Sfântul Antonie din Padova nu este sfântul patron al vinificatorilor - această distincție revine Sfântului Vincent sau Sfântului Martin al Tours sau, dacă se întâmplă să fiți în Bulgaria, Sf. Trifon Prunerul - dar poate ar trebui să fie cel puțin în sudul Californiei. Pentru că atunci când Santo Cambianica a venit în Los Angeles din Lombardia și a fondat Vinăria San Antonio, devotamentul său față de acel sfânt și biserica sa a fost cel care a salvat afacerea.
Din această poveste
[×] ÎNCHIS
Vânzarea veche San Antonio în jurul anilor ’30. (Vinăria San Antonio) 
Butoaie vechi de secole alcătuiesc restaurantul vinăriei, construit în interiorul camerei sale de vinuri din lemn de seară. (Gilles Mingasson) 
Vinăria „a fost o companie bazată pe credință”, spune Steve Riboli, un nepot al fondatorului Santo Cambianica. (Gilles Mingasson) 
Fondatorul Santo Cambianica (al doilea de la stânga, alături de frații săi). (Vinăria San Antonio) 
Galerie foto
Ca majoritatea compatrioților săi, Cambianica era catolică, un catolic foarte devotat din toate socotelile și, astfel, și-a numit vinăria după Sfântul Antonie, patronul nu al vinificatorilor, ci al lucrurilor pierdute, ale călătorilor, al săracilor. Dacă Cambianica era călător, nu rămânea așa. Nici el nu a sfârșit sărac și a pierdut, așa cum au făcut-o mulți dintre colaboratorii săi de vinificație, când în 1920 Prohibition a trântit industria vinului ca un ulcior greoi care trântea pe o masă.
Cambianica a imigrat în centrul orașului Los Angeles în 1914, făcându-și casa și începând vinăria pe o jumătate de acru de pământ în ceea ce era atunci Little Italy, o rețea înfloritoare de mii de imigranți din vestul Europei. Atunci era unul dintre cele mai mari buzunare ale italo-americanilor de la vest de Mississippi. Italienii s-au stabilit în Lincoln Heights și în ceea ce este acum Chinatown, venind aici din cauza unei industrii agricole înfloritoare și din cauza căii ferate din sudul Pacificului. A fost o locație bună pentru o vină, întrucât au existat podgorii în văile din apropiere, o cale ferată pentru a transporta produsul - Linia Roșie a Autovehiculului circula chiar în afara ușilor cramei și o mulțime de imigranți obișnuiți cu vin să o bea.
Interzicerea a schimbat afacerea în vigoare din California într-o industrie aflată într-o criză bruscă, legată de șnur și sârmă și șipci de butoi de stejar și lacune. Legea Volstead, care a aplicat al 18-lea amendament, a scutit alcoolul care a fost utilizat în scopuri medicinale sau cosmetice, cum ar fi tonicitatea părului și ape de toaletă și elixiruri, și în scopuri religioase, în special vinul sacramental.
Atunci când San Antonio Winery a fost fondată în 1917, cu trei ani înainte de Interzicere, era una dintre cele aproximativ 90 de vinării din Los Angeles; când a fost abrogată interdicția, în 1933, era una de aproximativ o jumătate de duzină. Santo Cambianica și-a salvat literalmente vinăria în același mod în care Biserica Catolică și-a salvat metaforic enoriașii: prin transformarea vinului de masă obișnuit în ceva sacru, în vinul altarului folosit în Liturghie.
Că vinăria a fost numită pentru un sfânt catolic și că Cambianica avea legături strânse cu biserica a făcut ca tranziția să fie logică din ambele părți, astfel că vinăria a încheiat un acord pentru a continua să facă vin sacramental în timpul Prohibiției. (Multe vinării au făcut deja vin pentru a vinde bisericilor și sinagogilor; în timpul interzicerii, practica a trecut în exces).
„Majoritatea celorlalte mărci nu au fost spirituale; aveau nume precum Sunny Side sau Sunny Slope ”, subliniază Steve Riboli, strănepotul lui Cambianica și acum vicepreședintele San Antonio Winery. San Antonio „a fost o companie bazată pe credință”, spune Riboli. "Literalmente."
