Vedere de instalare a expoziției The Art of the Scent la Muzeul de Artă și Design din New York. (imagine: Brad Farwell)
În timp ce mergeam prin expoziția Muzeului de Artă și Design „Arta parfumului (1889-2012)”, mintea mea a fost inundată de amintiri ale unei prietene din copilărie aproape uitate, a unei foste prietene și a bunicii mele decedate. A fost o experiență surprinzător de puternică și complexă, în special pentru că a fost evocată într-o galerie aproape goală de o formă de artă invizibilă - miros. Se menționează adesea faptul că mirosul este sensul cel mai asociat cu memoria (ambele sunt procesate de sistemul limbic al creierului), iar parfumurile iconice expuse în „Arta parfumului” sunt de natură să ducă vizitatorii pe propriile lor jaunturi în josul benzii de memorie. Dar s-ar putea să nu conducă unde se așteaptă.
Ca orice formă de artă sau disciplină de design, crearea unui parfum este rezultatul experimentării și inovației. Cu toate acestea, parfumul și colonia sunt rareori apreciate ca fiind design-urile artizanale care sunt. „Arta parfumului” este prima expoziție importantă a muzeului care recunoaște și sărbătorește mirosul ca un adevărat mediu artistic, mai degrabă decât un produs de consum. Cele 12 parfumuri expuse, alese de curatorul Chandler Burr pentru a reprezenta școlile majore de estetică a designului parfumurilor, includ Chanel No.5 (1921), al lui Ernest Beaux; Postmodernul Drakkar Noir (1982) de Pierre Wargnye; și parfumul deconstruit al lui Daniela Andrier Untitled (2010). Poate cel mai semnificativ, expoziția începe cu primul parfum care încorporează materii prime sintetice în locul unei palete exclusiv naturale, transformând astfel parfumul într-o artă: Jicky (1889), creată de Aimé Guerlain. Din păcate, această istoriografie parfumată se va pierde inițial în rândul vizitatorului mediu, deoarece, în timp ce parfumul poate fi într-adevăr cel mai bun sens pentru provocarea memoriei, este cel mai rău sens pentru transmiterea de conținut intelectual. Când mirosim ceva - bun sau rău - reacția noastră este de obicei un răspuns automat sau emoțional. O astfel de reacție nu se pretează deosebit de bine analizei critice. Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Burr, care a scris coloana „Notele parfumului” pentru New York Times și cartea The Emperor of Scent, a fost să-i determine pe vizitatori să treacă dincolo de răspunsurile și amintirile lor emoționale inițiale și să se gândească critic la designul parfumului.
Sau poate că „compoziția” parfumată este un cuvânt mai bun. Ca o coardă muzicală care rezonează în aer până când se estompează, parfumul evoluează în timp până se estompează prea mult. Și ca o coardă, parfumurile sunt compuse din trei „note” armonice. „Nota de sus” este prima impresie a mirosului și este cea mai agresivă, „nota de mijloc” este corpul mirosului și „nota de bază”. ”Persistă după ce celelalte note se disipează, conferind parfumului o profunzime și soliditate. Cu toate acestea, există o industrie enormă bazată pe proiectarea și comercializarea parfumurilor comerciale, care include totul, de la forma sticlei, până la avizul celebrității pentru eșantioanele de la un magazin. Aceste caracteristici străine pot de asemenea să ne modeleze percepția asupra mirosului și, uneori, chiar să modeleze parfumul în sine. De exemplu, „nota de top” a devenit mai importantă de-a lungul timpului, din cauza modului agresiv prin care parfumurile sunt de obicei vândute și eșantionate în magazinele contemporane. Primele impresii sunt mai importante ca niciodată. „Arta parfumului” șterge toate acestea departe. Izolând mirosul pur și prezentându-l într-un cadru muzeal, Burr speră să facă pentru parfumul ceea ce a fost făcut pentru fotografie în ultimii 80 de ani - ridicați-l la un nivel egal cu pictura și alte arte plastice tradiționale. Este un obiectiv ambițios care a impus proiectanților expoziției Diller Scofidio + Renfro să abordeze o întrebare fascinantă: cum prezintă un muzeu artă pe care nu o puteți vedea?
