De pe puntea unei pâlpâi de 40 de metri care plutește apele reci din Table Bay, Paul Maré se uită înapoi la orizontul luminat din Cape Town. Este seara devreme, la sfârșitul unei zile senine din decembrie. Maré și echipajul său, care se deplasează în regata finală a Royal Cape Yacht Club înainte de Crăciun, ridică bara și îndreaptă pârtia spre mare. Un sud-est feroce suflă, tipic acestei perioade a anului, iar membrii echipajului Maré se înveselesc în timp ce se întorc pe ultima geamă de cursă și se repezează spre țărm și un braai de sărbătoare sau grătar, care îi așteaptă pe terasa clubului.
Maré, descendentul hughenoților francezi care au imigrat în Africa de Sud la sfârșitul secolului al XVII-lea, este președintele clubului de iahturi, unul dintre numeroasele vestigii coloniale albe care încă mai prospere în Cape Town - „Mama City” din Africa de Sud. Clubul, fondat în 1904 după cel de-al Doilea Război Boer, a atras încă de atunci o afiliere aproape albă. (Totuși, astăzi, clubul administrează Academia de pregătire a velei, care oferă instrucțiuni tinerilor defavorizați, majoritatea negri și colorați.)
După ce Congresul Național African (ANC) al lui Nelson Mandela a câștigat puterea în Africa de Sud la alegerile democratice din 1994 (a guvernat de atunci), unii dintre prietenii albi ai lui Maré au părăsit țara, temându-se că va suferi declinul economic, corupția și violența care se va întâmpla. alte națiuni africane post-independență. Cei doi copii mari ai Maré au imigrat la Londra, dar consultantul de inginerie în vârstă de 69 de ani nu regretă că a rămas pe pământul nașterii sale. Viața sa în Newlands suburbane, una dintre enclaves-ul bogat de pe versanții verzi ai Table Mountain, este stabilă și confortabilă. Timpul său liber este centrat în jurul iahtului său, pe care îl deține cu un coleg alb sud-african. "Ne vom pregăti în curând pentru următoarea noastră traversare", spune Maré, care a navigat de trei ori peste adesea furtunoasă Atlantic de sud.
La mai bine de un deceniu după sfârșitul apartheidului, Cape Town, fondată în 1652 de compania olandeză a Indiei de Est Jan van Riebeeck, este unul dintre orașele cu cea mai rapidă creștere din țară. O mare parte din această metropolă extinsă de 3, 3 milioane de oameni de la vârful sudic al Africii are senzația unui loc de joacă european sau american, un hibrid de Tetons din Wyoming, Big Sur din California și regiunea Provence din Franța. Capetonienii albi se bucură de o calitate a vieții pe care o vor invidia majoritatea europenilor - navigând și navigând pe unele dintre cele mai frumoase plaje ale lumii, degustând vin la podgoriile înființate în urmă cu mai bine de 300 de ani de către primii coloniști olandezi din Africa de Sud și cu bicicleta montană pe traseele pustii deasupra Marea. Cape Town este singurul oraș important din Africa de Sud al cărui primar este alb, iar albii controlează în continuare majoritatea afacerilor sale. Nu este surprinzător, este încă cunoscut drept „cel mai european oraș din Africa de Sud”.
Dar o privire mai atentă dezvăluie un oraș în plină transformare. Downtown Cape Town, unde s-au văzut relativ puține fețe negre la începutul anilor 1990 (legile privind trecerea guvernului apartheidului excludeau aproape toți africanii negri din provincia Western Cape), agitați cu piețele africane. În fiecare zi, într-un depozit central de autobuz, combisuri sau microbuze, depozitează imigranți de sute de persoane cât mai departe de Nigeria și Senegal, aproape toți aceștia căutând un loc de muncă. Inițiativele „împuternicirii economice negre” ale ANC au ridicat mii de africani defavorizați anterior la clasa de mijloc și au creat o nouă generație de milionari de rasă neagră și mixtă și chiar de miliardari. Cu ierarhia rasială dictată de apartheid în afara legii, orașul a devenit un amestec zgomotos de circumscripții și etnii concurente - toate jocurile pentru o parte a puterii. Boomul post-apartheid a cunoscut, de asemenea, infracțiuni în orașe negre și suburbii albe, o rată mare de infecție cu HIV și o penurie de locuințe care a obligat zeci de mii de imigranți negri săraci să trăiască în lagărele periculoase.
