Niciun drum nu duce la Barrow, Alaska. Pentru a ajunge în cel mai nordic oraș al Americii (pop. 4.500), trebuie să zburați sau, dacă înghețată, să luați o navă. Locuitorii lui Barrow folosesc mașini sau ATV-uri cu patru roți în oraș și au fost cunoscute că vânează caribou pe motociclete de zăpadă, chiar și vara. Pașii lasă trasee întunecate în tundră, pătură de vegetație spongioasă maro și verde care se întinde spre sud de sute de kilometri. Intram pe un avion de transport C-130 al Gardei de Coastă din SUA. Privind în jos printr-o fereastră mică, am văzut un oraș în formă de triunghi care îmbrăca marginea continentului la intersecția dintre mările Chukchi și Beaufort. Era august, iar oceanul arăta la fel de negru ca antracitul.
Din această poveste
[×] ÎNCHIS
Celebrul om de știință taie zgomotul de încălzire globală și expune faptele
Video: Schimbările climatice 101 Cu Bill Nye The Guy Guy
Continut Asemanator
- Prima mare dezbatere de încălzire globală a Americii
- Kayaking Alaska în Umbra Exxon Valdez
- Wallace Broecker Geochemist, Palisades, New York
- Înainte în nori
Micile case din lemn ale orașului au fost construite pe grămadă pentru a nu le topi permafrostul, ceea ce i-ar face să se scufunde. Am văzut în șantierele din față sărituri de vehicule, rafturi pentru uscarea peștilor și bărci mici. Drumurile păreau noroioase. Am văzut un supermarket mare și un spital nou urcând în apropierea unor clădiri de birouri. Spre nord, de-a lungul unui drum de coastă, am văzut colibele Quonset care îmi marchează destinația - o bază armată americană din timpul celui de-al doilea război mondial. Îngrijorările legate de schimbările climatice au transformat o ploaie de oameni de știință în vizită într-o inundație; L-am vizitat pe Barrow când oamenii de știință au umplut fiecare pat de pe fosta bază, am mutat zece într-o cameră dintr-o casă dărăpănată din oraș și am dormit în pătuțuri așezate în rânduri în centrul comunității.
Venisem la Barrow pentru a afla despre gheață și schimbările climatice de la bătrânii și vânătorii eskimoși și de la oamenii de știință. De două săptămâni vizitasem satele de coastă din nordul Alaskai ca oaspete al Gărzii de Coastă, iar ceea ce auzisem era deranjant. În fiecare an, gheața de mare devenea mai subțire și ajungea mai târziu. Furtunile de coastă au devenit atât de periculoase încât unele sate - lipsite de gheață de mal care le protejau - vor trebui să fie mutate mile în interior. Într-un sat am urmărit Corpul de Ingineri să construiască ziduri de stâncă pentru a se proteja împotriva valurilor aprige. Speciile de pește din ape mai calde se prezentau în plasele de pescuit. Insectele pe care nimeni nu și-a amintit să le fi văzut anterior - cum ar fi gândacii de scoarță de molid, care ucid copaci - cădeau din cer. A existat o proliferare de muște care îmbolnăvesc caribul.
Mi-au spus bătrânii, lacurile de tundră au dispărut, iar odată cu ele, apă potabilă și terenuri de cuib pentru milioane de păsări migratoare. Malurile râurilor - fără suficientă gheață pentru a le ridica - se erodau, umplând căile navigabile cu pământ. Când vânătorii au ieșit după alunecare, bărcile lor au alergat din ce în ce mai mult în apartamente.
„Este mai greu să găsești mâncare”, am auzit din nou și din nou.
După aterizarea C-130, Donald „Nok” Acker de la Barrow Arctic Science Consortium (BASC), o organizație de asistență non-profit înființată fondată de Inupiat Eskimos, m-a ridicat în camionul său Ford cu spumă de noroi. Mi-am depozitat echipamentul într-un cămin pentru oamenii de știință și Acker m-a condus să-l văd pe Edward Itta, primarul din North Slope Borough, cel mai mare județ (dimensiunea Wyoming) din Statele Unite. Este un căpitan de balenă Inupiat, precum și un politician care se ocupă de membrii Congresului, de oficialii Casei Albe și de autoritățile militare care călătoresc la Barrow pentru același motiv pentru care l-am făcut. Biroul său se află într-o clădire modernă, aerisită, cu două etaje, cu computere noi și un sistem de încălzire a gazelor naturale, plătit, mi-a spus el, prin veniturile fiscale din câmpurile petroliere din Prudhoe Bay. Companiile petroliere de acolo contribuie cu aproximativ 250 de milioane de dolari pe an la districtul North Slope.
