Hai să vorbim despre cartofii dulci de la Young Joni. Cum sunt înnegriți ca niște bezele de foc de tabără, părțile interioare sunt dulci și dulci. Cum sunt înțepenite cu gochugaro și completate cu puști de fulgi de bonito. Și, sub toate acestea, agățându-se de farfurie, un schit iluminat de creme fragile și scamioane de fum fumate.
Și, cu siguranță, hai să vorbim despre modul în care ciupercile sunt ciudate suculente - sucul cu baloane de apă - pentru că sunt confitate în ulei de măsline înainte de a ajunge la grătar. Sau cum favoritul meu din jenă pentru lacuri din Minnesota este miniatura făcută cu unt de castan-miso, reunită sub acele ciuperci pline.
Am putea vorbi în felul acesta despre o mulțime de lucruri care vin de pe focul lemnului la acest frumos restaurant coreean cu pizza și alte lucruri din Coreea de Nord-Est, în partea de jos a minneapolisului. Dar eu sunt înclinat să nu cred explicațiile de impunere a tezaurului și prepozițiile îndrăznețe ale descriptorului profesionist de alimente (acest lucru se află în topul aceluia și o păpușă de altceva) și o spun doar direct: chestiile astea sunt foarte bune. Ajungi aici și mănâncă, dacă poți. Chiar dacă asta înseamnă că te-ai îmbrăcat pe o pereche de schiuri de fond și de a îndepărta scutura unui viscol izvor, așa cum s-a întâmplat pentru unii devotați tineri Joni nedeterminați chiar înainte de a vizita la sfârșitul lui aprilie.
"Vreau să intri aici și să simți că restaurantul îți oferă o îmbrățișare mare", a spus Ann Kim, bucătar-proprietar al unității de doi ani, care conduce și Pizzeria Lola și Hello Pizza, în sud-vestul Minneapolis. Numiți-l coreeană-Midwestern hygge. Numiți-l îmbrățișarea focului și a mirodeniilor de către un oraș nou înghețat adesea la gusturile multidimensionale ale populației sale din ce în ce mai diverse. Numiți-o întruchiparea Minneapolis-ului, cosmopolit, ciudat, fratele mai mic și mai ușor de arătat al Sfântului Pavel. Orice ar fi, funcționează. Locul era plin de căpriori din lemn. Oaspeții au comandat pizza amatriciana, o plăcintă cu carne grea, numită Yolo, și alta, completată cu cârnați de fenicul, mozzarella, ceapă și un praf de polen de fenicul.
Kim a crescut în suburbia Apple Valley la sfârșitul anilor '70, când, este corect să spunem, întregul spectru de cămară asiatică încă nu pătrundea pe piețele sau în schimbul mental al Centurii de caserole din America. Cu părinții ei muncind, bunica a alergat și a hrănit gospodăria.
"În fiecare noiembrie, am ajuta-o să facă suficienți kimchi ca să dureze anul", a spus Kim. "Singura navă pe care am avut-o destul de mare era piscina noastră de plastic pentru copii. Ea lăsase saramura de varză acolo, iar apoi, vara, eu și sora mea vom curăța piscina și vom înota din nou."
O altă pizza servită la Young Joni vine completată cu rucsac și grătar coreean, pe care Kim a servit-o la Lola în urmă cu ani. "Pentru unii oameni, prima lor experiență cu mâncare coreeană este pe partea de sus a unei plăcinte cu pizza - asta îmi place."
**********
În 1850, romancierul suedez Fredrika Bremer a vizitat teritoriul care, opt ani mai târziu, va deveni stat și a declarat profetic: „Ce sclavioasă scandinavă ar putea să nu devină Minnesota!”