Acum, Cape Town a început să se pregătească pentru ceea ce va fi cel mai înalt eveniment al orașului de la sfârșitul guvernării minorităților albe, în 1994. În 2004, federația mondială de fotbal, FIFA, a selectat Africa de Sud ca loc pentru Cupa Mondială din 2010. Pregătirile includ construcția unui stadion vitrin de 300 de milioane, 68.000 de locuri în prosperul cartier Green Point de-a lungul Oceanului Atlantic și investiții masive în infrastructură. Nu este surprinzător, proiectul a generat o controversă tentantă de acțiuni rasiale. Un grup de albi înflăcărați, care insistă că stadionul va pierde bani și va degrada mediul înconjurător, a fost pus împotriva liderilor negri convinși că adversarii vor să împiedice fanii fotbalului negru să inunde în cartierul lor. Controversa s-a abătut grație unei promisiuni a guvernului Western Cape, până acum neîmplinit, de a construi un parc urban lângă stadion. „Pentru capetonieni, Cupa Mondială este mai mult decât un simplu meci de fotbal”, spune Shaun Johnson, fostul executiv al unui grup de ziare și un aghiotant al fostului președinte Mandela. „Este o oportunitate să ne arătăm lumii”.
Timp de aproape doi ani, din august 2005 până în aprilie 2007, am experimentat contradicțiile adesea suprarealiste din Cape Town. Am locuit chiar pe o șosea de țară șerpuită, în Munții Steenberg, care se învecinează cu Parcul Național Table Mountain și cu vedere la False Bay, la 12 mile sud de centrul orașului Cape Town. Din bibanul meu, a fost ușor să uit că trăiam în Africa. Imediat peste drum, de la casa mea, am străbătut pădurea Tokai, unde am făcut jogging sau cu bicicleta la munte cele mai multe dimineți, prin livezi dense de pin și eucalipt plantate de stăpânii coloniali englezi din Cape Town acum aproape un secol. La o jumătate de mile de casa mea, o podgorie din secolul al XVIII-lea se mândrea cu trei restaurante gourmet și o clientelă alb-crin; ar fi putut fi extras întreg din mediul rural francez.
Cu toate acestea, existau amintiri regulate ale moștenirii apartheidului. Când m-am condus pe fiul meu pe munte la American International School în fiecare dimineață, am trecut de o paradă de muncitori negri din orașele din Cape Flats care se urcau în sus pentru a manichiura grădinile și a curăța casele vecinilor mei albi. Alături de centrul comercial local și de-a lungul drumului de la un teren de golf folosit aproape exclusiv de albi, stătea o amintire și mai accentuată a trecutului recent din Africa de Sud: închisoarea Pollsmoor, unde Mandela a petrecut patru ani și jumătate după ce a fost mutat din Insula Robben din Aprilie 1984.
Am trăit, de asemenea, în vizorul Muntelui Tabelei, a masivului de gresie și granit care este imaginea iconică a orașului. Formată în urmă cu 60 de milioane de ani, când roca a izbucnit pe suprafața pământului în timpul despărțirii tectonice violente a Africii din America de Sud, vârful de 3.563 de metri s-a ridicat odată la 19, 500 de metri Muntele Kilimanjaro. Niciun alt loc din Cape Town nu simbolizează mai bine scara mare a orașului, îmbrățișarea vieții în aer liber și schimbarea feței. Parcul Național Table Mountain - conserva pe care Cecil Rhodes, prim-ministrul Coloniului Cape la sfârșitul secolului 19, sculptată din ferme private de pe versanții muntelui - a devenit într-o sălbăticie contiguă de 60.000 de acri, extinzându-se din inima orașul până în vârful sudic al Peninsulei Cape; include zeci de kilometri de coastă. Parcul este un loc de uimitoare biodiversitate; 8.500 de soiuri de flori de tip tufă sau fynbos - toate unice pentru Capul de Vest - acoperă zona, împreună cu viața sălbatică la fel de variată ca caprele de munte, țestoase, puști de primăvară și babuini.
Într-o zi de decembrie m-am urcat spre sediul rustic al parcului pentru a-l întâlni pe Paddy Gordon, 44 de ani, director de zonă a secției de parc care se află în metropola Cape Town. Gordon exemplifică schimbările care au avut loc în țară în ultimul deceniu: un absolvent de științe de rasă mixtă a Universității din Capul Occidental, odată segregată, a devenit, în 1989, primul membru non-alb desemnat pentru un loc de muncă managerial în întregul sistem de parc național. În 12 ani, și-a lucrat până la postul de top. „Înainte de a veni alături eram doar muncitori”, spune el.