"Barrow este zero pentru știința schimbărilor climatice", a spus Itta. „Ne îngrijorăm că schimbările climatice reduc micșorarea gheții marine și nu știm cum vor afecta animalele care depind de ea. În acest moment nu există niciun plan eficient dacă are loc o catastrofă, cum ar fi o coliziune a navei sau o deversare de petrol. Garda de coastă nu a decis care va fi prezența sa în Arctica. Cineva trebuie să monitorizeze traficul nou pe măsură ce gheața se retrage și când navele turistice trec prin Pasajul Nord-Vest, ceea ce se întâmplă deja. "
Arcticul se încălzește de două ori mai repede decât restul planetei, potrivit unui raport din 2004 asupra Arctic Climate Impact Assessment, cel mai recent disponibil. Gheața de vară din regiune a scăzut cu aproape 40 la sută între 1978 și 2007. Temperaturile de iarnă au fost cu câteva grade Fahrenheit mai calde decât în urmă cu câteva decenii. Copacii s-au răspândit în tundră. În 2008, un foc sălbatic a izbucnit într-o zonă de la nord de zona Brooks, unde dialectul local nu a avut niciun cuvânt pentru incendiul forestier.
Chiar și oficialii care pun la îndoială sursa încălzirii sunt în cauză. „Sunt agnostic în ceea ce privește cauzele”, mi-a spus comandantul Gărzii de Coastă, Thad Allen. „Tot ce știu este că există apă unde a fost odată gheață.” Și unde există apă, „suntem responsabili pentru asta”.
O consecință majoră este că se preconizează că o nouă rută de transport maritim arctic în vârful Alaska se va deschide în următorii ani sau zeci de ani, reducând mii de kilometri de călătorii între Asia și Europa și Asia și estul Statelor Unite. Factorul pasaj nord-vestic, din Golful Baffin din estul Canadei până în Oceanul Pacific, a fost înghețat de secole, iar încercările de a-l naviga au costat vieți de sute de exploratori europeni.
Dar în ultimele veri, atâta gheață s-a topit încât Pasajul de Nord-Vest a devenit de fapt navigabil. „Nu am văzut niciodată să se topească gheața așa în istorie”, a spus lucratorul de gheață Luc Desjardins, al Serviciului canadian de gheață, în 2008. În acea vară, două nave turistice germane au reușit; Agenții de turism își rezervă acum rezervări pentru călătorii prin pasaj.
Operațiunile de transport comercial - care respectă diferite reglementări, necesită o planificare mai lungă și nu pot risca să se retragă pe ruta mai lungă prin Canalul Panama - sunt susceptibile să urmeze navele turistice odată ce trecerea este mai navigabilă. O navă cu un singur container care utilizează ruta pentru a ajunge la New York din China ar putea economisi până la 2 milioane de dolari la combustibil și taxele de pe Canalul Panama. Pasajul se așteaptă să se deschidă transportului comercial regulat, în timpul verii, cândva între 2013 și 2050. (Spălătorii de gheață au permis Uniunii Sovietice și Rusiei să folosească Pasajul de Nord-est, cunoscut și sub numele de Ruta Mării de Nord, încă din anii 1930. Când doi germani navele comerciale de marfă au făcut-o până în vara trecută, primele nave non-ruse care au făcut acest lucru, au făcut titluri în întreaga lume.)
„Întreaga coastă din nordul Alaskanului poate să pară azi ca coasta Louisianaului, plină de luminile navelor și platformelor petroliere”, spune Scott Borgerson, un coleg de vizită pentru guvernarea oceanelor la Consiliul pentru Relații Externe.
