Cel puțin 48 de cutremure au zguduit Christchurch pe 2 ianuarie. Oamenii de aici își pierd drumul pe măsură ce pământul continuă să tremure și temerile de mai multe temblors mari îi fac să meargă pe vârfurile lor. În centrul orașului, devastarea de la cutremurul din 6, 3 februarie a rămas simplă, clădirile condamnate privesc sumbre peste orașul nervos. Și cu amintirile acelei zile mortale încă vii, încă două cutremure mari au lovit Christchurch pe 23 decembrie, iar în a doua zi a acestui an, tremurarea s-a oprit cu greu.
„Nu am dormit prea mult în ultimele 24 de ore”, a spus un casier cu ochii obosiți la biroul de schimb valutar al aeroportului, în timp ce mi-a înmânat câteva facturi și a încercat să producă un zâmbet.
Dar pentru fratele meu, părinții și pentru mine, 2 ianuarie 2012 a fost o zi fără consecințe. De fapt, nu s-a întâmplat niciodată. Undeva între părăsirea San Francisco pe primul, zborul spre vest și trecerea liniei de date internaționale, 2 ianuarie a dispărut; am ajuns pe al treilea.
Am închiriat o mașină și am părăsit orașul imediat - nu că am urmat sfaturile bloggerului Bridget Gleeson, care a catalogat recent Christchurch drept unul dintre cele 11 locuri din lume să nu le viziteze. Nu, Andrew și cu mine am vrut pur și simplu să ne înscriem la pensiune, să ne îmbrăcăm costumele și să intrăm în apă cu timpul pentru a prinde felul principal al cinei. Așa că am condus spre est în vagonul nostru Subaru, îmbrățișând partea stângă a drumului în timp ce ne-am îndreptat spre Peninsula Banks, spre un mic oraș de pe litoral, numit Akaroa. De aici, drumul s-a îndreptat brusc în sus pentru ultimii kilometri și s-a încheiat la Onuku Farm Hostel, un mic și veritabil pâlc de barăci, colibe, cabane și hamacuri, toate agățându-se pe o pantă de 30% la aproximativ 700 de metri deasupra nivelului mării.
Andrei și doi dintre rezidenții permanenți ai fermelor Onuku Farm. (Alastair Bland) Andrew și cu mine ne-am apucat de costume, sulițe și unelte de snorkeling și ne-am urcat pe malul muntelui. Pădurile erau groase cu ferigi, eucalipt și copaci autohtoni ciudate, care se dublau periodic atunci când enorme porumbei verzi din Noua Zeelandă s-au instalat pe ramurile lor. Oile pășunau din abundență, creând peisaje precum cele din Scoția - cu toate acestea, dealurile verzi mi-au dat o senzație bizară că, în orice moment, un pterodactil sau un tiranosaur ar putea apărea brusc prin căldări. Căci există o ciudățenie preistorică în sălbăticile din Noua Zeelandă și cred că am fixat-o: este absența mamiferelor autohtone, cu excepția liliecilor și a pinipedelor, ceea ce dă impresia că unul se plimbă în epoca dinozaurilor.
La marginea apei, ne-am adaptat și am sărit. Am avut nevoie de un moment pentru a ne ajusta la șocul frigului înainte de a putea începe scufundarea - și a trebuit să ne căutăm rapid paua, deoarece nu vom rezista mult timp în acest frigid mare. Apa era mohorâtă, iar în partea de jos ne-am cernut prin alunecare și vegetație, căutând micul abalon prins de stânci. Cei mai mari i-am depășit folosind cuțite cu unt și ne-am umplut pungile. Am căutat și pește; Andrew a văzut un mare pasaj trecând pe lângă el în umbrele verzi glaciare, iar o fustă mare a alunecat prin apa tulbure, în jurul și în jurul valorii de frunze ca niște fantome care bântuiau o pădure. Dar n-am înfipt niciunul și, după 30 de minute, ne-am târât din apă la câteva grade de hipotermie. Ne-am zguduit din nou în căldura soarelui de vară, înainte de a merge pe dealul spre cămin. Paua necesită o pregătire sârguincioasă și am petrecut o oră în bucătăria în aer liber, legând picioarele melcilor cu sticle de bere pentru a-i îndemni pentru tigaie. Am început să gătim la 8:00, când soarele era încă ridicat și abia se întuneca până la 10:00. Până atunci, făcusem o sărbătoare de paua, vin local și orez brun. În noaptea următoare, am mâncat nouă paua și, după ce am terminat cina, am decis cu toții să putem merge săptămâni fără să mai avem mormane alunecoase de melc sărit.
Andrei și doi dintre rezidenții permanenți ai fermelor Onuku Farm. (Alastair Bland) Astăzi, am condus ore întregi spre sud și vest, pe autostrada 1 de coastă, un traseu sumbru prin suburbii, aglomerare, mall-uri și oferte nesfârșite de gaz și fast-food. Am văzut oceanul o singură dată pe partea noastră stângă, deși ni s-a reamintit că, nu departe, faimoasa frumusețe naturală din Noua Zeelandă strălucea și strălucea. Pe orizontul vestic, se desfășurau o serie de vârfuri de munte zimțate, care se vedeau la tavanul norilor, ca niște dinți de rechin - Alpi Sudici. Am avut câteva sclipiri ale Muntelui Cook, vârful de 12.000 de metri care zăpadă tot anul și care a luat viața câtorva alpinisti. Am condus prin Ashburton, Timaru și Waimate, ne-am îndreptat în amonte de-a lungul râului Waitaki și ne-am oprit în sfârșit în orașul de râu Kurow, unde un parc de remorci era tot ce puteam găsi. Vântul urla aproape prea tare pentru a arunca muște și a început să plouă. Am dat râului câteva distribuții, apoi mi-am întors spatele, dar Andrew a mers și s-a plimbat timp de patru ore. S-a întors cu o oră înainte de întuneric și a spus că a văzut mai multe păstrăvi maronii mari și a primit o lovitură de la una, care i-a rupt linia. El intenționează să sară cafeaua și să fie din nou pe apă înainte de răsărit. Aceasta este puterea păstrăvului brun, speciile invazive preferate din Noua Zeelandă.
Săptămâna viitoare: Un raport de pescuit din Noua Zeelandă care include pește.