Ne deplasăm deasupra orașului de-a lungul Kloof Road - o fâșie plină de cluburi de noapte, bistruri franceze și restaurante pan-asiatice. După ce am parcat mașina într-un lot turistic de la baza muntelui, începem să urcăm o potecă stâncoasă pe care sute de mii de excursioniști urmează în fiecare an până la vârful Table Mountain. Într-un vânt puternic de vară (tipic în acest sezon, când curenții antarctici frigizi se ciocnesc cu masa de încălzire a sudului Africii), Gordon subliniază câmpuri de măsline și sparanghel, fynbos și crini galbeni, care izbucnesc în flori în urma incendiilor care pot izbucni acolo. „Avem cea mai mare diversitate într-o zonă atât de mică din orice parte a lumii”, spune el, adăugând că dezvoltarea și turismul au îngreunat provocările conservării. În ianuarie 2006, la înălțimea sezonului uscat de vară din Cape Town, un drumeț a aruncat o țigară aprinsă într-o parcare de la baza acestei trasee. În câteva minute, focul s-a răspândit pe munte, asfixind un alt alpinist care se dezorientase în fum. Incendiul a ars 11 zile, distrugând case multimilionare și necesitând eforturile a sute de pompieri și elicoptere care transportă o mulțime de apă de mare pentru a stinge. „A ars totul”, îmi spune Gordon. "Dar fynbos-ul vine destul de bine. Aceste lucruri au o capacitate uimitoare de a se regenera."
Gordon subliniază un flux clar de traseu creat de condensul de ceață din partea de sus a platoului. „Este una dintre singurele surse de apă de pe fața vestică a muntelui”, spune el. Pârâul, Platte Klipp, a fost motivul principal pentru care marinarul olandez din secolul al XVII-lea Jan van Riebeeck a construit o stație de aprovizionare pentru Compania Olandeză a Indiei de Est, la baza Table Mountain. Stația a devenit un avanpost înfloritor, Kaapstadt; a devenit punctul de plecare pentru Voortrekkers, imigranți olandezi care au traversat deșertul și veld cu vagonul de boi pentru a stabili prezența afrikanerului în sudul Africii.
Orașul-mamă a condus destinul națiunii de atunci. În 1795, britanicii au confiscat Cape Town, menținându-și stăpânirea asupra întregii colonii mai mult de 100 de ani. Chiar și astăzi, albii vorbitori de limbă engleză și africană gravitează spre colțurile opuse ale orașului. Vorbitorii de engleză preferă suburbiile sudice din jurul comunității Table Mountain și pe plajele de la sud de centrul orașului. Afrikanii tind să trăiască în suburbiile nordice la câțiva kilometri spre interior de coasta Atlanticului. Britanicii au introdus primele legi rasiste din țară, dar afrikanerul Daniel François Malan - născut chiar în afara Cape Town - a devenit principalul susținător al filozofiei rasiste albe. În 1948, Partidul Național din Malan a măturat spre victorie; a devenit prim-ministru și a codificat opiniile sale rasiste în sistemul juridic cunoscut sub numele de apartheid.
Legea privind zonele de grup din 1950 i-a alungat pe toți africanii negri din provincia Western Cape, cu excepția celor care locuiesc în trei orașe negre. Culorile de cap (descendenți predominant de rasă mixtă, descendenți ai coloniștilor olandezi, sclavi și locuitori indigeni locali) au devenit principala sursă de forță de muncă ieftină; au rămas cetățeni de clasa a doua care ar putea fi evacuați din casele lor prin decret guvernamental și arestați dacă au pus piciorul pe plajele segregate din Cape Town. Din 1968 până în 1982, regimul apartheidului a îndepărtat forțat 60.000 de colorate dintr-un cartier din apropierea centrului orașului către Cape Flats, la cinci mile din centrul orașului Cape Town, apoi și-a bulldozizat casele pentru a face loc unei dezvoltări propuse doar pentru alb. (Protestele au încetat construcția; chiar și astăzi, cartierul, District Six, rămâne în mare parte un pustiu.)