Dar deschiderea apelor din Alaska de Nord pentru traficul naval reprezintă o serie de noi provocări pentru Garda de Coastă, care este responsabilă pentru securitate și siguranță din strâmtoarea Bering până în Canada, la aproximativ 1.000 de mile. Amenințările de securitate de-a lungul coastei lungi și neagrăite din Alaska vor crește. Pot exista naufragii și deversări de combustibil. "Strâmtoarea Bering va fi noul punct de sufocare pentru transportul mondial", mi-a spus Geneza Brooks, adjunctul Gărzii de Coastă. „Vom avea probleme”. În ultimele veri, Garda de Coastă și-a ridicat vizitele în satele din zona arctică pentru a afla despre oameni și condițiile de exploatare din nord. A fost elicopterizat în echipe de medici și veterinari și a organizat exerciții cu barca mică și elicopterul pentru a practica misiuni de salvare. Dar, a adăugat Brooks, „Nu avem infrastructura: turnuri de radio, comunicare, toate lucrurile din cele 48 de mai jos au”.
La rândul lor, esquimii din Alaska își fac griji că problemele asociate cu traficul crescut le vor afecta aprovizionarea cu hrană. O mare parte din alimentația lor provine de la focă, mușchi și balene, care pot fi ucise sau deplasate de activitatea umană. (Mâncarea ambalată este disponibilă, dar costisitoare. Într-un oraș, am văzut un borcan de 16 uncii de maioneză pentru 7 dolari. Un litru de lapte a costat 11 dolari.) „Este alarmant să contemplați explozia traficului de nave în vânătoarea de subzistență și migrația animalelor, ” a spus Vera Metcalf, directorul Comisiei Eskimo Walrus.
Dar mai puțină gheață stârnește și oportunitatea. În temeiul unui tratat internațional din 1982, denumit Convenția privind dreptul mării, națiunile arctice pot revendica fundul mării ca teritoriu național dacă pot dovedi, prin cartografierea fundului oceanic, că zonele sunt extensii ale rafturilor lor continentale. Implicațiile sunt uimitoare, deoarece se estimează că 22% din rezervele mondiale nedescoperite de petrol și gaz se află sub mările Arctice, potrivit Sondajului Geologic al SUA. Paul Kelly, consultantul în domeniul politicii energetice și oceanice, numește potențialul de extindere „cea mai mare diviziune de terenuri pe pământ posibil să apară vreodată, dacă adăugați pretenții în întreaga lume.”
Statele Unite, care vor câștiga un teritoriu de dimensiunea Californiei, sunt rău în spatele cursei pentru a-și dezvolta revendicările teritoriale, spun criticii. Rusia și Norvegia au depus deja cereri de cerere către o comisie a Organizației Națiunilor Unite care va ajuta la determinarea dreptului de proprietate. Rusia și Canada și-au consolidat forțele militare arctice, iar Canada a instalat senzori pe Insula Devon, în zona înaltă arctică, pentru a detecta nave necinstite.
În 2007, Rusia a aruncat un pavilion de titan pe fundul oceanului la Polul Nord - un act pe care unii l-au asemănat cu efectul său de trezire cu lansarea din 1957 a Sputnik . Artur Chilingarov, legiuitorul și exploratorul rus care a aruncat drapelul, s-a lăudat că „Arctica este a noastră”. Rusia are 18 spărgătoare de gheață și intenționează să construiască centrale nucleare plutitoare pentru utilizare în Arctica. În schimb, Statele Unite au două spărgătoare de clasă polară.
De fapt, Statele Unite vor avea prea puțin de spus în decizia de a acorda cereri de teren, deoarece unii membri ai Senatului SUA, citând securitatea națională, au blocat ratificarea tratatului din 1982 de mai bine de două decenii. „Dacă acesta ar fi fost un joc de baseball”, a spus amiralul Brooks, „Statele Unite nu ar fi pe teren, pe tribune, chiar pe parcare.”
„Până acum Arcticul era într-o stare înghețată, atât literal, cât și la figurat”, a spus Borgerson. „Pe măsură ce se decongelează, apar aceste noi probleme.”
„Țineți pușca și aveți grijă de urșii polari.”