Și așa, în următorul secol, cam așa s-a întâmplat. Suedezii, danezii și norvegienii s-au alăturat germanilor, italienilor și altor coloniști. Puterea căderilor St. Anthony a fost valorificată, iar industria de făină a înflorit pe țărmurile râului Mississippi. Minneapolis și vecinul său de alături, Sf. Paul, au devenit mari și prosperi, și toată lumea a convenit, în calea lor de mijloc, fără de prisos, că sunt locuri destul de drăguțe pentru a trăi dacă nu vă deranjați iarna. Prezența lui Hubert Humphrey și Walter Mondale pe scena națională le-a conferit celor două orașe gemene o reputație de bastion al liberalismului, chiar dacă acestea au rămas în mare parte albe.
Podul de arcul de piatră peste St. Anthony Falls, în Minneapolis. (Christopher Testani) Dar în ultimele decenii, demografia sa schimbat. Orașele gemene au beneficiat de un flux transformator de imigranți din Mexic, Coreea și Vietnam, printre altele. Refugiații hmong din Laos și Thailanda au început să sosească la mijlocul anilor ’70. Astăzi, există populații înfloritoare de somali, liberieni și etiopieni și o comunitate dinamică din Asia de Sud. Populația de origine străină a statului s-a dublat mai mult de la începutul anilor ’90.
Stând la barul Young Joni, mi s-a alăturat Cameron Gainer, un artist și editor al unui trimestrial de arte și cultură literare, numit a treia căi ferată. Gainer a venit în oraș în urmă cu un deceniu din New York, când soția sa, Olga Viso, a preluat funcția de director executiv al Walker Art Center.
"În acel moment, a fost dificil să găsești unde să mergi după ora 8:30", a spus Gainer. „Le-aș spune oamenilor unde ne-am mutat și ar spune:„ Oh, Milwaukee este grozav! ”„ Acum, a explicat el, trăind aici se simte ca fiind în centrul a ceva în expansiune și evoluare rapidă: o clasă creativă vibrantă; o comunitate de artiști, arhitecți și bucătari angajați. Un oraș american ca niciun altul.
De la stânga: cartierul North Loop, în Minneapolis; magazin de articole pentru bărbați Askov Finlayson; faimosul semn al Centurii de Cereale de lângă râul Mississippi. (Christopher Testani) Andrew Zimmern, gazdă de Bizarre Foods și rapel ascultător al orașului său adoptat, a adăugat listei de motive pentru a iubi acest loc: "Prințul era de aici. Puteți înota, naviga sau canoe pe lacurile noastre - în ora de prânz. Noi să aveți Târgul de stat din Minnesota, cea mai mare petrecere de pe planeta Pământ. Și am trecut de la a nu avea un singur bar de stridii în oraș la a fi o putere națională ca oraș restaurant. Toate într-o generație. "
Instituțiile culturale pioniere ale orașelor gemene au continuat să se reinventeze. Walkerul, care a fost recladit și extins în 2005 de Herzog & de Meuron, anul trecut a finalizat o revizuire îndelungată a grădinii sale de sculptură iconică, adăugând 18 noi lucrări ale artiștilor precum Katharina Fritsch și Theaster Gates. Teatrul Guthrie, în vârstă de 55 de ani, a dezvăluit o nouă casă uimitoare, proiectată de Jean Nouvel în 2006, cu Podul Endless întins spre Mississippi. Muzeul de Artă American St. Paul din Minnesota se află în mijlocul unei extinderi masive. De asemenea, anul trecut, Institutul de Artă Minneapolis, vechi de secol, a lansat prima expoziție importantă de lucrări de artă contemporană somaleze. Artiștii au colonizat clădirile industriale din nord-estul Minneapolis, transformând cojile de cărămidă în studiouri și galerii. Această scenă culturală dinamică este prin design: Minnesota ocupă locul doi în națiune după Washington, DC, pentru cheltuielile guvernamentale pe artă. "Există o atmosferă care să facă lucrurile care este uimitoare", a spus Gainer. "Există oportunități de colaborare, de a face lucruri care nu există încă, cum ar fi să începeți un jurnal de artă sau să deschideți un articol coreean pentru pizza."