În timpul protestelor anti-apartheid din anii '70 -'80, Cape Town, izolată geografic și izolată de conflictele rasiale prin absența aproape a unei populații negre, a rămas liniștită în comparație cu orașele asezate din Johannesburg. Apoi, în timpul muribundului apartheid, negrii au început să se revarsă în Cape Town - până la 50.000 pe an în ultimul deceniu. În campania electorală din 1994, Partidul Național, dominat de alb, a exploatat frica coloratului că un guvern condus de negru le va da loc de muncă negrilor; cei mai mulți au ales Partidul Național peste ANC. În timp ce mulți negri se resentimentează pe capetonienii de rasă mixtă pentru eșecul lor de a îmbrățișa ANC, mulți colori încă se tem de concurența neagră pentru subvenții guvernamentale și locuri de muncă. „Împărțirea dintre negri și culori este adevărata linie de defecte rasiale din Cape Town”, mi-a spus Henry Jeffreys, un rezident din Johannesburg, care s-a mutat anul trecut în Cape Town pentru a deveni primul editor non-alb al ziarului Die Burger . (Un fost redactor a fost arhitectul apartheidului, DF Malan.)
Dar decalajul se închide. Provincia Western Cape, din care Cape Town este inima, se mândrește cu una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Africa de Sud. O infuzie de investiții străine și locale a transformat centrul orașului odată moribund în ceea ce conducătorul civic Shaun Johnson numește „pădure de macarale”. La sfârșitul anului 2006, un consorțiu din Dubai a plătit mai mult de 1 miliard de dolari pentru Victoria și Alfred Waterfront, un complex de hoteluri, restaurante și magazine - și terminalul pentru feriboturile care transportă turiștii de pe Table Bay către insula Robben. Prețul bunurilor imobiliare a scăzut, chiar și în cartiere de pe malul mării, cum ar fi Mouille Point, iar bula nu arată semne de explozie.
Noua activitate economică îmbogățește sud-africanii care nu puteau visa să împărtășească bogăția nu cu mult timp în urmă. Într-o dimineață strălucitoare, merg spre sud de-a lungul versanților Muntelui Tabelei până la Valea Constantiei, o întindere luxuriantă de vile și podgorii; căile sale frunze epitomizează viețile privilegiate ale elitelor albe din Cape Town - „setul de nurcă și gunoi de grajd”. Am ajuns să-i cunosc pe Ragavan Moonsamy, de 43 de ani, sau „Ragi”, așa cum preferă el să fie numit, unul dintre cei mai noi multimilionari din Africa de Sud.
Aici, conacele învăluite de bougainville se află ascunse în spatele zidurilor înalte; trasee de cai se învârtesc dealuri împădurite învelite în castan, mesteacăn, pin și eucalipt. Echipele de securitate „răspuns rapid” armate patrund pe benzile liniștite. Conduc prin porțile electrice ale unei moșii de trei acri, trec grădini amenajate înainte să mă ridic în fața unui conac neocolonial, parcând lângă un Bentley, doi Porsches și un Lamborghini Spyder. Moonsamy, purtând blugi și tricou, mă așteaptă la ușă.
Încă de acum 15 ani, singura cale prin care Moonsamy ar fi câștigat intrarea în acest cartier ar fi fost ca grădinar sau muncitor. A crescut cu opt frați într-o casă cu două camere din Athlone, un orășel înfricoșător din Cape Flats. Bunicii săi veniseră în portul sud-african Durban din sudul Indiei pentru a lucra câmpurile de trestie de zahăr ca slujitori indurați la sfârșitul secolului XIX. Părinții lui Moonsamy s-au mutat ilegal din Durban în Cape Town în anii 40. El spune că el și frații săi „vedeau Table Mountain în fiecare zi, dar am fost îndoctrinați de apartheid să credem că nu aparținem acolo. De când eram adolescent, știam că vreau să ies”.
După absolvirea unui liceu segregat, Moonsamy s-a ocupat de activism anti-apartheid. În 1995, când guvernul ANC a început să caute modalități de a propulsa persoane „anterior defavorizate” în economia mainstream, Moonsamy și-a început propria companie de finanțare, UniPalm Investments. El a organizat mii de investitori de cursă neagră și de cursă mixtă pentru a cumpăra acțiuni în companii mari, cum ar fi o filială a Telkom, monopolul telefonic de stat din Africa de Sud și a cumpărat mize importante în el însuși. De-a lungul a zece ani, Moonsamy a reunit miliarde de dolari în tranzacții, a făcut zeci de milioane pentru el însuși și, în 1996, a achiziționat această proprietate în cel mai exclusivist colț din Upper Constantia, unul dintre primii care nu au făcut acest lucru. El spune că tocmai a început. „Nouăzeci și cinci la sută din această economie este încă deținută în alb, iar schimbarea dreptului de proprietate va dura mult timp”, mi-a spus el. Vorbind la figurat, el adaugă că orașul este locul pentru a profita de ocazie: „Dacă vrei să prinzi un marlin, trebuie să vii în Cape Town”.