John Lenters a împins o barcă metalică într-un lac cu apă dulce la trei mile sud de Barrow și mi-a făcut semn să urc la bord. Vântul era dur, soarele strălucitor, priveliștea cu flori arctice - gălbenele de mlaștină și bumbacul arctic. Lenters, un hidroclimatolog de la Universitatea din Nebraska, studiază modul în care lacurile de tundră răspund la schimbările climatice. Acum se îndrepta spre o pâlnie galbenă din mijlocul lacului, o geamă de monitorizare a climatului, care trebuia să fie întreținută.
Tundra este o vasta pustie acvatică plină de râuri șerpuite și zeci de mii de lacuri în formă eliptică, care susțin alai, caribu și urși polari. Din aer, cu norii și ceața, părea, ciudat, mai mult ca bazinul Amazonului decât deșertul pe care l-a numit unul dintre colegii de Lenters și prin anumite definiții este. (Lenters însuși spune doar că „precipitațiile sunt ușoare”.) Dar ce precipitații există, a explicat Lenters, este împiedicat să se scurgă în sol de permafrost, stratul de pământ înghețat care începe cu aproximativ doi metri sub suprafață și coboară, în Alaska de Nord, la 2.000 de metri. La nivel global, permafrostul ține aproximativ 400 de gigatoni de metan, unul dintre gazele cu efect de seră care grăbește încălzirea pământului. Pe măsură ce decongelările de permafrost - pe care a început să le facă - lacurile se pot scurge și solul dezghețat poate elibera miliarde de tone de metan în atmosferă.
Lenterele s-au ridicat spre geamă și, echilibrate pe proua bărcii, au început să înfășoare banda de conducte în jurul ochilor din firele de salvare pentru a le proteja. „Aceasta este munca groaznică a științei”, a spus el. Un braț pivotant pe geamă a măsurat viteza vântului. Panourile solare de pe cele trei părți ale sale asigurau energie. Un instrument cu cupole de sticlă, pe partea superioară, a înregistrat radiații infraroșii de intrare pentru a monitoriza efectul de seră - creșterea temperaturii care rezultă din capturarea căldurii de anumite gaze, cum ar fi dioxidul de carbon, în atmosferă.
Lenters a spus că el și alți cercetători - ajutați de imagini din satelit vechi de zeci de ani, precum și consultări cu Inupiat - vizitează lacurile de tundră din toată zona, își plimbă perimetrul și măsoară dimensiunea, adâncimea apei și temperatura. „Totul aici este legat de schimbările climatice”, a spus Lenters, „dar pentru a înțelege trebuie să înveți dinamica de bază.”
În hainele de camuflaj și năpastile sale, Lenters arăta ca un vânător de căprioare, în timp ce a făcut reparații jurios și a luat măsuri pentru a proteja boia de diferite atacuri în următoarele zece luni. Bucățile de gheață aruncate de vânt ar putea să-l scufunde parțial și, odată ce lacul îngheață, o curioasă vulpe arctică ar putea să-i bâlbâie pe fire. În timp ce tentau boia anul trecut, Lenters a zărit doi urși polari la un sfert de mile înotând spre el. Ursii sunt o preocupare mereu prezentă. Gărzile cu pușcări stau uneori cu veghe la jocurile de fotbal din liceu. (În timp ce mă aflam în Barrow, un urs a trecut pe lângă sediul BASC. Un altul a scos piese din barca unui om de știință; nimeni nu era înăuntru.) În timp ce Lenters lucra, am scanat orizontul.
Lenters a spus că, deși a strâns date de doar un an, a fost deja surprins de aceasta. În mod obișnuit, a spus el, paturile lacului eliberează cât mai multă căldură în apă iarna și primăvara cât absorb vara și toamna. Acest echilibru menține temperaturile anuale ale sedimentelor destul de stabile. „Dar ceea ce am descoperit a fost că căldura intra în sedimentul lacului aproape tot anul”. Este prea curând pentru a trage concluzii ferme, a adăugat el, „dar temperaturile apei sunt în echilibru cu sedimentul lacului, ceea ce provoacă o continuitate aproape continuă. decongelarea permafrostului de bază. Lacul este în afara ei. Apoi a întors barca și ne-am îndreptat înapoi în oraș pentru o supă fierbinte.