„Dă-ne un sandwich de pui prăjit ca garnitură, te rog”, a spus Sameh Wadi. Purtam salopete de plastic și slurping slushies daiquiri înghețate la Grand Catch, restaurantul luminos și plin de viață din stilul asiatic Cajun, pe care-l deschidea doar împreună cu Thien Ly, un bucătar vietnamez, pe fruntea Grand Avenue din St. Paul.
La fel, un bucătar și restaurator palestino-american, cu un aer general de rău rău, a comandat prânzul pentru noi doi. Sandwich-ul, a subliniat el, a fost un simplu demachiant pentru a fi împărtășit între principalele evenimente: platouri copioase de rapițe, porumb, creveți gangliți și un crab de Dungență de dimensiunea unui chihuahua mare, al cărui carapace ar trebui să ridicăm și să bem de parcă ar fi un potir sacru umplut cu delicii încărcate de crab.
L-a cunoscut pe Thien Ly când un prieten l-a adus la Cajun Deli, locul de fierbere al fructelor de mare din cartierul lui Ly din parcul Brooklyn din suburbie. Pentru Sameh, cel care a deschis și a închis un restaurant cu mâncare fină din Orientul Mijlociu și a mutat să conducă un camion și un restaurant eclectic street food numit World Street Kitchen („burritos cu orez prăjit și pui de curry, shawarma tacos - totul este delicios și nu face sens "), fierberea Viet-Cajun pentru îndoirea granițelor a fost o revelație.
"Mi-a ars fata, dar este atât de captivant", a spus el. Revenind obsesiv ani de zile, a cunoscut-o pe Ly. În cele din urmă, el și frații Wadi au discutat despre magazin și au decis să deschidă unul.
Barul de la Young Joni, un restaurant cu influență coreeană din nord-estul Minneapolis. (Christopher Testani) Și iată-ne, bătuți și pufniți cu bulion, beau slushies roz în pahare coupe, în acest loc luminos de pe o bulevardă plină de culoare, și pe perete se afla un semn de neon care citea CE ESTE CRACKIN? și scufundarea de crab cu pastă de crab fermentată și condimente din Orientul Mijlociu și o mașină de înghețată poreclită Betty Lou care a distribuit moale de zmeură servește pentru a ajuta la răcirea arsurii. Am uitat în ce stat sau în ce țară mă aflam și am sperat că nu trebuie să plec.
M-am întrebat, au fost gata orașele gemene pentru asta acum 10 ani? - Absolut nu, a spus Sameh. "În urmă cu zece ani, oamenii nu erau pregătiți pentru restaurantul meu de masă albă din Orientul Mijlociu, cu foie gras în meniu. Acum, oamenii sunt doar joc. Acum puteți merge la un restaurant vietnamez, iar ei fac walleye din Minnesota în vase de lut . Este un lucru superb. "
**********
"Săptămâna trecută oamenii au fost atât de furioși!" spuse bucătarul Gavin Kaysen cu un râs. Din fericire, mi-a fost dor de viscolul de la sfârșitul sezonului. Marele Thaw venise în Orașe și nimeni nu părea supărat pentru nimic.
Restaurantul lui Kaysen, Spoon & Stable, se află în Bucla de Nord a Minneapolisului, un cartier în curs de schimbare rapidă a râurilor, de pe mari aleea, unde acum sunt populate grajduri și depozite vechi de start-up-uri și cafenele. Un originar din Minnesota, Kaysen a plecat timp de un deceniu să lucreze în Napa Valley și New York, unde a condus bucătăriile pentru Daniel Boulud și a câștigat un premiu James Beard. Când s-a întors acasă în 2014, a simțit că scena restaurantului orașului era pregătită pentru apropierea ei. De atunci, a existat o linie pentru mâncarea lui americană impecabilă, cu ingrediente regionale (tartă de bizon cu ridichi de pepene verde; cobia afumată de mesteacăn; fusilli cu frunze de mazăre cu miel și mămăligă).