Nu toată lumea prinde marlin. Zongeswa Bauli, în vârstă de 39 de ani, este un membru fidel al ANC, care poartă tricouri Nelson Mandela și a votat partidul la fiecare alegeri din 1994. Într-o după-amiază, călătoresc cu ea la ea acasă, în tabăra squatter Kanana, o așezare ilegală în interior orașul negru Guguletu, în apropierea aeroportului Cape Town. În 1991, zilele pe moarte ale apartheidului, Bauli a sosit aici de la Ciskei înfăptuit - una dintre așa-numitele „patrii negre independente”, înființate de regimul apartheid în anii ’70 - în ceea ce este acum provincia estică a Capului. Timp de nouă ani, a tabărat în curtea bunicii sale și a lucrat ca servitoare domestică pentru familiile albe. În 2000, ea a achiziționat un teren pentru câteva sute de dolari în Kanana, acum acasă la 6.000 de migranți negri - și care crește cu 10 la sută anual.
Bauli mă conduce prin alei nisipoase, trecători de trepte construite din scânduri de lemn cu cui grosiere. Țânțarii plutesc peste bazine cu apă stagnantă. În curtea unei cămine studențești de multă vreme, acum preluată de ghemuitori, șobolanii se învârt în jurul mormanelor de gunoi putrezit; locuitorii îmi spun că cineva a aruncat cadavrul aici acum o lună și a rămas nedescoperit timp de câteva zile. În timp ce medicamentele anti-retrovirale gratuite au fost introduse în Cape Town, rata HIV rămâne ridicată, iar rata șomajului este mai mare de 50%; Se pare că fiecare bărbat pe care îl întâlnim nu are locuri de muncă și, deși este doar 5 pm, majoritatea par beat. În timp ce ne apropiem de locuința ei, Bauli subliniază o pompă de apă spartă în aer liber, vandalizată cu o săptămână înainte. În sfârșit ajungem la micuța ei cătușă de lemn, împărțită în trei cuburi, unde locuiește cu fiica ei de 7 ani, Sisipho, sora ei și cei trei copii ai surorii sale. (După ani întregi de agitație din partea ghemușilor, municipalitatea a fost de acord în 2001 să furnizeze energie electrică taberei. Bauli o are, dar mii de sosiri mai recente nu.) După întuneric, se îmbrâncește cu familia în interior, ușa fragedă este încuiată, îngrozită a gangsterilor, numiți tsotsis, care controlează tabăra noaptea. „E prea periculos acolo”, spune ea.
Bauli visează să scape de Kanana. ANC a promis că va oferi noi locuințe pentru toți ghearele din Cape Town înainte de începerea Cupei Mondiale - gajul „No Shacks 2010” - dar Bauli a mai auzit o astfel de discuție înainte. „Nimănui nu-i pasă de Guguletu”, spune ea din umeri. Speranțele lui Bauli se bazează pe fiica ei care se află în clasa a doua într-o școală primară publică din cartierul bogat, în mare parte alb din Kenilworth - o aspirație de neatins în epoca apartheidului. „Poate până în 2020, Sisipho va putea să-mi cumpere o casă”, spune ea cu nerăbdare.
Helen Zille, primarul orașului Cape, învinuiește în mare măsură ANC pentru criza locuințelor: 50 de milioane de dolari pe care Cape Town îi primește anual de la guvernul național, spune ea, abia sunt suficiente pentru a construi case pentru 7.000 de familii. „Lista de așteptare crește cu 20.000 de [familii] pe an”, mi-a spus ea.
Povestea lui Zille reflectă dinamica rasială complexă a orașului. La ultimele alegeri locale, Alianța Democrată (DA), un partid de opoziție dominat de alb, a format o coaliție cu jumătate de duzină de partide mai mici pentru a învinge ANC-ul actual. (Mulți alegători colorați s-au întors din nou împotriva ANC și au ajutat să dea victoriei DA.) A fost una dintre primele ori în Africa de Sud, de la sfârșitul apartheidului, ANC a fost renunțată la funcție; rezultatele alegerilor au creat o reacție care rezonează în continuare.
