amplasarea anuală a acestor mamifere populare greu de văzut, vizionarea ursului polar devine rapid o industrie de cabane.
Dar cu ce costuri - pentru urși și pentru comunitate?
Kaktovik, Alaska și Churchill, Manitoba, sunt două dintre cele mai populare și mai accesibile locuri pentru a vedea urșii polari. Urșii vin pe uscat când gheața marină se desface și devine prea dificil pentru ei să vâneze foci. (Ilustrație de Mark Garrison) În Kaktovik, la fel ca în Churchill, Manitoba, și în alte părți de-a lungul coastei arctice, urșii polari devin vântuiți pe țărm, după ce gheața marină - platforma lor preferată pentru vânătoarea de focă - se desface vara. Ei rămân pe țărm într-o stare de „hibernare pe jos”, căutând resturi de hrană și gâfâind pentru a economisi energie, așteptând înghețarea când frigul pune din nou un capac pe vastul Ocean Arctic. Zona din jurul Kaktovik găzduiește un număr tot mai mare de urși în fiecare vară și, întrucât Arcticul rămâne fără gheață mai mult și chiar gheața de iarnă se subțiază, acești oaspeți ursini își prelungesc șederea.
În 2015, de exemplu, gheața marină din apropiere de Kaktovik a dispărut până în iulie, cu o lună mai devreme decât în mod normal și cel mai devreme, potrivit unui vânător experimentat de Iñupiaq. Totuși, acest lucru a fost doar un portent pentru 2017, când gheața marină globală a atins un nivel record.
Nu este surprinzător atunci că lipsa de gheață și un sezon scurt de vânătoare au afectat populațiile de urși polari. Numerele subpopulației din sudul Beaufortului, care include urșii Kaktovik, au scăzut substanțial, la 900 de animale, în ultimele trei decenii. (Numărul exact de vârf este greu de determinat, dar se crede că a fost la fel de mare ca 1.200.) Conform Serviciului SUA pentru Pește și Faună Sălbatică (USFWS), în aceasta, cea mai studiată populație de urs polar de lângă Churchill - una din 19 care locuiesc în Arctica - mai puțini pui supraviețuiesc acum. De-a lungul anilor, biologii agenției au mai remarcat că dimensiunea urșilor s-a diminuat.
Urșii polari sunt obișnuiți să aibă cel puțin un post parțial în lunile de vară pe uscat, dar pentru urșii din apropierea localității Kaktovik, rațiile de supraviețuire pot fi găsite în apropierea orașului, la grămada de oase din apropierea hangarului aeroportului - rămășițele balenelor de cap pe care localnicii le macelează pe mal. În această toamnă au fost luate trei balene - cota anuală alocată de comunitate - pentru menținerea familiilor hrănite. Rămășițele marchează carcasele asemănătoare ale unor rase extinse de giganți. Ocazie de resturi de blubber și muktuk stricate (pielea balenei) de la congelatoarele oamenilor măresc acest bufet de cetacee.
Un ATV care se ridică la grămada osoasă încărcat cu o asemenea recompensă este ca un sunet de clopot. De la kilometri distanță, urșii care se odihnesc pe insulele de barieră prind o înălțime a depozitului de rang și înoată sau merg pe jos până la smorgasbord, unde s-ar putea aduna zeci la un moment dat. Acolo se vor sărbători, de regulă pașnic, petrecând acum mai mult timp pe pământ și uneori amestecându-se cu grizzlies pe măsură ce schimbările climatice. Până la 80 de gurmalni înfocați pot fi văzuți în apropierea orașului în această oră de ură.
Chiar și atunci când nu trec prin curțile oamenilor sau nu se înghesuie sub casele construite pe stâlpi, proxiesele de urs alb sunt peste tot în Kaktovik: pictate prin spray pe o basculă ruginită, plină de furtună; încrustând un semn care vă întâmpină în frumoasa insulă Barter; ca logo-uri pe ușile și traiectele furgonetei și BUN-ul defunct, Dance With Polar Bear [sic]. Urmele lor de columbofil împletesc drumurile noroioase, dovezi ale agendelor de urs, pofte de urs.