Cambianica și-a adaptat rapid afacerea pentru a se potrivi situației, în sine un fel de proces transformator care a devenit emblematic pentru companie. Înainte de Interzicere, San Antonio era o vină mică, care producea aproximativ 5.000 de cazuri de vin roșu, genul de vin care era vândut „la dimensiuni familiale” sau sub formă de ulcior, imigranților locali și a cinci biserici din zonă. Până la încheierea Prohibiției, acesta producea 20.000 de cazuri. Astăzi, San Antonio Winery este cel mai mare furnizor de vin sacramental din țară.
Dacă centrul orașului Los Angeles a fost un loc logic pentru a construi o vină în urmă cu aproape un secol, cu siguranță nu este locul în care v-ați aștepta să găsiți acum. Vinăria ocupă trei blocuri din ceea ce este în 2012 un peisaj industrial orizontal în mare parte. Amprentele Micii Italii sunt slabe, culoarea fantomatică a betonului: minusculă piață Lanza Bros., care încă funcționează pe stradă de la crama, și vinăria în sine, cu pancartele și intrarea atentă întreținută. În afară de asta? Nimic nu mai rămâne din bungalouri și magazine, producătorii de paste și producătorii de pește care au format comunitatea înfloritoare.
Dar treceți peste pragul cramei în vastul complex - 100.000 de metri pătrați de showroom și restaurant, camere de degustare și instalații de îmbuteliere, beciuri de fermentare și îmbătrânire și depozitare - și veți găsi istorie oriunde ați privi. Este în fotografiile alb-negru ale lui Cambianica; a nepotului său Stefano Riboli, tatăl lui Steve, care a venit din Italia în 1936 la 15 ani pentru a ajuta conducerea afacerii; a soției lui Stefano, Maddalena, o adolescentă cu un tractor dintr-o familie italiană care a emigrat în Guasti, în Ontario, California. Puteți vedea istoria în rândurile de sticle de vin în sine și în uriașele butoaie de lemn roșu gros de patru centimetri, atât de mari încât ar putea ține până la 25.000 de galoane de vin, care populează încăperile precum rămășițele unei păduri învechite.
Într-o după-amiază recentă, Steve Riboli s-a plimbat în jurul butoaielor uriașe atingând suprafețele arse și amintindu-și când a jucat în interiorul lor - butoaiele au fost înlocuite cu rezervoare din oțel inoxidabil în 1963 - spălarea interioarelor cu bicarbonat de sodiu și apariția, pătată de vin și slab roz . „Nu ne-am divorțat deloc de trecut”, spune Riboli. „Am evoluat - de la vinul sacramental la 92-93 [punct] Vin Spectator .”
Riboli operează acum afacerea („Sunt mașina de spălat sticla”) cu fratele său Santo; Fiii lui Santo, Michael și Anthony, unul dintre cei patru vinificați ai vinăriei; sora sa Cathy și părinții săi, care sunt încă activi în operațiile zilnice. Și fac acest lucru în aceeași clădire, deși la fel de mult transformată ca operațiunea în sine.
San Antonio mai produce și îmbuteliește o mare parte din cele peste 500.000 de cazuri de vin pe care le produce anual în LA. Are o altă instalație pe coasta din Paso Robles. Strugurii nu mai provin din Pasadena și Glendora și Burbank, ci sunt cultivate pe 500 de acri de podgorii din județele Napa și Monterey și în Paso Robles. Până la începutul anilor '60, San Antonio a devenit ultimul vinic din Los Angeles, iar în 1966, a fost desemnat unul dintre reperele culturale ale orașului.
Toată această istorie umple sticlele de vin sacramental care constituie încă aproape 15 la sută din producția anuală din San Antonio. Gusturile s-au schimbat de-a lungul anilor, pe măsură ce Biserica s-a schimbat (utilizarea vinului de altar în serviciile catolice s-a extins după Conciliul Vatican II, în anii 1960), iar clericii și enoriașii săi s-au obișnuit cu vinuri dincolo de soiurile folosite pentru religioase ceremonii. Astăzi San Antonio face șase vinuri sacramentale, cu patru - un roșu, un rosé, un Muscat ușor și o Angelică - fiind cele mai populare.