De la stânga: Grand Catch, un loc de fructe de mare St. Paul Viet-Cajun; Coapsa de pui balineză la Hai Hai, în Minneapolis; o severă la espresso bar paralel. (Christopher Testani) Am cunoscut-o pe Kaysen și cu bucătarul său de patiserie, Diane Yang, o hmong-americană de primă generație, la Hmong Village, unde am mâncat aripi de pui umplute cu tăiței de vermicelli și viță de viță de pepene galben. Ajunsesem pe piață cu sosul de grătar Carolina pe cămașă, m-am săturat ușor de Old Fashioneds făcute cu siropul Dr. Pepper și un bourbon proprietar specific restaurantului Revival, în altă parte din St. Paul. Acolo, am primit instrucțiuni utile de la Thomas Boemer atât pentru colorarea corectă a puiului prăjit în stilul Carolina de Nord („golden retriever slash labradoodle”), cât și pentru diferențele subtile dintre Minneapolis și St. Paul. Thomas a crescut în sud, dar familia lui este bătrânul sânge Sf. Pavel. Este aici, împreună cu partenerul său de afaceri, conduce un grup de Revivals și deschid un restaurant uriaș de inspirație bască basculant, piață alimentară și spațiu pentru evenimente în depozitul Keg & Case, care va fi în curând revitalizat, lângă istorica bere Schmidt Brewery în Bluffs. „Nu veți vedea o cafenea pentru pisici aici”, a spus Boemer, cu o săpătură subtilă la Minneapolis mai flash și mai cosmopolit care, de fapt, tocmai și-a deschis prima cafenea pentru pisici. „Aveam de gând să plec, dar soția mea a dat rușine din ea.”
Mentionez sosul la gratar de la Hmong Village, nu doar pentru a sublinia ca a fost o perioada aglomerata de mancare. (În timp ce eroul natal Prinț a cântat în diferite circumstanțe, „Atingeți dacă veți face stomacul meu / Simțiți cum tremură înăuntru.”) Luate împreună, Orașele Gemene de astăzi sunt mai puțin o Nouă Scandinavă și mai mult un smorgasbord cultural diferit, american.
Un alt lucru schimbat este îmbrățișarea iernii. Eric Dayton și fratele său, Andrew, fii ai guvernatorului Minnesota, Mark Dayton și susținători vocali ai modernului Minnesota, dețin brandul pentru bărbați și stilul de viață al bărbaților, Askov Finlayson, care are motto-ul „Keep the North Cold”. Daytons se numără printre cei care lucrează pentru rebrand statul drept „nordul” și își repoziționează iernile celebre reci ca punct de mândrie.
Eric și-a amintit de o călătorie la Copenhaga, într-un moment în care lumina reflectoarelor globale era pe toate lucrurile nordice. „Am crezut că avem o mulțime de aceleași atuuri în orașul nostru și în statul nostru, totuși ne scriam ca țară de zbor”, spune el. „Am lăsat restul țării să ne spună narațiunea pentru noi.” Efortul a început cu o linie de beanii înglobate cu NORD. Acum, Eric se numără printre liderii Marelui festival de Nord, mijlocul zilei, o sărbătoare plină de 10 zile cu alimente și activități care unește trei dintre cele mai populare evenimente din timpul orașelor gemeni: carnavalul de iarnă al Sfântului Pavel, o țară de fond festival de schi și Campionatele americane de hochei cu bălți. (Tagline: "Hockey. Felul în care natura a intenționat.")
Ce greșim despre acest loc, eu - străinul de pe coasta de est, aruncat în aer pentru a spune povestea acestui loc, pentru că am auzit că există mâncare bună și diversiuni culturale interminabile - a fost întrebat, puțin înfiorător.