Balenele din cap sunt numite pentru craniile osoase masive care le permit să se spargă prin gheață pentru a respira. Pot trăi până la 200 de ani; adulții cântăresc până la 100 de tone. Migrațiile lor bianale între Marea Bering și Marea Beaufortului de Est le duc pe lângă Barrow în fiecare toamnă și primăvară. „Balena este centrală pentru cultura noastră”, mi-a spus primarul Itta. „Oceanul și curenții mai calzi vor reduce semnificativ sezonul nostru de balenă de primăvară.” El a fost îngrijorat de posibilele schimbări în modelele de migrare a balenelor și în condițiile de gheață marină; vânătorii trebuie să călătorească peste gheață pentru a ajunge la balene. „Impacturile sunt deja în jurul nostru. Avem nevoie de mai multă știință de bază pentru a putea măsura aceste impacturi în timp. ”
Care a fost un motiv pentru care - la aproximativ 20 de kilometri până la mare - balenarii și cercetătorii de la Eskimo la bordul a trei bărci mici au călărit în cotlet, căutând să eticheteze arcul cu dispozitive radio. Mark Baumgartner, biolog de la Instituția Oceanografică Woods Hole din Massachusetts, căuta răspunsuri la aceleași întrebări ca și balenii cu el. „Credem că mediul se va schimba”, a spus el. „Nu știm exact cum. Aceasta face parte dintr-un studiu pentru a afla cum se hrănesc animalele și cum se organizează hrana. ”Dacă mările de încălzire determină mișcarea mâncărurilor preferate ale balenelor, balenele ar putea urma - cu consecințe dezastruoase pentru eschimoși.
Carin Ashjian, un alt biolog Woods Hole, se afla pe o navă-soră, Annika Marie, de 43 de metri, studiând krill, un animal creveți pe care îl mănâncă capetele. Cantități masive de krill se acumulează pe raftul continental de pe Barrow în fiecare an în toamnă. Krillul este împins de curenții marini și de vânt, ambele putând fi afectate de modelele meteorologice. „Vrem să știm dacă va exista mai mult sau mai puțin krill cu încălzirea climei”, a explicat Ashjian. Ea a spus că studiul ei de cinci ani era încă prea nou pentru a trage concluzii ferme: „Arctica se schimbă atât de repede încât, atunci când vine vorba de învățarea elementelor de bază, poate am început prea târziu.”
Într-un al treilea studiu referitor la capete, Kate Stafford, o oceanografă la Universitatea din Washington, venise la Barrow pentru a deservi hidrofoanele sau microfoanele subterane, ea o băgase în apă cu un an înainte. Ea monitoriza sunetele - din valuri, mamifere marine, spargerea gheții și trecerea navelor.
„Mamiferele marine folosesc sunetul pentru a comunica și naviga”, a spus ea. „Când apa este acoperită de gheață este destul de liniștit acolo. În timpul despărțirii de primăvară devine zgomotos. Dacă gheața devine mai subțire în timpul iernilor sau pleacă, poate deveni mai dificil pentru animale să comunice. "
Reprezentanții Shell Oil, aflați în oraș pentru audieri cu privire la forajele exploratorii propuse în Marea Chukchi, sunt, de asemenea, interesați de vase. Încercările lui Shell de a fora în Marea Beaufort au fost blocate de o decizie judecătorească în 2007, când o coaliție de ecologiști, grupuri autohtone și districtul North Slope a depus proces. Coaliția a citat efectele asupra forajelor mamifere marine, în special balenele din cap. (Compania are aprobare din partea Departamentului de Interne pentru foraj în această vară viitoare, dar grupurile de mediu și autohtoni contestă planul.)
Îngrijorările legate de balene merg în centrul relației dintre oamenii de știință și rezidenții Barrow. În 1977, Comisia Internațională de Vânătoare, care citește studii care arătau că vârfurile de ploaie erau o specie pe cale de dispariție, a interzis vânătoarea eskimo pe versantul nordic. Însă locuitorii lui Barrow au spus că au văzut o mulțime de pete, iar protestele lor au dus la noi cercetări asupra populației balenelor. Interdicția a fost înlocuită cu o cotă după șase luni.