Din fericire, DSR sunt familiare atât cu muzeele, cât și cu cele efemere. Deși sunt cunoscuți probabil ca arhitecții din spatele liniei înalte din Manhattan, DSR și-a construit cariera proiectând instalații și expoziții în galerii și a devenit cunoscută pentru a pune sub semnul întrebării rolul muzeului. Clădirile lor destabilizează arhitectura cultivând efemeritatea și creând efecte atmosferice. Aceste idei sunt cele mai evidente în clădirea lor încețoșată din 2002, o structură enormă asemănătoare cu schela care susține continuu misterele care dau clădirii aspectul unui nor plutitor. Arhitecții au numit-o „arhitectură imaterială”.
„Dimples” care eliberează parfumuri proiectate de Diller Scofidio + Renfro (imaginea din stânga: DSR; imaginea din dreapta: Brad Farwell)
Este logic ca instalarea DSR pentru „Arta parfumului” să cuprindă puritatea efemeră a artei olfactive în sine. Expoziția lor minimalistă este, ca orice lucrare bună minimalistă, mai complexă decât apare prima dată. Arhitecții căptușeau trei pereți ai spațiului galeriei aproape goale, cu un rând de „șuvițe ușoare înclinate, aproape organice”. Fiecare umplere identică este suficient de mare pentru a găzdui un singur vizitator, care la aplecarea capului în spațiul încastrat este întâlnit. cu o explozie automată de parfum degajat de o mașină de difuzie ascunsă. Mi s-a spus că explozia nu reprezintă „notele de vârf” ale parfumurilor așa cum s-ar putea aștepta, dar seamănă mai mult cu urmele persistente ale fiecărui parfum comercial - ca și cum o femeie ar fi trecut recent prin încăperea purtând parfumul. Parfumul se revarsă în aer câteva secunde apoi dispare complet. Și nimeni nu trebuie să se îngrijoreze să părăsească expoziția mirosind ca o vânzare de mostre de parfum, deoarece fiecare parfum expus a fost modificat special pentru a rezista lipirii pe piele sau haine. Efemeritatea parfumului este întărită de textele de perete iluminate care explică fiecare parfum, care dispar periodic complet, lăsând galeria lipsită de orice, decât de arta pur olfactivă.
O proiecție pe perete care arată aplicația pentru iPad „Art of the Scent” de la Diller Scofidio + Renfro ilustrează că „mângâierea” și „floarea” au fost cele mai populare descrieri ale Chanel No.5.
Expoziția include, de asemenea, un salon interactiv în care parfumurile pot fi experimentate într-un cadru mai social. Folosind o aplicație personalizată pentru iPad proiectată de DSR, vizitatorii selectează un adjectiv și un substantiv pentru a descrie fiecare parfum, iar pe măsură ce opiniile lor sunt înregistrate, o impresie colectivă a mirosului este dezvăluită ca un nor de cuvinte proiectat (vezi imaginea de mai sus). Este o concepție simplă, dar critică care ajută la îndeplinirea unuia dintre obiectivele expoziției - să ofere un vocabular care să ajute non-experții să înțeleagă și să critice arta olfactivă. Misiunea principală a Muzeului de Artă și Design este de a educa publicul în intersecția dintre artă, măiestrie și design. Programele lor de expoziție sunt curate cu atenție pentru „explorarea și iluminarea problemelor și ideilor, evidențierea creativității și măiestriei și sărbătorește potențialul nelimitat al materialelor și tehnicilor atunci când sunt utilizate de artiști creativi și inovatori.” În acest sens, „Arta parfumului” este un succes. Reintroduce ceva familiar tuturor în contextul necunoscut al mișcărilor estetice și istorice. Deși poate am intrat în expoziție gândindu-mă la iubirea pierdută, am lăsat să mă gândesc la natura parfumurilor armonice și la complexitatea creării unei istorii a mirosului.
„Arta parfumului” se desfășoară până pe 3 martie 2013.