Kaktovik, Alaska, devine rapid unul dintre cele mai bune locuri pentru a vizualiza și fotografia ursi polari în sălbăticie. (Design Pics Inc / Alamy) Întreaga îmbolnăvire a ursilor care așteaptă înghețarea, căderea unui cache osos și blubber, precum și o comunitate din apropiere dornică de oportunități economice, a dus la o industrie în vizionarea ursului în Kaktovik. Thompson, unul dintre cei șapte căpitani de barcă turistică certificați de garda de coastă, trăiește bine din castaway-urile de la grămada oaselor între septembrie și noiembrie.
Un căpitan popular care este deja complet rezervat pentru 2017, poate ajunge atât de ocupat încât se grăbește să lucreze fără micul dejun, apucând un pumn de boabe de cafea pentru a mesteca pe ușă. Barca sa Seanacha í, irlandeză pentru povestitor, este numită în mod corespunzător - bărbatul care poate vedea urșii făcând o linie de toaletă din grămada oaselor de pe scaunul său din sufragerie și care, odată, a fost taxat de un bărbat uluitor chiar pe pragul său, regăsindu-i pe vizitatori cu căutări despre viață. in nord. Un favorit este tehnica pentru a pregăti o piele de urs polar.
„Îl umpleți printr-o gaură în gheață și lăsați creveții să-l aleagă curat”, spune el, adăugând că a văzut, de asemenea, urși furați de plasele de pescuit setate și a privit cândva să tragă o plasă la mal. Pridvorul lui Thompson este o viață vie a unor părți și instrumente ale corpului: o oală cu bucăți de carne neidentificabile care se răceau în aerul frigid; un picior de caribou pentru câinii lui; piese pentru motociclete de zăpadă; un rezervor de gaz; și, ca un grup de îngeri căzuți, o mulțime de ptarmigani în fază albă neplăcuți. Pe un ciot de lemne în derivă, lângă grindul vărsat, un craniu de urs polar molos; nu este o scenă pentru romantici tandre.
În general, această comunitate arctică a învățat remarcabil de bine cum să coexiste cu megafaună neclintită și să beneficieze de acestea. În ultimii șase ani, întreprinderile mici de ecoturism precum Thompson s-au dezvoltat, încasând pe bonanța ursului alb. Între 2010 și 2016, numărul autorizațiilor emise de USFWS pentru vizualizarea ursului polar comercial pe apele gestionate de Refugiul Național pentru Faună Sălbatică Arctică a crescut de la unu la 19.
În aceeași perioadă, numărul de oameni se uită la bile de zăpadă de la aproximativ 50 până la aproximativ 2.500 pe an. (Personalul refugiatului nu urmărește vizitele la pilonul osos cu autoutilitară sau cu camionul, întrucât acel teren aparține Corporației Kaktovik Iñupiat.) Zboară în Kaktovik pe avioane gemene, înarmați cu lentile atâta timp cât antebrațul meu, ademenit de către pachet de cultură balenă, aurore și priveliști din gama Brooks albastru în depărtare - dar în primul rând de fiorul întâlnirii celui mai mare prădător de pământ din mediul său de origine.
Robert Thompson, din Kaktovik, este unul dintre ghizii autorizați local care duc vizitatorii în excursii cu barca pentru a vedea ursi polari și alte animale sălbatice. (Foto de Michael Engelhard) Și în aceasta se află o dilemă. Mulți vizitatori sunt fotografi hobby care își doresc trofeul să valideze experiența și să justifice cheltuielile - chiar și fără călătoria dus-întors la Fairbanks, o excursie de trei zile pentru ursul ursului polar vă poate stabili mii de dolari.