Richard Glenn este un balenier și om de afaceri și vicepreședinte al Arctic Slope Regional Corporation (ASRC), o organizație cu scop lucrativ deținută de acționarii Inupiat. Alături de alți lideri ai comunității, Glenn a ajutat la crearea BASC, care oferă oamenilor de știință spațiu de laborator, telefoane mobile, personal de asistență și un mediu în care cercetătorii adesea ajung să colaboreze la studii. "Acesta este un oraș al experților în gheață", mi-a spus Glenn. „Treaba noastră este să avem un inventar de condiții. Pune asta împreună cu știința și diferențele culturale dispar. Devine ca doi mecanici buni vorbind despre o mașină. ”
În 1973, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA), agenția federală responsabilă pentru a prezice schimbările din mediul terestru, a ales Barrow drept unul dintre cele cinci puncte cheie de pe glob pentru a face studii de bază atmosferice. „Ne-am dorit locuri foarte îndepărtate de sursele industriale mari de gaze, dar nu atât de îndepărtate încât să fie imposibil să ajungă”, a spus Dan Endres, care a condus instalația Barrow a agenției timp de 25 de ani până în 2009.
Astăzi, senzorii din observatorul Barrow al NOAA - practic un ansamblu de clădiri asemănătoare cu remorcă, pline cu echipamente științifice, cocoțate pe îngrămădiri peste tundră - adulmesc aerul pentru ozon, dioxid de carbon, alte gaze și poluare, dintre care unele provin din fabricile chineze de mii de mile distanță. Vara, dioxidul de carbon este absorbit de pădurile boreale din Rusia și Canada. În toamnă, vegetația moare și dioxidul de carbon este eliberat înapoi în aer. Această oscilație este cea mai mare fluctuație de pe pământ și a fost asemănată cu respirația planetei.
În interiorul unei remorci, John Dacey, un biolog Woods Hole, instala instalații pentru măsurarea sulfurii de dimetil, un cercetător pe gaz îl folosește pentru a urmări formarea de particule numite aerosoli în atmosferă. „La fel ca gheața sau zăpada, aerosolii pot reflecta căldura soarelui înapoi în spațiu”, a spus omologul de cercetare al NOAA, Anne Jefferson. În alte cazuri, „ca o suprafață întunecată a oceanului, pot absorbi căldura soarelui.” Jefferson a instrumentat calibrarea instrumentelor de monitorizare a norilor și aerosolilor, parte a unui studiu al rolului pe care acești factori îl au în încălzirea și răcirea.
Pe baza cercetărilor întreprinse la Barrow, știm acum că media anuală de dioxid de carbon din atmosferă a crescut în Arctica cu 16% între 1974 și 2008 și că metanul a crescut în medie cu 5% între 1987 și 2008, potrivit Russ Schnell, director adjunct al diviziei de monitorizare globală a NOAA. Zăpada se topește cu aproape nouă zile mai devreme în an decât în anii '70.
Zăpada și gheața ajută la explicarea motivului pentru care „o mică schimbare a temperaturii în zona arctică poate produce schimbări mai mari decât în latitudinile mai mici”, a spus Endres. Zăpada reflectă lumina soarelui; odată ce se topește, mai multă energie este absorbită de pământ, topind și mai multă zăpadă. „Orice se va întâmpla în restul lumii se întâmplă în primul rând și în cea mai mare măsură în zona arctică”, a spus Endres. „Arcticul este oglinda lumii.”
Chester Noongwook, ultimul operator de poștă cu sanii pentru câini din Statele Unite, are 76 de ani și este pensionat. El a supraviețuit recent unui anevrism cerebral, dar arăta puternic și alert atunci când l-am întâlnit în Savoonga, un sat de aproximativ 700 de oameni de pe Insula St. Lawrence, o colecție de munți și tundră de 90 de mile în Marea Bering. Noongwook, care încă vânează balenele, mi-a arătat o carte pe care a fost coautor, Watching Ice and Weather Our Way, care înregistrează observații eskimo ale lumii naturale. Apoi mi-a dat o lecție în limba gheții.