Zille, 57 de ani, este unul dintre câțiva politicieni albi din țară care vorbesc Xhosa, limba celui de-al doilea trib din Africa de Sud și trăiește într-un cartier rasial integrat. Are o înregistrare impresionantă ca activistă, fiind arestată în anii de apartheid pentru munca ei de profesoară în Crossroads, o tabără de squatter negru. În ciuda credențialelor sale, guvernul provincial din Western Cape, controlat de ANC, a lansat un efort toamna trecută pentru a nu se așterna și a înlocui-o cu un „comitet al primăriei” puternic reprezentat de membrii ANC. Plângerea lor: orașul nu era suficient de „african” și trebuia adus la coadă cu restul țării. După proteste din partea susținătorilor de la Zille și critici din partea unor aliați ANC, conducerea a revenit.
Rănile sunt încă crude. Zille s-a înfiorat când am întrebat-o despre faptul că a fost confuză la un miting la care a participat cu președintele sud-african Thabo Mbeki. Ea a spus că ticălosul a fost „orchestrat” de dușmanii ei din cadrul ANC. "Aceste alegeri au marcat pentru prima dată când partidul de eliberare a pierdut oriunde în Africa de Sud", a spus ea în timp ce ne-am așezat în biroul său spațios de la etajul șase din Centrul Civic, o înălțime înaltă, cu vedere la portul Cape Town. "ANC nu a plăcut asta." Cât despre afirmația că Cape Town nu era suficient de africană, a batjocorit. "Gunoi! Spun că doar oamenii Xhosa pot fi considerați africani? Tragedia este că ANC a favorizat neimprimarea că doar oamenii negri pot avea grijă de negri."
Centrala nucleară Koeberg, singura centrală nucleară din Africa, a fost inaugurată în 1984 de regimul apartheidului și este principala sursă de energie electrică pentru cei 4, 5 milioane de populații din Western Cape. Am venit să o cunosc pe Carin De Villiers, un senior manager pentru Eskom, monopolul puterii din Africa de Sud. De Villiers a fost un martor ocular al uneia dintre cele mai grave crize din istoria recentă a Africii de Sud, care s-a derulat la Koeberg timp de două săptămâni frenetice la începutul anului 2006. Poate că a contribuit la înfrângerea ANC în ultimele alegeri.
La 19 februarie 2006, o suprasarcină pe o linie de transmisie de înaltă tensiune a declanșat automat unitatea de lucru a reactorului nuclear (cealaltă a suferit mai devreme daune masive după ce un lucrător a aruncat un șurub de trei centimetri într-o pompă de apă). Cu întregul reactor brusc scos din funcțiune, întregul cap vestic a devenit dependent de o centrală pe bază de cărbune situată la peste 1.000 de mile distanță. În timp ce inginerii au încercat cu disperare să recupereze una dintre cele două unități de 900 de megavati, Eskom a ordonat apariția blocajelor care au paralizat Cape Town și regiunea, până în Namibia, timp de două săptămâni. „A fost un coșmar”, mi-a spus De Villiers. Întreprinderile s-au oprit, semafoarele au încetat să funcționeze, pompele de gaz și bancomatele au murit. Posturile de poliție, clinicile medicale și birourile guvernamentale trebuiau să funcționeze până la lumina lumânărilor. După ce pompele orașului s-au oprit, apele uzate brute s-au turnat în râuri și în zonele umede, ucigând mii de pești și amenințând viața bogată a păsărilor din Peninsula Cape. Turiștii au fost blocați în telecabine pe Table Mountain; spargerii au profitat de alarme cu handicap pentru a provoca ravagii în cartierele bogate. Până când Eskom a restabilit puterea pe 3 martie, întreruperile au costat economia sute de milioane de dolari.
Pentru De Villiers și restul populației din Cape Town, întreruperile de putere au oferit o privire neliniștitoare asupra fragilității care se află chiar sub suprafața prosperă a orașului. Acesta a atras atenția asupra faptului că Eskom nu a reușit să-și extindă capacitatea de energie pentru a ține pasul cu creșterea anuală a provinciei cu 6 la sută a provinciei și a deschis ANC la acuzații de planificare proastă și de gestionare defectuoasă. Acum, Eskom se caută să construiască noi fabrici, inclusiv un alt reactor nuclear, în timp ce orașul se pregătește pentru Cupa Mondială. Prăbușirea puterii a pus, de asemenea, nemulțumiri rasiale: mulți albi, precum și unii albi, de asemenea, au văzut descompunerea ca dovadă că politica oficială de abilitare economică neagră a adus oameni necalificați în poziții cheie de responsabilitate. „Având în vedere administrarea greșită a acestei economii la Eskom, încep să prefer ca opresorii mei să fie albi”, a scris un cititor pentru Business Day, un ziar din Africa de Sud.