Vinurile sacramentale au fost cândva foarte dulci și în mare parte fortificate - legea canonică prevede că vinul pentru Euharistie trebuie să fie „din fructul viței de vie”. Riboli spune că marea majoritate a vinului de altar este acum uscat și că vinurile sale nu au apă adăugată sau zahăr.
Încă de la începutul anilor 90, preoții și conducătorii parohiei au cerut industriei vinuri mai uscate și culori mai deschise. Înainte de aceea, vinul sacramental era întunecat, apreciat pentru culoarea sa profundă care sugera sângele lui Hristos pe care îl reprezenta. Dar vinurile mai ușoare nu numai că au apelat la palatele clericilor și ale enoriașilor, dar au avut și o valoare pragmatică - întrucât vinurile mai ușoare sunt mai ușor de curățat atunci când inevitabil se vărsă și sunt astfel mai puțin susceptibile de a păta pânzele de altar. Imaginează-ți propriile facturi de curățare la uscat după o seară de, să zicem, pot-au-feu și Cabernet Sauvignon.
Catedrala Maicii Domnului îngerilor din centrul orașului LA a folosit vinurile sacramentale din San Antonio exclusiv de la deschidere și chiar are patru etichete diferite din San Antonio în magazinul său de cadouri. Monseniorul Kevin Kostelnik, pastorul catedralei, spune că enoriașii cumpără vinul nu numai pentru a bea, ci ca un suvenir.
Kostelnik spune că înainte de deschiderea catedralei în 2002, a format un comitet pentru degustări de vinuri pentru a alege vinurile sacramentale. Comitetul s-a dus la San Antonio din apropiere pentru o sesiune de degustare și, în cele din urmă, a decis comuniunea rosé („Se bazează pe palat: a fost o roză cu corp complet”), care este singurul vin pe care catedrala îl folosește pentru Euharistie. Și trece prin multe: 25 de cazuri pe lună, sau peste 300 de sticle, la un cost aproximativ de 1.500 de dolari.
„San Antonio este o comoară”, spune Kostelnik. „Nu există multe zone urbane care au o vină, iar sprijinirea acestora a fost un minister important. Sunt un model de sacrificiu pentru șederea în oraș. ”În ceea ce privește vinul însuși, monsenierul spune că calitatea vinului este importantă atât din motive teologice, cât și estetice. „Nu folosim vin ieftin. Este sângele lui Hristos: vrem să folosim cel mai bun vin pe care îl putem găsi. "
Fabricat în condițiile legii canonice, San Antonio își produce grupul de vinuri sacramentale din struguri crescuți în Valea San Joaquin din nordul Californiei, din vițe mai vechi cu arome intense: roșul este un amestec care include struguri Barbera și Cabernet; roza se face cu Grenache. Angelica este fortificată cu rachiu de struguri, așa cum era obiceiul cu generațiile anterioare de vinuri de altar, pentru a obține 18% la alcool.
Mereu au dispărut băuturi din zilele Prohibiției, când altarul și vinurile medicinale au fost „cam așa ceva ca o chestie jägermeister”, spune Riboli. În schimb, acestea sunt vinuri sacramentale, care ar putea face cu plăcere datoria de cină, poate cu o farfurie cu paste făcute zilnic în restaurantul Maddalena Riboli, care s-a deschis în 1974 într-o fostă cameră de fermentare.
„Motivul pentru care existăm astăzi este din cauza interzicerii”, spune Steve Riboli, după ce a trecut prin rețeaua de butoaie și cutii și sticle și rezervoare de fermentare care formează universul familiei sale pentru a veni să se odihnească lângă tatăl său, acum 90 de ani, care este așezat în magazinul de vinuri, lângă ușa care dă spre parcare și, dincolo de asta, în LA din secolul XXI
Stefano Riboli indică betonul la câțiva metri distanță și își amintește calea ferată care aproape a ajuns până unde sunt acum picioarele lui. Își amintește noaptea în care a sosit prima dată în LA în 1936, când unchiul său i-a arătat „vila” lui, un garaj cu două paturi de ramshackle. Se uită în jur la afacerile sale, înflorind într-un loc în care nu te-ai fi așteptat să prospere, încă incongruent în peisajul urban.
„Ne-am îndurat”, spune Steve Riboli.
Fotograful Gilles Mingasson, un contribuabil frecvent la Smithsonian, locuiește în Los Angeles.