Maklukestaq, a spus el, este un cuvânt Yupik Eskimo pentru gheață solidă, ușor denivelată, capabil să aibă o barcă trasă peste ea. Este mai puțin maklukestaq de întârziere. Ilulighaq se referă la prăjituri de dimensiuni mici sau medii de gheață, suficient de mari pentru a susține o mușchi. Nutemtaq - floturi groase de gheață - sunt sigure pentru un vânătoare de focă sau de balenă. Tepaan este gheață spartă suflată de vânt împotriva gheții solide, periculoasă pentru a merge mai departe.
În total, limba Yupik are aproape 100 de cuvinte pentru gheață. Variațiile lor subtile, transmise verbal pe parcursul a mii de ani - nicio limbă eskimoză scrisă nu a existat până acum aproximativ 100 de ani - poate însemna viață sau moarte pentru cei care se aventurează peste oceanul înghețat, lacul tundra sau râul. Vârstnicii sunt depozite de cunoștințe. Fotografiile lor atârnă în școli, precum cele ale președinților din 48 de ani. Dar, în unele locuri, mi s-a spus, condițiile s-au schimbat atât de mult încât bătrânii au început să se îndoiască de cunoștințele lor despre gheață.
„Lumea se învârte mai repede acum”, a spus Noongwook, prin care l-am luat să însemne că vremea și gheața au devenit mai puțin previzibile.
Fiul lui Chester, Milton Noongwook, 49 de ani, este fostul secretar al consiliului tribal local. Arătându-mi în jurul Savoonga într-un ATV, la un moment dat a scos un Sibley Field Guide pentru păsările din America de Nord. El a spus că apar multe tipuri noi de păsări, sătenii au nevoie de un ghid pentru a le identifica.
În timp ce urcam spre țărm, Milton arătă spre o serie de cutii mari de lemn puse adânc în permafrost pentru a stoca carne de miel înghețată - mâncare de iarnă. A dat la o parte o ușă și în întunericul de dedesubt am văzut niște bucăți de carne în mijlocul unei străluciri de îngheț. Dar era ud și acolo.
- Se topește, spuse Milton. „Nu a făcut niciodată asta. Dacă se încălzește prea mult, mâncarea se va strica. "
În Barrow, am făcut o plimbare cu un șofer de taxi din Thailanda. „Sunt aici pentru că iubesc zăpada”, mi-a spus el. Am luat cina la restaurantul mexican de la North of the Border al lui Pepe. La miezul nopții m-am găsit la un patinoar unde o trupă rock, Barrowtones, a jucat pentru oameni care ar fi putut să eticheteze capetele mai devreme în ziua respectivă.
În ultima mea zi, Richard Glenn m-a dus într-o barcă mică spre joncțiunea mărilor Chukchi și Beaufort. Sigilii au apărut în apă. Glenn privea cerul, gata să se întoarcă, dacă vremea crește. Ne-am îndreptat prin valuri de trei metri până la Point Barrow, cel mai nordic vârf al continentului nord-american. Pe plajă, panglici portocalii au marcat un vechi pământ. După ce a fost găsit un schelet în 1997, bătrânii comunității au permis permisiunea Anne Jensen, o antropologă cu Corporația Ukpeagvik Inupiat, care se ocupă de titlurile de pământ ale satului, să săpe resturile celorlalte 73 de înmormântări și, cu ajutorul elevilor de liceu Barrow., mutați-le în cimitirul lui Barrow.
Glenn a spus că, deși nu există o gheață vizibilă în acest moment, în curând va începe să se formeze. El a vorbit despre asta cu dragoste, despre modul în care un drumeț din Vermont ar putea discuta despre culoarea frunzelor în octombrie sau un fermier din Iowa continuă despre porumb. Glenn a spus că, într-o zi, câțiva ani în urmă, a văzut că marea trece de la lichid la gheață în timpul unei drumeții de 12 mile.