Paul Maré consideră astfel de patch-uri aspre o parte naturală, chiar frustrantă, a tranziției la democrația reală. Stând pe puntea Royal Cape Yacht Club la amurg, cu un pahar de cardonnay sud-african într-o mână și un boerewors (cârnați la grătar) în cealaltă, Maré ia luminile strălucitoare din centrul orașului Cape Town și scena albului prosper. Africa de Sud care îl înconjoară. Partenerul lui Maré, Lindsay Birch, în vârstă de 67 de ani, gâdilă că în epoca post-apartheid, „ne este greu să obținem sponsorizare pentru regatele noastre. Navigarea nu este un sport negru”. Cu toate acestea, Maré își pune pariurile pe viitorul Cape Town și pe locul său în el. „Sunt african”, spune Maré. "Am o istorie de 350 de ani în spatele meu."
Fostul șef al Biroului Newsweek din Cape Town, scriitorul Joshua Hammer este un freelancer cu sediul la Berlin.
Fotograful Per-Anders Pettersson locuiește în Cape Town.
Încă din secolul al XV-lea, marinarii care rotunjeau Capul Bunei Speranțe au fost uimiți de ceea ce au întâlnit. În 1580, exploratorul britanic Sir Francis Drake a scris că „Acest Cap este cel mai înflăcărat lucru și cel mai echitabil Cap din întreaga circumferință a pământului.” (Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images) 
Cei mai mulți vizitatori din Cape Town se duc în vârful Table Mountain, se bucură de ceai ridicat la hotelul regal Mount Nelson, se uită în jos la oceanele Atlantic și Indian de pe stâncile înalte de la Cape Good Hope și vizitează colonia de pinguini din apropiere. (Candice Lo) 
Începând cu secolul al 17-lea, Insula Robben a fost folosită pentru alungare - pentru leproși, bolnavi mintali și pentru numeroși exiliați sociali. În 1948, apartheidul (africanul pentru „apart”) a devenit politica guvernului sud-african; legile bazate pe clasificarea rasială au dictat unde oamenii ar putea trăi și lucra. Între 1961 și 1991, peste 3.000 de prizonieri politici anti-apartheid, inclusiv Nelson Mandela, au fost ținuți pe această mică insulă pustie. În 1999, Insula Robben a fost declarată Patrimoniul Mondial UNESCO, iar acum în fiecare an vizită aproximativ 600.000 de turiști. (Karen Sagstetter) 
Mandela s-a alăturat Congresului Național African (ANC) în 1944 și a început să reziste la apartheid în 1948. În 1964 a fost condamnat la închisoare pe viață pentru complot pentru răsturnarea guvernului. Până în 1982 a fost încarcerat la insula Robben; el a refuzat să-și compromită opiniile politice pentru a-și obține libertatea. Poza (Mandela este în stânga), afișată la Insula Robben, a fost realizată în 1966. Oficialii închisorii au folosit-o ca propagandă pentru a spune lumii cât de bune erau condițiile la închisoare. Dar pentru o mare parte din șederea lui Mandela, prizonierii aveau îmbrăcăminte minimă și erau aproape întotdeauna reci. (Biblioteca de imagini pentru turism din Africa de Sud) 
Mandela petrecea 16 ore pe zi în celula sa și dormea pe podea pe o rogojină și cu trei pături inofensive. Există doar ocean deschis între Insula Robben și Antarctica; vânturile înghețate și celulele umede au făcut nopțile deosebit de mizerabile. Prizonierii s-au trezit zi de zi de muncă forțată, bătăi și nenumărate umilințe. (Rute din Cape Town nelimitate (www.tourismcapetown.co.za)) 
Privirea lui Mandela și a altor prizonieri a fost deteriorată ca urmare a muncii forțate în cariera de var a insulei Robben, din cauza prafului constant și a soarelui strălucitor reflectat de pe stâncile de tei albe. Dar, în timp, cariera a fost și un loc unde în timpul pauzelor, deținuții au împărtășit foarte puține materiale de citit disponibile și au studiat, în timp ce paznicii simpatici arătau pe de altă parte. Cu ajutorul Crucii Roșii Internaționale și al altor organizații pentru drepturile omului și al politicienilor sud-africani anti-apartheid, deținuții ANC au putut - prin petiție constantă și greve de foame - să realizeze unele îmbunătățiri în viața închisorii. Munca forțată a fost redusă și, în cele din urmă, studiul a fost permis; cărțile puteau fi comandate și mulți prizonieri au urmat cursuri de corespondență la universitățile din Africa de Sud și străine. (IStockphoto) 