În cadrul ofertei pentru clienți mulțumiți, regulile și etica pe care USFWS a încercat să le implementeze sunt ușor compromise. Urșii au fost alimentați din spatele bărcilor de turism pentru a-i atrage, iar distanța prescrisă de 30 de metri (27 de metri) care împiedică urșii să fie stresați și turiștii să nu fie răniți sau chiar uciși a fost încălcată în mod repetat. Exista o presiune puternică din partea turiștilor pentru a se apropia, iar se pare că câțiva au căpătat căpitanii de bărci care refuză să facă acest lucru, călătorind în schimb cu cei care vor. Orice interacțiune cu urșii, cum ar fi hărțuirea sau încercarea de a atrage atenția lor, este descurajată să nu-i obișnuiască.
Totuși, unii își cer ghidul să facă un urs în picioare, sperând ca acea fotografie câștigătoare. Ghizii, dacă sunt prinși în vreo încălcare, riscă să-și piardă permisul și bărcile cu cabină cu motoare puternice, o investiție de 60.000 USD sau mai mult.
Localnicii se tem că străinii vor lansa bărci proprii în încercarea de a intra în ultimul boom al statului. Deja, operatorii de turism din Alaska urbane și chiar cei patruzeci și opt de sifoni mai mici din profituri. Acestea aranjează transportul și călăuzirea prin istorie naturală sau ghiduri de fotografie, în cel mai bun mod de a cumpăra plimbări cu barca sau cazare la una din cele două loji ale lui Kaktovik sau la singura pensiune sau mic dejun. Bruce Inglangasak, un căpitan plin de barcă plin de mușchi, într-un costum de camuflaj și o șapcă de ceas brodată Get Wild About Nature, își exprimă frustrarea față de ghizii din sud care încearcă să intre în afaceri, un sentiment comun printre colegii săi: „Este Dumnezeul nostru- dat drept. Locuim aici și nimeni nu știe aceste animale și ape ca noi. ”
Fotografii trăiesc pentru un trofeu al unui urs polar. (Foto de Hemis / Alamy Stock Photo) În Waldo Arms ramshackle, unii turiști francezi se alimentează cu burgerii grași, în timp ce alții, aplecați asupra laptopurilor, își editează imaginile cu ursul polar. Baleenul cu arcuri cu franjuri, cu modele de scrimshaw, se află pe masa de biliard, încurajând vânătorii de suveniruri să lase încă câțiva dolari în comunitate. NU ÎȚI FĂRĂ VIN, strigă graffiti pe panoul de mesaje de sub desenul animat al unui urs. Când se termină prânzul, un autobuz școlar vechi transmite vizitatorilor lansarea bărcii pentru turul lor de după-amiază. Alții se îngrămădesc în spatele unui camionet, îmbrăcați ca membrii expediției antartice condamnate de Robert Scott. În ochelarii lor de lux, balaclavas, pantaloni Gore-Tex și parcurile roșii Canada Goose Arctic roșii sau costumele de supraviețuire cu imersiune în apă rece, acești pelerini de urs polar stau în Kaktovik, unde codul vestimentar este clasa de lucru.
Turiștii aici se așteaptă la o experiență mai personală decât la Churchill, unde mulțimile sunt încărcate pe Polar Rovers (delegații Humvees pe steroizi care pot reține 50 de pasageri) și mobilul Great White Bear Tundra Lodge, un tren obosit cu grăsime de camere de hotel, parcuri chiar. pe gazonul de urși de post. Cina miroase din ferestrele lățului magnetizează urșii, care, plâng turiștii, vin să ceară mâncare, mai degrabă decât să prezinte un comportament sălbatic. Din platformele de vizualizare crescute, urșii nu sunt niciodată întâlniți la nivelul solului, un dezavantaj pentru mulți fotografi; punțile de barcă din Kaktovik le aduc față în față.