Câțiva timp în jurul lunii octombrie, a spus el, valurile care acum se prăbușesc pe țărm s-ar transforma în slush, precum „un Slurpee neflavizat”. Apoi, pe măsură ce temperaturile scadeau, noroaia se va congela și va deveni rigidă. Mai rece și oceanul s-ar rupe împotriva ei înșiși și ar forma lanțuri montane de gheață „ca o tectonică a plăcilor la o scară mai mică”. Zăpada ar acoperi-o, iar în primăvară, gheața s-ar slăbi. „O poți observa și mirosi. Animalele o știu. În cele din urmă, balenele, foștile și rațele aveau să înceapă să revină la Barrow.
Așa s-a întâmplat întotdeauna. Așa trebuia să se întâmple. Pe măsură ce vremea se înrăutățea, Glenn întoarse barca înapoi spre țărm. Nu a fost îngrijorat, a spus el. El ar face față schimbărilor climatice la fel cum a făcut față altor schimbări pe care le-a văzut. „Poate că trebuie să învățăm câteva modele meteo noi”, a spus el. „Dar întotdeauna avem”.
Bob Reiss este un scriitor din New York. Cartea sa The Coming Storm cronică evenimentele legate de încălzirea globală.
În Barrow, temperaturile de iarnă au fost în medie cu câteva grade mai calde decât în urmă cu doar câteva decenii. (Stoc Alaska) 
Oamenii de știință coboară pe orașul Barrow din Alaska din 1973. Acest monument format din oase de balenă este pentru marinari pierduți. (Presă asociată) 
„Privind în jos printr-o fereastră mică, am văzut un oraș în formă de triunghi care îmbrăca marginea continentului la intersecția dintre mările Chukchi și Beaufort”, scrie autorul Bob Reiss despre viziunea sa despre Barrow. (Paul Andrew Lawrence) 
Sute de exploratori europeni au murit în căutarea unui pasaj nord-vestic (linia albastră pe hartă). În ultimii ani, atâta gheață de mare s-a topit în vară, încât mai multe nave de croazieră au navigat prin pasaj. (Guilbert Gates) 
„Cineva trebuie să monitorizeze traficul de nave noi”, spune primarul Edward Itta. (Bob Reiss) 
Vremea mai caldă este, de asemenea, topirea gheții care protejează în mod normal țărmul, crescând riscul de inundații. (Lucian Citește) 
Națiunile care se învecinează cu Arctica - inclusiv Statele Unite, Rusia, Canada și Norvegia - fac cursă pentru a revendica teritoriul de sub Oceanul Arctic. (RTR Imagini ale canalului rusesc / AP) 
Facilitățile științifice din Barrow ajută la studii suplimentare asupra geologiei arctice și vor ghida revendicările teritoriale. (Bob Reiss) 
Healy, cu ajutorul tăietorului Gărzii de Coastă din SUA, ajută studiul geologiei arctice. (Presă asociată) 
Munca pe teren în Arctica tinde să fie rece, incomodă și puțin obositoare. John Lenters și Sandra Jones desfășoară o geamă de monitorizare a climatului. (Bob Reiss) 
Urșii polari reprezintă un pericol în satele Barrow și în alte sate de coastă din Alaska. Dar, pe măsură ce vremea mai caldă topește gheața de mare, urșii polari și alte specii care vânează din gheață au o sarcină mai dificilă să ajungă la prada lor. (Kat Wade / San Francisco Chronicle / Corbis) 
Nucile moarte pe marea Chukchi. (Presă asociată) 
Balenele din cap sunt o sursă majoră de hrană pentru alaskanii nativi. Oamenii de știință din Barrow studiază modelele de migrație a balenelor, precum și abundența krill-ului care hrănește capetele din Barrow în fiecare an. (Denis Scott / Corbis) 
„Lumea se învârte mai repede acum”, explică Chester Noongwook, autorul unei cărți care detaliază reflecțiile eskimoșilor despre vreme. (Bob Reiss) 
Fiul lui Milton Noongwook, Chester se preocupă de alimentele congelate păstrate în topirea permafrostului (Bob Reiss) 
Un sătean alaskan usucă piei de urs polar. (Stoc Alaska) 
"Orice se va întâmpla cu restul lumii", spune Dan Endres de la NOAA, "se întâmplă în primul rând și în cea mai mare măsură în Arctica". (Presă asociată)