Muzeul District Six din centrul Cape Town documentează una dintre cele mai grave tragedii de apartheid. District Six a fost un cartier interior slab, dar vibrant, chiar la est de centrul orașului. Multiracial și cosmopolit, cu o scenă de stradă deosebit de colorată și viața de noapte, a fost în multe feluri inima și sufletul din Cape Town. Ca și Harlem și Greenwich Village, era o meccă de jazz; mulți muzicieni și artiști au trăit acolo. Unii dintre locuitori, în majoritate colorați, dar și negri și albi, locuiau acolo timp de cinci generații. Apoi, în 1966 District Six a fost declarată „zonă albă” în conformitate cu Act Areas Group din 1950. Guvernul a menținut acea interacțiune de creștere a conflictului, necesitând separarea raselor. (Muzeul District Six, Lutz Kosbab, fotograf) 
Înlăturarea forțată a rezidenților District Six a început în 1968. Până în 1982, peste 60.000 de persoane au fost evacuate și s-au mutat în zona sumbră a Cape Flats, la nouă mile est de Cape Town. Foștii vecini au fost trimiși în diferite orașe, determinate de rasa lor. Casele și magazinele lor erau aglomerate. Indicatoarele stradale din muzeu (stânga) au fost preluate de un lucrător desemnat să le arunce în Bay Bay. Fostii locuitori ai districtului 6 sunt invitați să noteze locația caselor demolate și a altor locuri de pe harta etajului muzeului. (Muzeul District Six) 
Infracțiunea internă și internațională a împiedicat Districtul șase să fie dezvoltat ca o zonă numai albă, iar o mare parte din ea rămâne un pustiu (la stânga, tot ce rămâne din fosta stradă Horstley). În 2000, guvernul a returnat o bună parte din terenul din districtul șase fostilor săi rezidenți, iar începând cu 2004, unii s-au mutat înapoi, în noi case. (Muzeul District Six) 
Multe dintre afișajele muzeului (la stânga, o frizerie reconstruită) comemorează și evocă vechiul cartier, la fel ca fațadele exterioare re-create ale unei cafenele, case, magazine și ateliere. (District Six Museum, Paul Grandon, fotograf) 
Sub apartheid, sud-africanii negri nu aveau voie să locuiască în orașul Cape Town, iar mulți dintre ei au fost eliminați din zone precum District Six și trimiși în orașe. Situate la periferiile orașelor și orașelor, acestea erau zone rezidențiale rezervate non-albilor. În Guguletu, Pensiunea Liziwe - există o jumătate de duzină de pensiuni în orașele care întâmpină în special turiștii străini - oferă tururi de mers pe jos. (Casa Liziwe's Guest) 
Pensiunea Liziwe are relații bune cu mulți dintre locuitorii Guguletu, iar unii își deschid locuințele pentru participanții la excursiile de mers pe jos. În zonele de bărbi ale Guguletu, o plimbare obișnuită până la o toaletă publică este de cinci minute, astfel încât locuitorii folosesc de obicei găleți acasă. Nu există băi; oamenii colectează apă și se scaldă din găleți sau cădi de plastic. (Casa Liziwe's Guest) 
Mzoli’s Meats in Guguletu este foarte popular atât de localnici cât și de turiști. Aici, Mzoli Ngcawuzele (centru), fondatorul și proprietarul, li se alătură Andy Rabagliati, programator de calculator, și Tina Marquardt, lector de matematică, ambele la Institutul african de științe matematice din Cape Town (www.aims.ac.za) . Mzoli's se află în apropierea unora dintre cele mai sărace părți ale Guguletu, dar această afacere plină de viață a atras trei bancomate și un magazin de băuturi alcoolice superioare în zonă. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, proprietarul Casei de oaspeți a lui Liziwe (care servește bere africană de la un butoi către un vizitator străin), a cumpărat un teren în Guguletu și a locuit într-o baracă de pe parcela timp de cinci ani. Apoi, cu o donație de cărămizi de către compania unde a lucrat soțul ei timp de 25 de ani, au construit casa de oaspeți. (Casa Liziwe's Guest)