Printre fotografii care vizitează Kaktovik, un clasament neoficial la fel de arcane precum registrul de vânătoare al trofeelor Club Boone și Crockett (care notează atribute de animale, cum ar fi culoarea blănii și mărimea furnicarului sau a cornului), reglementează concurența camerelor de ardere. Ursii mormăiți din hrănirea în grămada oaselor sau rostogolirea în murdărie nu sunt de dorit, dar purtați de sânge, devin interesanți, trăind imaginea „criminalului”. Puii care se joacă, băieții se luptă, ursul înoată sau motivele mamei și puiului sunt, de asemenea, foarte râvniți, la fel ca fotografiile cu un urs oglindit în apele liniștite ale lagunei sau care se uită direct la aparatul foto.
„Am în valoare de 7.000 de dolari chiar acolo”, îmi spune un fotograf la Pensiunea Thompson, amintindu-și captarea unei mame și a unui pui de culoare alb-crem, în soarele apus al după-amiezii. Vizitatorii care se întorc își doresc o anumită imagine sau se agăță de graba adrenalinei. Câțiva, cum ar fi Shayne „Churchill este atât de pasă” McGuire din California, apoi devin ghizi turistici care își finanțează pasiunea aducând căutători cu idei similare la Kaktovik. „Nu-mi place să văd animale hărțuite”, spune McGuire cu o voce groasă de emoție, reamintind că ursii Churchill au fost plictisiți de elicopterele de zbor. Dar pe lagună, chiar aici, în Kaktovik, se pot observa urși încurcați de trei sau patru bărci tur.
Nu toți locuitorii îmbrățișează oportunitățile pe care le aduce ecoturismul. Există îngrijorarea că imaginile cu balene măcinate, ursuleți sau cranii - o parte normală a peisajului aici - ar putea provoca grupuri și ecologiști pentru drepturile animalelor. Ocazional, localnicii care trebuie să meargă la Fairbanks sau Anchorage pentru tratament medical nu au putut primi locuri pe avioanele complet rezervate. Obositor de preluarea de agrement, un bătrân cronometru, potrivit Thompson, a încercat furios să alunge urșii în timp ce turiștii se uitau și aproape a fost ucis când ATV-ul său nu a pornit din nou imediat. Invidia celor puțini care sunt norocoși sau suficient de înțelepți pentru a atinge această bogăție nouă poate, de asemenea, să obosească atmosfera într-o comunitate în care membrii au depins întotdeauna unul de celălalt; timp de milenii, au supraviețuit prin partajare și cooperare.
Pentru a contracara efectele negative ale turismului asupra localnicilor - urșilor și oamenilor - USFWS, în concert cu școala, îi mentorează pe ambasadorii de tineret ai lui Kaktovik, care salută vizitatorii veniți și încearcă să-i educe despre cultura lui Iñupiaq și poartă eticheta de vizionare.
Vizitatorii perceptivi își dau seama rapid că acest paradis vine cu capcane și spini. Poate că comunitatea va echilibra prezența turiștilor și a urșilor în viitor, dar astăzi se confruntă cu un act de echilibru diferit: mediul care a sprijinit atât indigenii cât și urșii polari de mii de ani se schimbă sub picioare. Pe măsură ce gheața schimbătoare de pachete scurtează sezonul de vânătoare al urșilor polari, gheața care se reduce rapid la țărm inhibă capacitatea vânătorilor Iñupiaq de a intercepta balenele care migrează. Și nivelul mării crește și eroziunea litorală - agravată de surf-ul agitat de furtună - pune comunitățile arctice situate în pericol la risc de inundații și înseamnă că urșii își pierd locurile de refuz.
Oamenii ies în evidență ca una dintre cele mai de succes specii de pe Pământ, în parte datorită adaptabilității noastre - toți Iñupiat sunt un testament în acest sens. Dar urșii foarte specializați nu sunt atât de binecuvântați. Blocat în comportamente mai fixe și legat de ceasul lent al evoluției, șansele ca acestea să reziste la schimbările la locul lor de origine sunt slabe. Pierderea lor va fi și a noastră.
Povestiri înrudite din revista Hakai:
- Traficul de transport maritim arctic a crescut de decenii
- Este abordarea îndepărtată a Chinei pentru pescuitul care produce mai mult pește?
- ID apelant pentru delfini