„Când am plecat la facultate, oamenii pe care i-aș întâlni mi-ar spune că l-au văzut pe Fargo”, a spus Eric. "Nu cred că obținem credit pentru ceea ce este un oraș vibrant, forța comunității creative, scena de luat masa și muzeele de talie mondială. Aceste lucruri sunt trecute cu vederea atunci când intră în ideea acestei categorii de regiune. .“
De la stânga: o vedere de-a lungul Parkway West Park, în Minneapolis; o madam croque la Paralel, un espresso bar din Minneapolis. (Christopher Testani) Pentru o idee a schimbării feței și a spiritului de a face din Nord, vă îndreptați spre fabrica de sticlă artizanală Hennepin Made și Parallel, bara de cafenie elegantă din interior. Jackson Schwartz, un prieten al lui Kaysen, s-a antrenat în sticlă în Australia, dar s-a întors să-și facă amprenta în Minnesota.
"Nu vreau să concurez la un nivel de ceea ce Minneapolis are de oferit", mi-a spus Schwartz. "Vreau să concurez la nivel internațional. Dacă ați intrat în această cafenea din Amsterdam sau Seattle sau oriunde, ați crede, bine, asta se potrivește aici. Acesta este locul unde trebuie să fie. Acesta este nivelul la care vreau să fiu. "
O altă viziune a noului poate fi găsită la hotelul Hewing din bucla de nord, o sosire recentă, care are reperele familiare ale unei clădiri industriale bine convertite (pereții de cărămidă expusă, becurile goale), împreună cu tapetul în formă de urs și axe încadrate. Există un șemineu în hol și o piscină de spa pe acoperiș, care se transformă într-o cadă cu apă în timpul iernii. Este un fel de atmosferă stilizată de Paul - Bunyan - merge la Brooklyn, care s-ar putea simți agitată, dacă Hewing-ul nu era găzduit într-un fost depozit de mașini agricole, într-un oraș încă în contact cu partea sa în aer liber, de vânătoare-pescuit-topoare .
Ajunsesem în orașele geamănești pentru a-și rătăci străzile laterale și litoralele și pentru a sărbători pe grăsimea țării lor. La Grand Café din Minneapolisul de Sud, am mâncat o furculiță minusculă în mână, pe grăsimea în sine. Descris în meniu, simplu și ciudat, sub denumirea de „Grăsimea de vită prăjită încet în frunze de dafin”, vasul este o buză de grăsime dintr-un ochi de coaste, înțepat ușor cu rozmarin și cimbru și frunze de dafin, apoi rulat și tăiat și servit cald. Jamie Malone (bucătar, proprietar, facilitator de vorbă moale) a îmbunătățit situația cu caviar care încoronase discuri de grăsime opalină cu dimensiuni de nichel. Pe hârtie, sună ca o suprasolicitare comică. În realitate, este foarte drăguț, subestimat (dacă grăsimea cu vârf de caviar poate fi subestimată) și suavă. Ceea ce rezumă destul de mult această sufragerie generoasă, confortabilă, dar nu proporțională și tot ceea ce face Malone în ea.
În continuare, pentru că sunt adult și pot mânca orice vreau, chiar dacă mă omoară, am comandat patiseria Paris-Brest umplută cu mousse de ficat de pui, o recenta vedetă a revistei surori a acestei publicații, Food & Wine. Choux-ul a fost crocant, ars cu o glazură făcută din miere neagră și praf de luciu (ceea ce sună ca ceva pe care l-ați întâlni în pragul unui club de noapte parizian din anii 70 de la louche, dar este de fapt un produs pe care brutarii îl folosesc pentru a-și face cupcakes-ul să strălucească). A fost bine? Este o gogoașă dulce, sărată, grasă, crocantă, cremoasă, savuroasă, care este aură de Instagram cu praf de luciu. Bien sûr, a fost foarte, foarte bine.
De la stânga: decorul holului la hotelul Hewing, în bucla de nord a lui Minneapolis; custard de sturion într-o coajă de ouă la Grand Café, în Minneapolisul de Sud. (Christopher Testani) Grand Café este descendent dintr-o brutărie care s-a deschis în aceste spații în 1951. În urmă cu cincisprezece ani, s-a transformat într-o cafenea cu un cartier urmând și aspirații culinare minime. Când Malone a preluat anul trecut, s-a angajat să nu mai spulbească locul decât trebuia. Pereții sunt roz întunecat, mesele de lemn neacoperite, tavanul de staniu nu a fost tindeți de ceva vreme. Efectul întregului este liniștit șic, un spațiu captivant și relaxant, care nu încearcă prea mult să fie unul dintre aceste lucruri.
"Vreau ca oamenii să se simtă transportați. Vreau să se simtă capricios", a spus Malone. "Și - asta va suna cu adevărat prost - vreau să te simți cu adevărat îngrijit, pentru că în această cameră există multă dragoste și respect. Oh, și vreau să se simtă ca un film cu Wes Anderson."
„Ne sprimăm ardeiul nostru cu vin roșu”, a spus serverul de la Pig Ate My Pizza. Tricoul său spunea SURLY BREWING. Rulmentul lui a spus: deloc surly. Era serios și entuziasmat de spriting și poate puțin distras de norul de fum aromat care se ridica de pe pizza Morning Maple în timp ce ridica un cloche cu o înflorire. Acesta este, printr-o marjă destul de largă, locul al doilea cel mai îndrăzneț condus de Travail Collective, o trupă veselă de bucătari și showman-uri a căror întreprindere-pilot, Travail, servește biletele de mese cu „20+ curs” cu mese de degustare de două ori pe noapte, miercuri prin sâmbătă.
„Este vorba despre deconectarea oamenilor de realitatea lor și de a le reuni în realitatea noastră”, a spus bucătarul și cofondatorul Mike Brown, de un stil de luat masa comunal care ar putea include mâncarea de pe cârlige de carne înghesuită deasupra capului dvs. sau un fel de legume corelat la acompaniament muzical de un violoncel (vecinul lui Brown). Într-o logodnă memorabilă a fost implicată, după cum a spus Brown, „o bombă cu azot lichid care explodează și o persoană aflată într-un costum de iepure care aleargă.
„Oh, îmi amintesc asta”, a spus Dara Moskowitz Grumdahl, afectuos. Dara e criticul de restaurant pentru Mpls. Revista St. Paul și gazda „Off the Menu” la radio Minneapolis CBS. După două pizza și un platou uriaș de coșuterie făcută la casă la Pig, niciunul dintre noi nu a avut energia pentru douăzeci și mai multe cursuri, așa că ne-am apucat să gustăm pe un sandwich reuben la barul lui Travail. - Vorbesc cu un păpușar și un tip de robotică, continuă Brown. „Uneori, o idee precum Chuck E. Brânză ne va veni în minte și vom construi un fel de mâncare în jurul valorii de asta.”
Nu sunt sigur că serverele animatronic Chuck E. Brânză sunt viitorul mesei fine, în Minneapolis sau oriunde. Dar îmi place să vorbesc cu Mike. Îmi plac schemele lui antice și îmi place autenticitatea generală cu care par să fie primite. Sala este plină de oameni fericiți.
Brown are o teorie cu privire la motivul pentru care cei din Marea Britanie sunt atât de serioși și de ușor. Revenind la Minneapolis după o lungă absență, el și-a amintit: "Am ieșit din avion și am respirat în acest aer de iarnă fără gust și fără miros și doar m-am gândit: O, mulțumesc Domnului, marele egalizator este aici! Trebuie să respecți reciproc pentru a supraviețui iernii aici. Trebuie să vă pregătiți unii cu alții și să-i ajutați să-și scoată mașina din zăpadă. "
Ahmed, un șofer Uber de la Mogadișu care m-a ridicat în drum spre casă, a fost de acord. "Iarna este grea", a spus el, "dar îi ține pe oamenii răi. Asta spun ei."
Nu auzisem asta, dar pentru mine avea sens. În ultimele zile de rătăcire și mâncare, nu am întâlnit nici una.
Alte articole din Travel + Leisure:
- Această companie de camping vine cu un cort care poate pluti pe apă
- Acest hotel invită oaspeții să petreacă noaptea într-un baril de vin uriaș
- Tot ce trebuie să faci în următoarea ta călătorie în Minneapolis
